Всем привет. Давно не писал в журнале об машине, все времени не было на создание записи. Еще летом пришел в выводу что генератор, как то мало дает зарядки, аккумулятор стал подводить, заменил аккумулятор, затем приехал в авто лигу за реле регулятором, там знакомый предложил 3-х уровневый регулятор вместо штатного, про него много читал на драйве, все не доходили руки заказать с сайта производителя, а тут оказался в наличии, вот и прикупил данное электрическое чудо.
Согласно прилагаемой инструкции к изделию, произвел монтаж изделия, путем демонтажа родного регулятора, и установкой нового, ничего сложного процедура не представляет, выполнял без снятия гены, т.к. место позволяет.
Все установил и стал пробовать, результатом был доволен, без нагрузки 14,9-15,1-на максимальном напряжении,
Необходим трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ 2114 в первую очередь для эксплуатации автомобиля в суровых условиях. В отличие от обычных приборов такого типа, которые ставятся на генераторы, у этих имеется возможность корректировки выходного напряжения от минимального до максимального. Но давайте рассмотрим конструкцию и устройство более подробно. Но начать стоит с обзора стандартного регулятора напряжения. А это устройство, которое позволяет стабилизировать питание обмотки возбуждения.
Возможные причины поломки реле регулятора
Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:
- Низкое качество самой детали.
- Возникновения короткого замыкания.
- Механическое повреждение детали.
Популярные марки:
Acura ZDX , Audi A7 , Citroen C4 , Infiniti Q60
Причиной неисправности может также стать попадание воды.
На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.
Устройство
Регулятор может быть механическим или электронным. Во втором случае это классическая система регулирования с датчиком давления и обратной связью. Но простой механический не менее надёжен, при этом дешевле.
По теме: Как узнать расход топлива автомобиля по километражу (на 100 км)
Установленный на рампе регулятор состоит из:
- двух полостей, в одной находится топливо, в другой – воздушное разрежение из впускного коллектора;
- эластичной диафрагмы, разделяющей полости;
- подпружиненного регулирующего клапана, соединённого с диафрагмой;
- корпуса со штуцерами обратки и вакуумного шланга от впускного коллектора.
Иногда в составе РДТ имеется сетчатый фильтр грубой очистки проходящего бензина. Весь регулятор установлен на рампе и сообщается с её внутренней полостью.
Основные признаки неисправности
Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.
При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.
Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из‐за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.
При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.
Проверка мультиметром без демонтажа
Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).
Порядок диагностики таков:
- Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
- Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
- После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2–14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
- Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
- Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14–14.5В, но не более.
Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле‐регулятора.
Гараж
Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год. И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.
Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))
Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.
Сфотал в гараже блок предохранителей
Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание. Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.
Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался. принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся НО фара не горит
Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!
Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о Началось обильное потоотделение и мыслеобращение. Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует. «Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу. Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.
Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).
Видео дабы разбавить столько текста:
Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)
В мануале есть несколько способов проверки РР:
Способ 1:
Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было
Идем дальше. Способ 2:
Тут тоже лампа не должна гореть. У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.
Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р
Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика Результируем: генератор жив, доказано!
Схема РР
Деталюшки:
1) Радиатор, чем больше тем лучше 2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт 3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт 4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В) 5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт 6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт 7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт
ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.!!!
По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!
БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+» ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-» ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза». КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.
Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле. Минус от реле с минусом на мотоцикле. Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…
Материалы по РР взяты с сайта
Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.
Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить
Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится…)
Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.
Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.
Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.
Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро. «+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.
Такие дела, ребяты
зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.
Как проверить реле лампой
На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:
- Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
- Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
- Далее потребуется собрать следующую схему.
- После подключения лампочки она должна загореться. При этом напряжение постепенно повышается. Когда оно достигает 14.5В, лампочка должна погаснуть. Если это происходит позже, значит, реле‐регулятор неисправен.
При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.
Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.
Как заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! Работу по замене данного агрегата можно выполнять как на снятом генераторе (Так даже удобней), так и на установленном (Если вы решите его всё же снять, то в таком случае изучите подробную статью по этому поводу, а называется она: «Замена генератора на автомобиле »), но в том случае если вы не захотите ничего снимать с автомобиля, то обязательно перед началом работы клеммы минус отсоедините от аккумуляторной батареи, как это сделать читайте в статье: «Замена АКБ на автомобиле », в пункте 1 всё подробно рассказано!
Снятие: Чтобы снять регулятор, в начале нужно от генератора отсоединить клеммы и провод ещё который к нему крепиться (Клеммы отсоединяются посредством отворачивания гайки которая их крепит, а провод отсоединяется вообще легко, потяните за него рукой и он будет отсоединён, более подробно об том как это всё сделать, мы указали в статье на которую чуть выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена генератора на ВАЗ»), как только всё лишнее будет отсоединено, приступайте к снятию крышки, для этого с помощью отвёртки удалите пломбу как показано на фото 1 и после чего накидной головкой с воротком выверните три гайки которые крышку крепят (Гайки указаны так же на фото 1 стрелками) и снимите крышку после этого, как только крышка была снята, три шайбочки пружинные снимите со шпилек чтобы их не потерять (см. фото 2) и переходите к снятию регулятора напряжения, он крепиться болтах и ещё к нему клемма подсоединена при помощи винта, поэтому винт крепления клеммы выворачивайте (см. фото 3) и отложите его в сторонку, затем две гайки по бокам отверните которые регулятор крепят (см. фото 4) и полностью снимите его с генератора и проверьте на исправность (Как проверить в начале статьи мы уже писали).
