Многие владельцы ВАЗ 2107, чтобы сэкономить на автосервисе осваивают некоторые операции по ремонту и техническому обслуживанию своего авто. Иногда при таких операциях необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2107 9)инжектор. В статье дана подробная инструкция и прилагается видео, в котором рассказывается о замене шкива коленчатого вала при течи масла.
Как открутить шкив коленвала ВАЗ
На отечественных машинах семейства ВАЗ «Классика», как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.
Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.
Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.
Особенности работы
На 1-ый взор нет ничего сложного в том, чтоб просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала мотора. Но это не совершенно так. Болт шкива коленвала очень изредка откручивается и всегда прикипает. Потому есть риск сорвать его. Для начала нам нужно добраться к данному шкиву. Для этого выворачивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров мотора.
Генератор двигается в сторону мотора, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа либо зубчатый. Сейчас, добравшись до подходящего элемента, приступают к предстоящим действиям.
Для вLADA авто с АКПП
Как открутить шкив
коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.
Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.
Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала
. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.
Второй способ демонтажа
Существует ещё один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головка или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-нибудь поверхность.
Упирать ее в кузов или другие части подкапотного пространство не стоит. При откручивании ключ может повредить агрегаты с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить кузов. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, положив под неё деревянную доску. Главное, чтобы была твёрдая и ровная поверхность. Если ключ не достаёт до упора, то путём перемещения головки или вращения коленчатого вала упереть его в твёрдую поверхность.
Теперь, включив зажигание, нужно стартером прокрутить двигатель. Силы его больше чем достаточно, чтобы сорвать болт фиксации шкива. Главное – не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он твёрдо стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если это всё же получилось сделать, то немедленно заглушите его.
Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.
Инструменты для работы
В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.
Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для вLADA автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.
Как открутить шкив коленвала
Как открутить шкив коленвала
? В этой статье мы дадим вам подробное руководство к действию по данному вопросу.
Чтобы демонтировать шкив привода генератора с коленвала, необходимо в первую очередь открутить центральную гайку/храповик на коленчатом валу. Данную манипуляцию вы безуспешно долго будете пытаться осуществить на неработающем двигателе, ругаясь нецензурно на всю округу и привлекая внимание соседей по гаражу.
Пока один их них все-таки не выдержит смотреть на ваши мучения и не придет на помощь к вам со старым проверенным фокусом, о котором вы ни сном, ни духом…
АFOCUS вот в чем
Направление вращения коленвала работающего двигателя совпадает с направлением откручивания гайки. Таким образом, если вы просто-напросто будете удерживать гайку на месте подходящим ключом или головкой и попросите кого-нибудь раз-другой махнуть стартером, то гайка открутиться без дополнительных крутящих моментов с вашей стороны.
Лучше всего упереть заправленный ключ в пол, если надо, то его можно удлинить отрезком трубы. Конечно же сами понимаете, что двигатель после того как гайка сорвана необходимо сразу заглушить. Такой способ подойдет как для автомобилей с продольным расположением двигателя, так и с поперечным. Помните, что есть автомобили, у которых коленвал вращается в обратную сторону, например, Honda.
В какую сторону откручивать шкив коленвала
Этот вопрос задают многие автовладельцы. Чтоб не допустить срыва резьбы либо, ещё ужаснее, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала.
Потому что на элементе фиксации шкива и фланце резьба рядовая правосторонняя, то и откручивается он так же, как и другие гайки автомобиля (против часовой стрелки).
Сейчас вы понимаете, как открутить шкив коленвала без помощи других. Обладателю автомобиля необходимо подходить к этой работе с большой ответственностью. Допустив мельчайшую ошибку, можно обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большенными валютными затратами. В случае срыва головки болта фиксации шкива коленвала испортится резьба либо повредятся детали подкапотного места. Потому верно выполняя перечисленные выше советы, работа будет резвой и высококачественной без появления неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.
READ Не Горят Фары ВАЗ 2106
Двигатель ВАЗ-2106
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем брызговик двигателя (см.«Снятие брызговика двигателя» ).
Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом.
ключом «на 38» отворачиваем гайку крепления шкива коленчатого вала.
Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. «Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
» ).
Монтажной лопаткой сдвигаем шкив с носка коленчатого вала.
Отверткой поддеваем передний сальник коленчатого вала.
и извлекаем его из гнезда в крышке привода распределительного вала.
Смазываем моторным маслом рабочую кромку нового сальника.
и запрессовываем его торцевой головкой (или отрезком трубы) подходящего диаметра.
Как снять шкив и переднюю крышку с двигателя ВАЗ классика
Устанавливаем шкив коленчатого вала в обратной последовательности, сориентировав его так, чтобы шпонка на носке коленчатого вала вошла в паз шкива.
Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106 Жигули
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
- Моменты затяжки резьбовых соединений
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
| М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
| CЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
| ЗАДНИЙ МОСТ | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | см. Задний мост | |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | см. Передняя подвеска |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
↓ Комментарии ↓
1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности
2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования
3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов
4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка
5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора
6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя
7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска
8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления
9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи
11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора
12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес
13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески
14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки
15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес
16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы
17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня
18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя
19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия
20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)
4.6.4 Снятие и установка шкива коленчатого вала
Снятие и установка шкива коленчатого вала
На двигателях 2.0 л при установке потребуется новый болт крепления звездочки.
Замена сальника коленвала переднего на классике.
См. Снятие и установка шкива коленчатого вала ( Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля).
Почему трудно снять шкив
В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.
В каких случаях нужно произвести замену сальников?
- При появлении масляной протечки в части шкива в той части авто, где соединяются мотор и КП.
- При выдавливании сальников и их смещении. Такой признак сигнализирует о том, что уровень давления масла повысился.
На инжекторных транспортных средствах есть датчик, который регулирует расположение коленвала, в его задачи входит замер частоты вращения.
Инструкция по снятию
При выключенном сцеплении коленчатый вал легко можно провернуть гаечным ключом.
Для проведения процедуры снятия необходимо зафиксировать вал от проворачивания.
Существуют специальные приспособления, которые болтами прикручиваются к шкиву в технологические отверстия, не давая валу проворачиваться. Если такого приспособления нет, то под колеса нужно установить подпорки, а автомобиль установить на четвертую. Можно также зафиксировать маховик коленвала, вставив между его зубьями длинную отвертку или монтировку.
Снятие шкива
Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив
. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Как поменять передний и задний сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция с фото
Сальники представляют собой своеобразные заглушки, лежащие на конце вала, они препятствуют вытеканию масла и попаданию в мотор частиц пыли. Если появляются масляные потеки, то значит пришла пора произвести замену сальников коленвала. Обычно данные запчасти служат не более ста пятидесяти тысяч километров.
Демонтаж датчика положения коленчатого вала
- Отключаем контактную фишку от датчика, предварительно отжав фиксатор
- С помощью крестовой отвертки откручиваем винт крепления датчика
- После снятия датчика положения коленвала
проверяем его работу с помощью мультиметра
Проверка датчика положения коленвала ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Вы когда-нибудь видели нижнюю часть двигателя, обрызганную моторном маслом? Обычно люди, мало разбирающиеся в устройстве автомобиля, первым делом задают вопрос: «А почему такое происходит»?
Двигатель у автомобиля может замасливаться по разным причинам, но основной причиной является деформация сальников. Время от времени они требуют замены на новые. Разберемся, что же они из себя представляют и зачем нужны. Сальник говорят в народе, настоящее название – сайлентблок – резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Сальники служат соединением деталей подвески. За счет упругой (резиновой или полиуретановой) вставки между втулками гасятся колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблок испытывает весьма тяжелые нагрузки, ведь его основная задача – противостоять деформации, получаемой подвеской автомобиля.
Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, специальный ключ «на 36», предназначенный для откручивания гайки крепления шкива коленвала, пара отвёрток, монтажная лопатка, оправка, молоток и бородок!
Установка крышки и прокладки
После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:
- Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
- Устанавливаем крышку вместе с прокладка на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
- Крышку центрируем специальной оправкой.
- Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
- Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.
По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.
Меняем самостоятельно передний сальник
Первым делом нужно отсоединить защиту от мотора. Берем ключ в восемь миллиметров. Необходимо отвернуть передние, задние и боковые саморезы. Убираем защиту. Если автомобиль инжекторный, то снять допщиток не представится слишком сложным.
Далее надо снять
генератор, что проще было попасть к шкиву.
Отвернем гайку генератора, далее осуществляем перемещение генератора, произойдет расслабление ремня и его будет просто снять
.
При помощи особого ключа отвернем гайку, которая крепит коленвал и осторожно убираем шкив.
Вот и заметен сам сальник. Он может быть в порезах или разрывах. Осторожно достаем его отверткой, вытираем место. Новый сальник мажем маслом и ставим на посадочное место. Аккуратным образом молоточком прессуем деталь в крышку.
Работа по установке нового сальника закончена. Потом нужно поставить шкив, ремень. Далее устанавливаем обратно защиту.
Почему могут возникнуть трудности?
Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобLADA у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:
- домкрат;
- «козелок» (пенёк);
- торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
- набор автомобильных инструментов.
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.
Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:
- правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
- автомобиль устанавливается на «козелок»;
- сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
- снимается ремень генератора;
- для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклиNiva зубьев маховика;
- под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
- болт откручивается против часовой стрелки.
В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».
В чем проблема при откручивании шкива коленвала
Как снять подшипник с коленвала своими руками
Даже человеку далекому от автомобилей известно, что коленчатый вал вращается в процессе движения автомобиля. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вращаться он будет и при попытке открутить болт, который соединяет шкив и коленвал. Проблема в том, что направление вращения агрегата и резьбы болта совпадают. Это значит, что прикладывая усилия для того, чтобы открутить болт, оно воздействует и на коленчатый вал, который прокручивается.
Также следует учитывать, что в процессе движения автомобиля, болт сильно затягивается, и это сделано не случайно
Важно, чтобы ни в коем случае шкив не отошел от коленвала в процессе движения автомобиля, что может быть опасно не только для машины, но и для находящихся в ней людей
Имеются и другие факторы, которые не позволяют с легкостью открутить шкив коленвала, в частности: коррозия, пригорание, коксование, залипание и прочее. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разъединить детали не так уж и просто, и для этого потребуются не только специальные знания, но и ряд специфичных инструментов, которые имеются не в каждом гараже.
Как открутить болт?
- Как правило, шкив
крепится к коленвалу болтом только на переднеприводных автомобилях. Что бы открутить болт, удерживающий шкив на коленчатом вале, придется изрядно потрудиться, потому что добраться до болта, не просто. Перед началом необходимо приготовить необходимый инструмент: домкрат, головку под размер болта и рычаг с удлинителем, набор инструмента для автомобилиста и «козелок» (в роли козелка можно использовать пенек). Этап снятия выглядит примерно так: - С правой стороны автомобиля в районе переднего колеса устанавливаем домкрат. Поднимает домкратом машину, и снимаем колесо;
- Под машину, возле домкрата подсовываем козелок или пенек (что есть под рукой). Это обеспечит надежность и безопасность выполнения снятия болта;
- В процессе работы уже будет понятно, что к болту не добраться. Открываем капот машины и снимаем все детали, которые препятствуют полноценному доступу. Снимаются, обычно, воздушный фильтр, защитный щеток мотора автомобиля и ремень генератора;
- Что бы открутить болт нужно зафиксировать коленвал. Для этого нужно застопорить зубья маховика. На блоке сцепления открываем заглушку и в образовавшееся отверстие вставляем монтировку или отвертку. Выполнять действия по удержанию блокировки маховика и при этом откручивать болт не совсем удобно одному. Можно попросить у кого-то помощи;
- Берем головку, подобранную под размеры болта, с удлинителем и дополнительным рычагом, просовываем ее под колесную арку и одеваем на болт;
- Поворачиваем рычаг против стрелки часов.
Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Honda он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.
В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.
Замена переднего сальника коленвала
В моем случае было все просто, так как двигатель был снят с машины и выполнить замену не составляло никакого труда. Я поддел тем же съемником с внутренней стороны сальника, и аккуратно вытащил его наружу:
- Посадочное место нужно обязательно очистить от отложений
- Затем берем новый сальник, смазываем его рабочую поверхность моторным маслом
- Запрессовываем на свое место. Чтобы избежать перекосов, используйте старый сальник, наставляя его на новый, и молотком аккуратно пробиваем по кругу.
Теперь можно устанавливать шкив на место, следя за правильной его установкой на шпонку. Можно считать процедуру законченной, а ВАЗ 2106
готовой к эксплуатации!
Забыл сказать про цену на сальник. Для ВАЗ «классики» он составляет около 100 рублей. Удачи в ремонте!
Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.
Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.
В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Niva» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».
Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:
- торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
- удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:
- снимаются насвечники;
- находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
- поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.
Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.
Народные хитрости
Разглядим несколько народных авто хитростей, которые посодействовали не одному водителю.
- Каждое резьбовое соединение, кстати, не только лишь по части автомобиля, можно раскрутить, за ранее смазав его особым маслом, например: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
- В редчайших случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком либо ключом.
- Снятие болта либо гайки – это еще не означает снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень крепко посиживает на валу, его можно снять с помощью монтировки либо отвертки, аккуратненько поддеть его в нескольких местах.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора традиционной сборки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Niva» и им подобные. Такую гайку ещё именуют «храповиком», потому что она может иметь уступы для «кривого стартера».
Делать работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заблаговременно следует запастись таким инвентарем:
- Торцовый либо накидной ключ на 36 (либо 38);
- Удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попробовать открутить гайку ключом с довольно длинноватым рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким макаром:
- Снимаются насвечники;
- Находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким макаром, чтоб конец упирался в пол либо лонжерон по ходу вращения вала;
- Поворотом ключа в замке зажигания подаётся краткосрочный импульс.
Обычно, с первой либо 2-ой пробы гайка срывается и дальше отвинчивается обыденным ключом. Следует не запамятовать ослабить и снять ремень генератора.
Откручиваем гайку шкива
Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала
, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).
Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.
Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.
Как снять шкив с коленчатого вала
Итак, первым делом застопорив шкив, откручиваем гайку его крепления:
Когда гайка полностью откручена, можно пробовать снимать сам шкив. Это можно сделать просто поддевая его с внутренней стороны тем же зубилом, либо же, используя специальный съемник, как это продемонстрировано на
Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт
Любое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. можно раскрутить с меньшими усилиями, если воспользоваться некоторыми народно-автомобильными хитростями. Проблема как открутить шкив коленвала перестаёт быть таковой, если заблаговременно смочить головку болта или гайку специальным маслом типа «WD», уксусом или тормозной жидкостью. Иногда помогают несильные постукивания по граням гайки.
Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять
шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.
Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.
К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.
Итак, допустим, необходимо разобраться, как снять
шкив коленчатого вала. Это не простая задача, особенно когда это происходит в первый раз. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом не разлюбить свой автомобиль?
Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль
Каждый 2-ой автовладелец, который старается проводить ремонт собственного возлюбленного четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с неувязкой, как снять шкив коленвала. После чтения аннотации в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на 1-ый взор, процедура не кажется сложной, но, при первой попытке открутить злополучный болт, оказывается, что сделать это не так просто. Совсем неясно, как зафиксировать коленчатый вал, чтоб он не крутился. Другая неувязка – откуда лучше подобраться к священному болту. Много морок доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика возможность разрушить много деталей моторного отдела либо лакокрасочное покрытие кузова.
Неувязка состоит в том, что болт шкива коленвала (либо гайка, зависимо от модели) при установке закручивается с огромным усилием. Делается это для того, чтоб он самопроизвольно не раскрутился, потому что в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки равномерно возрастает при работе мотора и утежеляется залипанием, коксованием, коррозией.
В реальности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но следует знать и использовать некие приёмы. В различных моделях моторов для закрепления шкива употребляют или болт, или гайку. Следует разглядеть любой из вариантов.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с фронтальным приводом, когда блок размещен перпендикулярно оси автомобиля. В данном случае повозиться придётся больше, потому что подобраться к болту труднее. Для работы следует приготовить:
- Домкрат;
- «козелок» (пенёк);
- Торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
- Набор авто инструментов.
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автовладельцы начинают находить возможность сделать это без подготовительной подготовки. По определению, такие пробы успешными быть не могут.
Для того, чтоб верно извлечь шкив, нужно сделать последующие манипуляции:
- Правая передняя часть автомобиля подымается, снимается колесо;
- Автомобиль устанавливается на «козелок»;
- Сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
- Снимается ремень генератора;
- Для фиксации коленчатого вала раскрывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклиNiva зубьев маховика;
- Под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
- Болт откручивается против часовой стрелки.
В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не посодействовало, то следует пользоваться помощью стартера потому что это описано для гайки шкива в «классике».
Как открутить гайку шкива коленвала?
Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора традиционной сборки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Niva» и им подобные. Такую гайку ещё именуют «храповиком», потому что она может иметь уступы для «кривого стартера».
Делать работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заблаговременно следует запастись таким инвентарем:
- Торцовый либо накидной ключ на 36 (либо 38);
- Удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попробовать открутить гайку ключом с довольно длинноватым рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким макаром:
- Снимаются насвечники;
- Находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким макаром, чтоб конец упирался в пол либо лонжерон по ходу вращения вала;
- Поворотом ключа в замке зажигания подаётся краткосрочный импульс.
Обычно, с первой либо 2-ой пробы гайка срывается и дальше отвинчивается обыденным ключом. Следует не запамятовать ослабить и снять ремень генератора.
Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт
Хоть какое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. Можно раскрутить с наименьшими усилиями, если пользоваться некими народно-автомобильными хитростями. Неувязка как открутить шкив коленвала перестаёт быть такой, если заранее смочить головку болта либо гайку особым маслом типа «WD», уксусом либо тормозной жидкостью. Время от времени помогают несильные постукивания по граням гайки.
Отвинчивание болта либо гайки далековато не всегда решает делему, потому что шкив довольно крепко удерживается на валу. Снять шкив можно при помощи обыкновенной монтировки, аккуратненько поддевая его с различных сторон. Принципиально, чтоб точка приложения усилия была как можно поближе к валу. Для безнадёжных случаев нужно использовать съемник шкива коленвала. Это особое устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно достигнуть постепенного стягивания шкива с вала.
Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал крутится по часовой стрелке.
Например, в неких автомобилях Honda коленчатый вал крутится против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с фронтальным приводом, когда блок размещен перпендикулярно оси автомобиля. В данном случае повозиться придётся больше, потому что подобраться к болту труднее. Для работы следует приготовить:
- Домкрат;
- «козелок» (пенёк);
- Торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
- Набор авто инструментов.
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автовладельцы начинают находить возможность сделать это без подготовительной подготовки. По определению, такие пробы успешными быть не могут.
Для того, чтоб верно извлечь шкив, нужно сделать последующие манипуляции:
- Правая передняя часть автомобиля подымается, снимается колесо;
- Автомобиль устанавливается на «козелок»;
- Сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
- Снимается ремень генератора;
- Для фиксации коленчатого вала раскрывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклиNiva зубьев маховика;
- Под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
- Болт откручивается против часовой стрелки.
В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не посодействовало, то следует пользоваться помощью стартера потому что это описано для гайки шкива в «классике».
Как правильно снять шкив
Как уже говорилось, шестерня коленвала ВАЗ 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.
- домкрат;
- башмаки;
- плоская монтировка;
- набор ключей;
- отвертки с плоским шлицем;
- набор торцевых головок;
- удлинитель для головок.
Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.
После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив
коленвала на ВАЗ 2114.
Фиксация маховика
Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:
- Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его.
- Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора.
- Выкрутить стопорный болт генератора.
- Поднять машину при помощи домкрата.
- Демонтировать переднее правое колесо.
- Убрать ремень генератора.
- Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии).
- Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения).
- Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз).
- Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки).
- Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа).
- Снять шкив
коленчатого вала при помощи специального съемника.Шпонка коленвала
Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.
Прочитав порядок съема, некоторые водители могут — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).
Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.
Использование монтировки для снятия шкива
Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.
Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.
Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.
Демонтаж и замена
Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения
Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо
Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится
Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.
Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.
Как открутить гайку шкива коленвала
Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:
- монтировкой поддевают со всех боков;
- при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.
Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.
Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении
При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник
Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.
Все маневры позволяют облегчить прокрутку, потому дальнейшие действия производиться вручную, при необходимости смазывают делать тормозной жидкостью либо смазкой «WD». Кроме того, может облегчать вашу работу, постукивание по граням головки.
Как открутить болт шкива коленвала
Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.
Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию
Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку
Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником. Далее одевают на штифт торцевую головку, одинакового диаметра с штифтом, присоединяют рычаг и удлинитель (кусок прочной трубы). После этого начинают потихоньку выкручивать.
Народно-автомобильный опыт
Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.
При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни
Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов
В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.
Причины снятия коленчатого вала
Как правило, демонтировать шкив коленвала ВАЗ 2114 приходится в трех основных случаях:
- При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
- При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
- При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).
Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).
Болт коленвала ВАЗ 2114
Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).
Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.
Несмотря на то, что шкив коленвала
— элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как
снять
шкив коленвала ВАЗ 2114 и о том — для чего это делать.
Шкив коленвала ВАЗ 2114
В каких случаях нужно снимать шкив?
Чаще всего демонтировать шкив коленвала необходимо при смене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в недопущении попадания масла из картера на комплектующие детали двигателя. С течением времени сальники изнашиваются, трескаются, в результате появляются масляные течи. Чтобы исправить это, необходимо поменять мажеты. Во время этой процедуры приходится снимать шкив коленчатого вала.
Также необходимость в демонтаже диска коленвала возникает при замене ремня ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор. Его меняют по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации к ВАЗ 2107 инжектор, по мере износа после визуального осмотра или при обрыве. При техническом осмотре обязательно осматривается шкив на предмет выявления каких-либо дефектов. Если обнаружены сколы царапины, то деталь следует заменить.
Испорченная деталь с отломанной частью
Сама процедура снятия изделия ничего сложного из себя не представляет, но возникают некоторые проблемы.
Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. К нему трудно добраться, так как мешают другие узлы двигателя. Перед тем как демонтировать шкив, нужно снять ремень генератора и гидроусилителя руля.
Во-вторых, гайку крепления шкива коленвала очень трудно открутить. Когда ее ставят на место, то прикручивают с большим усилием. Это необходимо, чтобы она не открутилась случайно при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы двигателя гайка закручивается еще больше. Кроме того, процесс усугубляется из-за высоких рабочих температур, при которых происходит закоксовывание масла и коррозия металла под воздействием внешней среды.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:
Sources:
https://autoprivat.ru/remont_avto/kak_otkrutit_shkiv_kolenvala_vaz_2106.html https://avtohaker.ru/drugoe/kak-snyat-shkiv-kolenvala-vaz-2107-inzhektor-samomu-instrukczii-s-foto https://prodemio.ru/otkrutilsja-shkiv-kolenvala-vaz-2106/ https://remontvazov.com/shkiv-kolenvala-vaz-2114
