Одним из важнейших элементов ходовой части является подвеска. Это независимая конструкция с гидравлическими амортизаторами и пружинами цилиндрического типа. По крайней мере, такая система присутствует на интересующем нас автомобиле ВАЗ 2110.
Составляющим компонентом узла являются растяжки, поперечные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизаторы позволяют погасить колебания автомобиля, которые появляются при наезде на ямы, к примеру.
Фото стоек стабилизатора на ВАЗ 2110
Стабилизатор и стойка стабилизатора ВАЗ 2110 отвечают за комфорт и безопасность водителя и его пассажиров во время движения. Заменить данный элемент узла подвески вполне можно самостоятельно. Для этого вовсе не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Также можно избежать серьезных финансовых затрат на оплату услуг мастеров.
Сегодня мы ознакомим вас с тем, как выполнить замену стоек стабилизатора у ВАЗ 2110.
Причины замены стоек стабилизатора
Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.
Причин для их смены есть несколько:
- Появились характерные стуки в подвеске;
- На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
- Передняя часть машины немного раскачивается;
- Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.
Обнаружив подобные неисправности, обязательно максимально быстро замените стойки стабилизатора.
Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:
- Качество приобретенной детали;
- Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.
Статья в тему: Изучаем обозначение значков на панели приборов ВАЗ 2114
Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя, поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.
Процесс снятия стартера и установки нового элемента
Процесс демонтажа стартера:
- Поставьте автомобиль на смотровую яму. Если такой возможности нет, воспользуйтесь эстакадой или просто хорошим домкратом.
- Поднимите одну сторону, снимите колесо, демонтируйте пыльник или защиту картера (если она есть).
- Следующим шагом выкрутите верхнюю гайку, которая крепит стартер. Сделать это можно как из подкапотного пространства, так и из под машины – как будет удобно. Дополнительно выкрутите гайку, которая крепит клемму ко втягивающему реле. Уберите ее, чтобы не мешала.
- Отсоедините рядом расположенный провод, идущий к стартеру.
- Завершающим этапом идет выкрутка гайки, которая фиксирует деталь снизу.
- Теперь можно вытянуть элемент из картера сцепления.
Проверка неисправности стартера:
- Возьмите плоскую отвертку и попробуйте перемещать муфту по валу вперед/назад. Она должна легко крутиться и ничего не задевать.
- Отверткой покрутите шестерню. Если все крутиться в одном направлении – все в порядке. Если прокрутка идет в обратную сторону – понадобится ремонт детали.
- Проверка втягивающего реле проводится при помощи двух проводов с «крокодилами» для удобства. Красный поставьте на плюсовую клемму АКБ, другой конец поставьте на управляющий вывод реле. Минусовым проводником соедините минус АКБ и корпус стартера. После таких действий появится щелчок, и муфта выйдет вперед. После отключения проводов муфта станет обратно.
- Завершающим этапом проверки идет отсоединение провода от управляющего вывода тягового реле. Точно таким же образом подсоедините «крокодильчики». Когда напряжение будет подано, якорь стартера должен крутиться с частотой больше 5 тысяч оборотов в минуту. Если все так – элемент исправен.
Установка нового стартера осуществляется в обратном порядке снятию. Если вы не хотите полностью менять рассматриваемую деталь, а захотите отремонтировать ее, тогда рекомендуем вам ознакомиться с соответствующей информацией. Делать все самостоятельно без знаний всего процесса мы вам не рекомендуем. В таком случае лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Подводя итог, отметим, что стартер на ВАЗ-2110, как и на других автомобилях является очень важным узлом, выход из строя которого является достаточно неприятной ситуацией. В статье мы рассмотрели основные моменты по демонтажу старой детали и установке нового элемента. Проведение работ не должно вызвать сложностей. Достаточно использовать рекомендации из статьи для успешного ремонта вашего автомобиля.
Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110
Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:
- Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
- Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
- Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
- С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
- Снимите пружинные шайбы.
- Выкрутите с двух сторон болты.
- Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
- Снимите со шпилек пружинные шайбы.
- Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
- Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
- Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
- Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
- Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
- Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
- Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
- Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
- Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
- Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
- Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
- Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.
Статья в тему: Все о ремнях безопасности на ВАЗ 2110
Важные моменты
Следует отметить, что все перечисленные выше признаки неисправности стоек следует считать косвенными. Дело в том, что в условиях гаража диагностировать эту неисправность со стопроцентной точностью крайне затруднительно. Для точной диагностики самым оптимальным вариантом будет загнать машину на специальный стенд, имитирующий движение автомобиля по сильно пересечённой местности. Это устройство снимает массу показаний, в том числе даёт точную информацию и о состоянии стоек. Проблема только одна: далеко не у всех автовладельцев есть доступ к такому оборудованию. Так что приходится визуально оценивать стойки на предмет потёков масла и внимательно прислушиваться к звукам передней подвески при езде. Если точно известно, что все узлы подвески исправны, но при езде она всё равно стучит, можно считать, что неисправна именно стойка.
Перед началом ремонта следует провести пару простых тестов. Нужно найти широкое ровное место, разогнаться до определённой скорости, войти в занос и оценить, как ведёт себя машина. На той же скорости следует затормозить, а затем измерить длину тормозного пути. После замены стоек эти процедуры необходимо провести ещё раз, с той же скоростью. Это позволит получить представление о том, как изменилась управляемость автомобиля и насколько эффективен был ремонт в целом.
Новым стойкам необходимо дать возможность притереться к остальным частям подвески
Это означает, что в течение 2-3 недель после их замены водить машину нужно крайне осторожно, особенно по неровным дорогам. По возможности следует избегать «гребёнок» на дорогах, а если этого сделать нельзя, необходимо снижать скорость до минимума, проезжая такие участки. Кроме того, следует всячески избегать заносов при входе в поворот и резком торможении — это тоже может сильно навредить новым стойкам
Кроме того, следует всячески избегать заносов при входе в поворот и резком торможении — это тоже может сильно навредить новым стойкам.
Как видно из статьи, заменить стойки под силу даже начинающему автолюбителю. А главная трудность сводится не к тому, чтобы заменить эти узлы, а к тому, чтобы понять, что менять нужно именно их. И если доступа к нормальному тестовому стенду у автовладельца нет, ему остаётся только одно: действовать методом исключения. Если все узлы подвески новые, а проблемы всё равно есть, виновата может быть только стойка. В этом случае следует запастись терпением и воспользоваться рекомендациями, изложенными выше.
https://youtube.com/watch?v=gS1brgDQlSk
Источники
- https://expertvaz.ru/2110/zamena-perednih-stoek.html
- https://motorltd.ru/samostoyatelnaya-zamena-perednih-stoek-na-vaz/
Последовательность действий при проведении диагностики
Диагностика крайне необходима перед началом работ по замене деталей. Визуальный осмотр поможет выявить источник поломки, оценить общее состояние автомобиля, корректно рассчитать запчасти и расходные материалы.
- Заезжаем машиной на смотровую яму, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные башмаки;
- Домкратим сторону, выкручиваем болты, снимаем колесо;
- Используем металлическую монтировку для облегчения процесса диагностики. Нажимаем в местах соединения металлических конструкций. В исправном состоянии штанги скрипов, стука не должно быть. В противном случае это укажет на дефекты, износ элементов.
Полученные данные по итогам диагностики обобщаем, принимаем решение о необходимости замены запчастей.
Параллельно проверяем техническое состояние сайлентблоков, тормозной системы. При наличии признаков износа, деформации заменяем элементы новыми.
Проблемы со стартером и их устранение
Если стартер не крутит коленчатый вал двигателя и машина не заводится, но при этом щелкает тяговое реле, то виновницей возникшей проблемы является разряженная аккумуляторная батарея. Из-за недостаточного заряда АКБ бортовое напряжение сети при подключении стартера падает ниже допустимого уровня. Это вызывает отключение реле, с последующим его включением. Поэтому возникает характерное цикличное щелканье. Для устранения проблемы обычно достаточно просто подзарядить АКБ. Если же батарея не держит заряд, то аккумулятор следует заменить на новый.
Еще одной причиной падения напряжения в цепи стартера и возникновения щелчков реле является окисление контактов. Поврежденные клеммы не обеспечивают достаточной электрической проводимости. Для решения проблемы следует зачистить окислы с помощью наждачной бумаги. Если шлифовка не позволяет удалить дефекты, то поврежденный элемент подлежит замене.
В механической части слабым звеном является бендикс. Для его диагностики требуется визуальный осмотр и проверка наличия люфтов. При чрезмерном износе и большинстве поломок решить проблему удается лишь заменой бендикса на новый.
При возникновении проблем с якорем потребуется разобрать стартер
После этого важно осмотреть коллектор на следы износа, оплавления или выпадения пластин
Уделить внимание следует обмоткам. Они не должны иметь явных обрывов. С помощью омметра или мультиметра требуется прозвонить якорь на отсутствие межвитковых замыканий и пробоя на корпус
С помощью омметра или мультиметра требуется прозвонить якорь на отсутствие межвитковых замыканий и пробоя на корпус.
При оценке состояния статора внимание следует уделить корпусу и магнитам. Не должно наблюдаться механических и прочих повреждений
Общая информация
Как и говорилось выше, стартер за счет постоянных магнитов оказывает поддержку тока. Выдавая мощность, равную 1,55 кВт, этот элемент обеспечивает пусковую частоту, которая так необходима для цилиндров силового агрегата автомобиля. Для разных типов двигателей предусмотрены различные частоты, но существует средняя пусковая частота. Она равна 40-50 оборотам в минуту, если подразумевается работа бензинового двигателя, каковым и является мотор Ваз 2112.
Примечание. Для сравнительного примера, дизельные двигатели потребуют от стартера оборотов в 100-200 повторений в минуту.
Состоит из следующих компонентов:
- Постоянными магнитами в количестве 4-ех штук. Они вмонтированы внутрь стартера и выполняют одну из важных миссий.
- Якоря, который вращаясь поворачивает маховик, а с ним и коленвал двигателя автомобиля.
- Узла щеточного, имеющего 4-ре щетки. Две из щеток называются положительными, две — отрицательными. Предназначен щеточный узел для обеспечения электрического соединения.
Примечание. Доказано, что этот узел является одной из наименее надежных частей стартера. Именно на щетки, в первую очередь, попадает сомнение при плохой работе статора и их подвергают проверке, с последующей заменой.
- Планетарный редуктор — следующий компонент. Он тоже важнейший элемент, так как отвечает за передачу крутящего момента на вал привода. Сам редуктор состоит из нескольких шестеренок, надежно выполняющих свои функции.
- Привода, который предназначен для ввода шестерни статора в соединение с маховиком двигателя. Механизм этого привода бывает размещен на валу якоря.
- Крышками, передней и задней, которые бывают отлиты, в основном, из алюминия, а вернее из его сплава. Передняя крышка нужна для крепежа реле, которое через пластмассовый рычаг и кольцо соединяется с приводом. На задней крышке размещаются щеткодержатели.
- Втягивающего реле, который еще называют тяговым. Благодаря этому компоненту, шестерня привода сцепляется с зубчатым венцом. Как только водитель повернет ключ, напряжение поступит не куда нибудь, а на обмотки (удерживающая/втягивающая) этого реле. Как только происходит замыкание контактного реле, втягивающая обмотка отключается.
Примечание. Полезно будет знать, что 8V — это норма напряжения тягового реле, конечно же, если температура окружающего воздуха средняя. Именно по этому параметру электрики и определяют неисправность данного реле.
- Малый вес и небольшие габариты, делающие его компактным, относятся к явным преимуществам этого элемента.
- С другой стороны, это самая нагружаемая во всей системе автомобиля деталь, ведь являясь по размерам маленькой, она должна крутить тяжелый маховик неслабого двигателя авто. Кроме того, стартер отвечает и за вращение коленвала вместе с шатунами и поршнями. Из-за этого недостатка стартер не может долго служить и через определенное время (обычно 5-6 лет) выходит из строя.
Коротко можно так представить себе работу стартера. Через замок зажигания выводится на обмотки реле питание. Обмотки создают Э.Д.С, передающееся на сердечник реле. Тот, в свою очередь замыкает силовые контакты, перебрасывая питание уже на электродвигатель статора. Одновременно с этим реле оказывает воздействие на привод, который со своей шестерней и входит в зацепление с маховиком двигателя.
Примечание. Чтобы исключить обратную передачу крутящего момента, обгонная муфта выводит ролики из зацепления, как только мотор машины запускается.
Как поменять (пошагово с фото)
- Чтобы поменять деталь, изначально автомобиль устанавливается на ровную поверхность, поддомкрачивается, под задние колёса устанавливаются противооткатные башмаки, передние колёса снимаются.
- С помощью специального ключа ослабляется гайка на штоке стойки.
- Теперь рожковым ключом на 13 следует отвернуть все гайки верхнего стакана амортизатора.
- Снимается ступица, рулевая тяга и её наконечники. После этого можно будет извлечь переднюю стойку.
- Так как на стойке установлена пружина амортизатора, она будет мешать дальнейшей работе. Поэтому её следует сжать с помощью комплекта стяжек.
- Теперь пружину можно свободно снять и заменить как стойку целиком, так и её отдельные части, вышедшие из строя.
- После замены на стойку вновь надевается пружина, стяжки убираются, стойка устанавливается на место, затем производится обратная сборка подвески.
