Самостоятельная замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110

У каждого автовладельца наступает такой момент, когда из-под капота начинает доноситься гул или визг при работающей силовой установке.

Причиной данного явления, как правило, является износ подшипников. Чаще всего данная проблема возникает с натяжным роликом или генератором.

Высокие скорости вращения и нагрузки приводят к износу этих составляющих.

Устранение проблемы повышенного шума из-под капота сводится к замене изношенных элементов.

Но вначале необходимо разобраться, подшипники какого элемента создают шум и требуют замены.

Сделать проверку не составит труда, необходимо просто послабить натяжение ремня генератора, ремень снять и запустить двигатель. Если шум после снятия привода генератора прекратится, значит, пора менять подшипники.

Назначение подшипников генератора ВАЗ-2110

Передний и задний подшипники генератора ВАЗ 2110

Мнение эксперта

Николай Грей

Стаж более 5 лет Специализация: кузовной ремонт, кастомайзинг, подготовка к покраске, детейлинг

Назначение подшипников генератора очень простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение ротора генератора. Оба подшипника: передний и задний находятся под защитными кожухами. И добраться до них можно только после демонтажа генератора и снятия защитных элементов.

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Когда необходимо менять?

Если генератор автомобиля в ходе работы начинает скрипеть и выть — это главный признак того, что необходимо срочно заменить подшипники. Вой, как правило, возникает из-за отсутствия смазки в сепараторах этих деталей. Как вариант, сепаратор подшипника может просто разрушиться из-за износа или усталостных напряжений. Здесь есть один нюанс, о котором обязательно следует упомянуть. Иногда на ВАЗ 2110 из района генератора доносится не вой, а тонкий, едва различимый скрип, который автовладелец может принять за скрип вышедшего из строя подшипника. Но чаще всего это скрипит помпа или этот звук издаёт ролик на ремне ГРМ. Чтобы понять, что скрипит именно подшипник генератора, следует снять ремень. Если звук не пропал, значит, проблема именно в подшипниках.

Виды смазок

Всегда следует помнить о том, что любая замена подшипников обязана сопровождаться сменой смазочного материала. И надо знать, что для каждого типа подшипника предусмотрена конкретная смазка.

ЦИАТИМ или ОКБ – самые распространенные варианты смазок, используемые российскими автовладельцами.

ЦИАТИМ смазка

Важно понимать, что при выборе смазочного материала надо первоочередно обращать внимание на такие вещи, как вязкость, присадки, сгуститель и многое другое.

К примеру, если подобрать смазку неправильно по вязкости, то при определенной температуре окружающей среды, она окажется не эффективной. Кроме того, вязкость имеет прямое значение и конкректно для рабочей температуры.

То же самое можно сказать про состав смазки. Она может быть устойчива к окислению, быть износостойкой или нет, иметь много или мало присадок. Все это имеет большое значение.

Выбор смазки по шагам

Вот как осуществляется подбор подшипниковой смазки.

Сначала подбирается вязкость. Ее параметры – важнейшее свойство смазки. В генерирующих автомобильных устройствах и электромоторах, как известно, применяются подшипники качения. Для того чтобы определить конкретный тип смазывающего материала для них, принято использовать проверенные способы, подразумевающие амплитуду вращения деталей или DN. Вычислив ее, а затем и рабочую температуру, можно по этим параметрам узнать данные из спецтаблицы.

Состав присадок в смазке

Второй шаг – определить присадки. Они являются обязательными компонентами любого смазочного материала. К примеру, для подшипников с высокой скоростью вращения принято не использовать противозадирные присадки или клейкие масла. И наоборот, если подразумевается открытая зубчатая передача, то использование таких присадок — необходимое условие. Присадки – это компоненты, в разы повышающие эффективность смазки. Но они должны быть подобраны с учетом требований.

Чтобы ознакомиться с главными требованиями по присадкам, да и вообще смазкам, рекомендуется пролистать API.

Третий шаг – плотность. Этот параметр также важен, как и два предыдущих. По плотности смазки можно судить о концентрации загустителя, вязкости и многом другом. Для определения плотности смазки используют шкалу, разработанную институтом NGLI.

Все эти три параметра важно учитывать при выборе смазки для подшипников. Не следует придерживаться мнения, что это всего лишь масло, и любой состав будет смазывать трущиеся поверхности.

Смазка должна обязательно подбираться по вышеописанным условиям. Приходится учитывать температуру, скорость, нагрузку и воздействие химии.

Солидол, по мнению большинства экспертов, по современным меркам, для смазки генераторных подшипников непригоден. С другой стороны, никто и не запрещает, ведь подходит для этих целей любая консистентная смазка: литоловая, фиоловая и т.д. Главное – помнить о том, что было написано выше – смазка тоже материал, и имеет свой срок использования и степень эффективности.

Солидол

Консистентными составами смазываются подшипники качения, а вот подшипники скольжения, находящиеся, к примеру, внутри моторчика отопителя или стеклоочистителя – только жидкими составами.

Влияние состояния подшипника на выбор вязкости базового масла

Какие типы подшипников стоят на десятке: номера и размеры деталей

Подшипники в генераторах автомобилей ВАЗ 2110 закрытого типа, шариковые, однорядные, имеют двухстороннее уплотнение.

• Маркировка переднего — 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202).
• Задний подшипник — 6103 2RS (он же — 24940220).

Важный момент: выбирая подшипники, следует особое внимание уделить производителям их ступиц. Обычно ступицы подшипников ВАЗ 2110 производятся в Самаре, их маркировка — СП3-4.

Ещё на рынке можно встретить ступицы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов). Покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы, категорически не рекомендуется. Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, поскольку качество этих подшипников не выдерживает никакой критики.

Необходимые инструменты и последовательность действий по замене

Для самостоятельного демонтажа старых подшипников и их замены на новые аналогичные детали потребуется запастись следующими инструментами:

• рожковые ключи (комплект);
• отвертка с плоским жалом (размер – средний);
• устройство для безопасного извлечения шкива генератора;
• тиски;
• молоток.

Взяв все необходимое и загнав автомобиль в гараж, можно приступать. Последовательность действий при замене подшипников будет следующей:

1. Положительная клемма аккумулятора снимается.
2. Снимается ремень ГРМ посредством поочередного откручивания крепежной гайки и фиксирующего болта с помощью рожковых ключей.
3. От генератора откручиваются все подсоединенные к нему провода, сам генератор снимается с крепежей и достается.
4. С использованием тисков, ключа и съемника откручивается и снимается шкив.
5. Снимается крышка генератора, где расположен передний подшипник. Он извлекается с помощью оправки, диаметр которой будет примерно равен внешнему кольцу самого подшипника и молотка. На место старого подшипника сразу ставится новый.
6. Далее снимается задний подшипник посредством предварительного демонтажа статора. Съем со шкива осуществляется тем же способом, с помощью специального устройства. Установка нового заднего подшипника производится либо под гидравлическим прессом, либо любым альтернативным способом, который позволит не повредить поверхность резьбы от возможных повреждений.

Ход выполнения работы

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
3. Отожмите три защелки.
4. Снимите пластмассовый кожух.
5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения.
6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…
7. …отсоединив провод от клеммы регулятора.
8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.
9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.
10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.
11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.
13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.
15. Снимите упорную шайбу.
16. Выньте ротор из крышки со стороны привода.
17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.
21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками.
22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

Какие диски лучше выбрать кованые или литые

Что нужно знать при выборе новых деталей?

Изначально в устройстве генератора 2110, как сказано выше, обычно ставятся два подшипниковых устройства. В более старых модификациях авто используются детали с маркировкой 6302 либо 6303 (это передние устройства), или же 6202 (задние), в более современных версиях сзади ставятся подшипники 6203.

Что касается размеров, то они следующие:

• для 6303 (или отечественного аналога под номером 180302) размеры составляют 17*47*14;
• для маркировки 6302 (либо отечественного аналога 180303) — 15*42*13;
• для маркировки 6202 (российские детали маркируются как 180202) размеры составляют 15*35*11;
• для 6203 (отечественный аналог — 180203) размеры — 17*40*12.

Как убедиться, что генератор нуждается в обслуживании или ремонте

Диагностика проблем с ПГ достаточно проста. Прежде всего, об их возникновении сообщает появление из-под капота в районе генератора постороннего звука — свиста и воя. Если при увеличении числа оборотов двигателя интенсивность шума возрастает – в наличии проблемы с подшипниками можно не сомневаться. Один из возможных путей ее решения – смазать подшипники. Лучший вариант — их замена, тем более что стоит комплект недорого (в зависимости от производителя обойдется в пределах до 3-4 сотен рублей).

Но даже новые подшипники могут поставляться только с консервационной смазкой. Проверить их состояние и, при необходимости, смазать – продлить срок безаварийной работы устройства. Однако, для использования в таких условиях подойдет не любая смазка. Автолюбителю необходимо знать, чем смазать подшипник генератора.

Чистка и смазка подшипников! | Автор топика: Falit

СМАЗКА! Раньше смазка подшипника считалось обязательным делом, но современные игроки уже давно не смазывают подшипники после промывки, предпочитая играть на «сухих» подшипниках с низким респонсом. Естественно, это касается только игроков в стиле Стринг.

ЧИСТКА КЕРАМИКИ! И еще один момент: а что же делать, если вы — счастливый обладатель засорившегося золотого, или керамического подшипника? Вам поможет продувка и следующие шаги: * Купите в компьютерном магазине баллон со сжатым воздухом, или клизму в аптеке. * Не нашли ни того, ни другого? Не расстраивайтесь. Если вы не имеете привычке брызгать слюнями на выдохе, то можно использовать и собственный рот. * Снимите пыльники. * Направьте струю воздуха из баллончика, клизмы, или рта внутрь подшипника. * При необходимости — повторите. * Оденьте пыльники (не обязательно).

ПРОМЫВКА! * Купите бензин для зажигалок. Рекомендуется оригинальный Zippo в жестяной черной продолговатой баночке с откидным пластиковым носиком, так как он почти идеально чистый и гарантированно очистит ваш подшипник от пыли, не засорив его своими примесями. Если такового под рукой нет, то подойдет бензин «Royal», «Portland», «Unilite» в таких же как у Zippo баночках, только других цветов. Крайне не рекомендуется использовать спирт, автомобильный бензин и бензин для зажигалок русского производства. В случае с Zippo качество гарантируется, в случае с Royal и ему подобных качество зависит от партии, но в целом подвохи бывают редко, а в случае с остальным — да лучше подш промывать в грязной луже, чем этими средствами. * Найдите маленькую баночку от фотопленки, или стеклянную от духов с широким горлышком. * Снимите с подшипника пыльники, поддев прижимные кольца иголкой. придерживайте кольца руками, иначе вы рискуете остаться без них — прижимные кольца имеют свойство спружинивать и улетать в неизвестном направлении. * Положите подшипник в баночку, налив туда бензин. Если уровень бензина покрывает высоту лежащего подшипника — этого достаточно. На всякий случай, киньте туда и пыльники с кольцами, ибо не помешает. * Аккуратно закройте баночку и тщательно трясите её в течение минуты. * Вытащите подшипник из баночки, наденьте его на отточенный карандаш и прокрутите до появления характерных звуков кручения чистого подшипника. Если подшипник не отчистился, повторите процедуру очистки еще раз. * Наденьте пыльники обратно. Этот шаг не обязателен, но все же рекомендуется, так как пыльники защищают подшипник от попадания в него пыли и грязи, а так же немного снижают шум. Если вам все равно, как часто промывать подшипник, или если ваши прижимные кольца улетели в неизвестном направлении при разборке, или если вы просто лентяй — не одевайте их.

Признаки и симптомы неисправности обгонной муфты генератора

Обгонная муфта генератора – это механизм, демпфирующий толчки от пульсирующего вращения коленчатого вала в такт с рабочим ходом поршня. Устанавливается на ряде автомобилей, имеющих дополнительные агрегаты, например, компрессор кондиционера.

Основными симптомами неисправности являются вибрация и дребезг, ощущаемый в салоне автомобиля при включении компрессора кондиционера. Такой признак возникает чаще всего если автомобиль находится на передаче, нажат тормоз или медленно движется.

Самый простой и доступный способ диагностики обгонной муфты – это поднять обороты до 3000-4000 и выключить двигатель. Если муфта работает правильно, то можно услышать запоздалый звук, напоминающий остановку по инерции турбины. При наличии помощника, визуально возможно увидеть вращение по инерции генератора при полной остановке ремня привода дополнительных агрегатов.