Сцепление на ВАЗ 2110 является ответственным узлом в устройстве трансмиссии. Если просто, именно сцепление отвечает за создание максимально плавного перехода крутящего момента от коленчатого вала на коробку передач, а также обеспечивает возможность «мягкого» переключения передач.
В случае появления каких-либо проблем в работе этого узла необходим незамедлительный ремонт его составляющих либо замена сцепления в целом. Далее мы рассмотрим, в каких случаях необходима замена, как заменить сцепление ВАЗ 2110 самостоятельно, какой комплект лучше выбрать и т.д.
Сцепление ВАЗ-2110
Сцепление ВАЗ-2110.
Несмотря на то что десяточное сцепление примитивное, как колесо от телеги, оно должно соответствовать очень многим параметрам, чтобы безукоризненно выполнять свои функции — качественная передача и полное прерывание передачи крутящего момента с двигателя на коробку передач.
Кроме этого (и мало кто это знает), для ВАЗ-2110 разработано два типа сцеплений:
- для автомобилей с карбюраторным или инжекторным мотором и крутящим моментом 116 Нм (2110 и 2111);
- для 1,6-литровых двигателей с крутящим моментом 128,3 Нм (ВАЗ 2112).
Отличить сцепление ВАЗ-2112 можно по отверстию в прорези лепестков и пружинам демпфера.
Параметры и требования
Каждый комплект сцепления обязан передавать именно такой крутящий момент как минимум с двойным запасом, именно поэтому их и маркируют по-разному — 243 и 270 Нм.
Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов вес корзины в сборе, вес ведомого диска и такой важный фактор (который сразу же почувствует наша левая нога), как усилие выжима.
И ещё один стандарт — перемещение нажимного диска. Этот параметр должен быть 7,9-8,1 мм. Важна также толщина ведомого диска не только в свободном состоянии, но и под нагрузкой. Производитель должен его измерять под нагрузкой 3,4 тыс. Н. Как видим, не все так просто с таким простым комплектом. Теперь послушаем отзывы и отчёты экспертной лаборатории.
Демонтаж КПП
Самое главное – это снять коробку передач. Поэтому все работы лучше всего проводить на смотровой яме или эстакаде – так действительно удобнее. Порядок действий:
- Снимаете левое колесо, выкручиваете гайки с шаровой опоры и наконечника рулевой тяги. Вам нужно будет смещать коробку в сторону, привод слева должен без проблем сойти.
- Ослабляете гайку крепления кулисы и снимаете ее с вала КПП.
- Снимаете стартер, предварительно отключив АКБ и все провода от него.
- Выкручиваете крепления подушек, удерживающих коробку. Рекомендуется перед этим под картер КПП поставить домкрат или надежную опору.
- Отсоединяете трос спидометра, отключаете провода от датчика заднего хода, а также шину «массы».
- Выкручиваете три болта и гайку, которыми крепится картер коробки к блоку двигателя.
- Аккуратно смещаете коробку в сторону, правый привод при этом нужно извлечь.
Выбираем сцепление — артикулы и бренды
С завода на наш автомобиль установлены комплекты с заводским артикулом 2110-1601180 на корзине.
Комплект сцепления ВИС на ВАЗ 2110-12: корзина, диск, выжимной подшипник.
Ведомый диск должен иметь артикул 2110-1601130. Этот комплект выпускается заводом ВАЗИнтерСервис (ВИС), внешними отличительными особенностями считаются диафрагма с 12 лепестками, цельные гладкие фрикционные накладки ведомого диска, сам диск имеет 6 демпферных пружин. По качеству родной комплект — так себе. Высокий уровень дисбаланса ведомого диска, превышает допустимую норму чуть ли не вдвое. Кроме этого, комплект ВИС довольно тяжёлый по сравнению с конкурентами.
Это отразилось и на предпочтениях публики — всего 6-8% пользователей покупают этот комплект за 2,8 — 3 тысячи рублей.
Аналоги
Это самый частый выбор десятководов!
Кроме тольяттинского завода ВИС, на прилавках можно найти массу комплектов сцеплений самых разных производителей, как отечественных, так и зарубежных. Среди последних огромная доля — китайский контрафакт. А в принципе, список самых популярных производителей выглядит примерно так:
- Немецкое сцепление LuK (Lamellen und Kupplungsbau), ведомый диск 320 030810, корзина 2 D24 120 0252 10.
- Их земляки, компания Sachs.
- Ещё немцы FINWHALE и QML.
- Турецкие фирмы Starco, Mapa, Kraft (артикул 2110 W3200C B2240).
- VALEO, Франция, артикул 21102 — 21103 — 21108 — 2111 — 2112 826622.
- HOLA, Голландия.
- MecArm и PILENGA из Италии.
- Южнокорейская компания FORTECH.
Отечественные заводы из Набережных Челнов и Тюмени, а также местный бренд «Начало» тоже представлены довольно широко, однако качество их сцеплений тяжело сравнить с немецкими, скажем, комплектами. А теперь несколько слов о том, как выбрать качественное сцепление на ВАЗ-2110, не прибегая к лабораторным испытаниям.
Что нужно знать
Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.
Муфта
Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.
Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.
Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:
- Повредится вилка сцепления;
- Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
- Деформируются направляющие втулки.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.
Выбираем качественное сцепление на десятку
К примеру, с брендом мы уже определились. Точнее, с ценой. Поскольку цены на все комплекты разные — начиная от дешёвого отечественного за 2500 рублей и заканчивая немецкими сцеплениями за 7-8 тысяч.
Тем не менее, никто не застрахован от подделки, поэтому проверяем каждый элемент комплекта визуально при покупке.
Ведомый диск сцепления
Ведомый диск сцепления от Valeo – неплохое сочетание цены и качества.
- Вначале смотрим на поверхность фрикционных накладок — никаких трещин и неоднородностей быть не должно. Не может быть и задиров, шероховатости. Тем более недопустимо попадание масла или других технических жидкостей на фрикцион. Казалось бы, это элементарные вещи, но производители поддельных или очень дешёвых запчастей не в состоянии соблюдать и эти условия.
- Далее смотрим на шлицы. Никаких повреждений быть не должно, задиры исключаются.
- Особое внимание уделяем качеству клёпки. Если присмотреться, то можно увидеть, что форма клёпки. у фирменных дисков и у поддельных отличается — расклеп должен быть равномерным и не отличаться от заклёпки к заклёпке.
- Смотрим на демпферные пружины, которые не должны иметь люфтов и смещений.
- Кроме этого, обращаем внимание на маркировку — как правило, она будет нанесена на демпферную пластину. Это может быть как голограмма, так и простое клеймо или лазерная маркировка, но что-то, говорящее о производителе, быть должно обязательно.
Корзина сцепления
Здесь критерии выбора те же.
Корзина сцепления LUK – немецкое качество для российского автомобиля.
- Изначально осматриваем качество клёпки, пластин. Все заклёпки должны быть одинаковыми, никаких люфтов быть не должно. Все заклёпки должны быть уложены без перекосов и смещений осей, трещин и сколов на головках также быть не должно.
- Сам корпус корзины изготавливается методом штамповки, поэтому смотрим на её качество — задиров, срезов, сколов и царапин быть категорически не должно. В отверстиях не должно быть заусенцев.
- Особого внимания достоин непосредственно нажимной диск. Он отливается из чугуна, после этого рабочая поверхность шлифуется. Именно зеркало нажимного диска многое расскажет о производителе — исключаются раковины, царапины, микротрещины, неровности, радиальные царапины. Если дефектов нет, значит, диск выполнен из качественного чугуна и обработан в соответствии с технологией и на высококлассном оборудовании.
Переходим к снятию
Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:
- Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
- Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
- Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
- Сливаем масло из КПП
- Снимаем стартер
- Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
- Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
- Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
- Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
- Снимаем приводы колес
- Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
- Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
- Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
- Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
- Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
- Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
- Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
- Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
- Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
- Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
- Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
- Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
- Необходимо при этом придерживать её
- Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
- Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
- Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже
Основные детали сцепления
- Так называемая «корзина». Это ведущий диск сцепления. Закрепляется на маховике, и к данной детали он прикручивается болтами.
- Диск ведомый. Находится внутри «корзины». Обеспечивает взаимодействие первичного вала КПП путём зацепления шлицами.
- Подшипник выжимной оказывает давление на корзину, тем самым отделяя оба диска друг от друга.
- Тросик привода сцепления передаёт, создаваемое человеком усилие, к выжимному подшипнику.
- Педаль сцепления
К сожалению, на ваз-2112 не предусмотрена система гидравлики сцепления. Поэтому нужно, не дожидаясь когда тросик порвётся, вовремя его менять.
Замена тросика сцепления
Приобретение запчастей обойдётся в довольно круглую сумму и за работу на СТО сдерут столько же. Поэтому лучше заняться этой проблемой самостоятельно, сэкономив свои деньги.
Поменять тросик не так уж и трудно. Единственная сложность заключается в протяжке его из-под капота в салон. Отверстие небольшое, не очень удобно, но всё решаемо и вполне выполнимо. А закрепить трос на вилке и педали дело 5 минут. На весь процесс потратится около получаса.
Замена выжимного подшипника достаточно трудоёмкий труд и чтобы лишний раз не сталкиваться с этим, специалисты настоятельно рекомендуют все детали муфты сцепления заменять на новые. Внимательно прочитав этот материал, можно собственноручно выполнить замену износившихся деталей.
Источник
Установка нового элемента
Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.
- Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
- Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
- Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
- Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
- Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
- Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
- Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.
Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.
Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.
Шум — признак потребности замены?
В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.
Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.
Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.
