какой шкив коленвала лучше чугунный или демпферный ваз 2112 16 клапанов

Вот и запись сама образовалась, когда ее совсем не ждешь =)

Сегодня утром подхожу к своей машине на стоянку, завожу и о, радость — конкретный такой стук из под капота 8\ Ну, ё-моё… Первая мысль которая пришла в голову это сцепление. Сел, отжал педаль, нифига. Открыл капот, слышно что явно звук идет из района ГРМ 8\ Ну, блин, либо шкив коленвала (демпфер), либо помпа. Двигатель работает отлично, если не считать колоссального стука =))) Как на зло еще и воскресение, половина магазинов запчастей в округе закрыты. Решил ехать за город, в село к матушке, в свой теплый гараж. По-пути, думаю, как раз помпу куплю или шкив — решил возле магазина глянуть. Пока доехал, чувствую, машина начинает тупить… Все сильнее и сильнее. Ну, все ясно, что-то с демпфером случилось. Не дотянул до магазина, встал. Отзвонился дядьке своему, что бы меня до колхоза родного отбуксировал. Пока ждал его, снял колесо с пыльником и вот он, красавец — болтается, болт полуоткручен.

Открутил болт, впринципе от руки, не напрягаясь сильно и вот она радость.

Залил все это дело хорошенько Вэ-Дэшкой, что бы пока буду снимать кожух грм и все такое, заломыш и шестерню отъело хорошенько. Шестерня снялась спокойно, вообще не напрягаясь, даже отвертки не пригодились.

Взял небольшое сверло, поставил в дрель и засверлил отверстие в заломыше.

Затем снял сверло, заточил его в обратную сторону

Поставил в дрель, переключил реверс на обратное вращение. И вставив сверло в засверленное отверстие в заломыше, потихоньку выкрутил его при помощи сверла

Делов, впринципе немного, но в дороге хрен сделаешь, если нет с собой шурупповерта с сверлами. У меня не было =)) и мороз аЦЦкий.

Ниже сравнение новой шестерни и старой — вот такой должен был быть отлив

А вот фотка для тех кто не знает как выглядит демфер 2112 16кл и в чем его преимущество перед 2110 8кл.

Фиксируется он на шестерне в разы надежнее чем десятый восьмиклапанный. Мой совет, если у вас восьмиклапанник и пришло время менять шкив (демпфер), то меняйте его на демпфер от 2112 16кл и такую-же шестерню грм, стоит чуть дороже, но надежнее в разы десятого. В процессе работы, решил заодно и ремень грм заменить, мой уже немного подъеден был сбоков, поставил Дейко_вский, неплохие ремни и ценник у них нормальный.

Вот и все, впринципе. Шестерня мне обошлась в 107руб. и болт коленвала 20руб. Больше было потрачено соплей на морозе, чем денег =))) И выходной у меня пропал, блин. Вот такой нежданчик я словил с утра в воскресение =)

Всем — пережить эти морозы и не ломаться в это время, холодно, блин =)))

Источник

Различия шкивов 2112 и 21124

Ррравняйсь! Сссырна! Кто знает о чём пойдёт речь — три шага вперёд! Ммм, ёбтвоюма! Напрааа-во! В расположение звёздного десанта, бегооом-маржшж!

После многократного преодоления участка Арктур-Денебола и в частности во время движения по кольцам Сатурна экипаж-таки обратил внимание на показания Бортового компьютера — ошибка датчика фаз. А точнее, бортовой компьютер давно проигран в аэрохоккей в космопарке, и команда вынуждена снимать логи непосредственно с контроллера двигателя, дожидаясь выдачи нового в связи с амотризацией. Так же были замечены неудовлетворительная динамика и звук двигателя.

Следуя инструкции, был заменён датчик фаз, что не привело к решению проблемы. Далее последовала переустановка ГРМ в момент которой и было замечено следующее: невозможно выставить метки чётко на свои места. Хотя…метку коленвала не видно т.к. никто в порту не озадачивается снятием шкива коленвала, и настраивает мотор по 20му зубу ДПКВ.

В межгалактической базе данных информации не было найдено. Но удалось выяснить следующее: метка на шкивах 2112 стоит между зубьями, точно напротив шпонки. В моём моторе стояли шкивы 21124, метка на которых смещена против часовой стрелки, по показаниям алмазного глаза, на 2 градуса.

2112 — шкивы в отличии от всех производных не содержат наплавленных кружков для отличия между моделями;

21124 — по одному кругу на обоих видах шкивов у основания ступицы;

21126 — круги у венца шкива. Один — впуск, два — выпуск. Профиль зуба — полукруглый; 11194 — круги у основания ступицы. Два — впуск, четыре — выпуск. Профиль зуба — полукруглый;

Взбешённый механик безжалостно нанёс невиданным, доставшимся ещё от деда, инструментом новые метки.

Двигатель был собран, метки выставлены, запущен. Настал момент проверить ошибки, проверили — ошибок нет. В этот момент из глубин космоса по каналу дальней радиосвязи донеслось «…вот оно чё, Михалыч…» остальное разобрать не удалось, помехи глубокого космоса.

Можно по-разному отнестись ко всему изложенному, но для меня как для человека с небольшим опытом в моторостроении стала не так страшна история с загибом клапанов, т.к. двигатель работал на дважды ошибочно установленном механизме грм, на пару зубов влево в первый раз и вправо во второй. Мотор нестандартный — 1,5литра с приоропоршневой и этот двигатель крутился до заводской отсечки, шёл в гору на пятой передаче, перегревался, работал на бедной смеси, без масла при вылетевшей пробке распредвалов и прочее. А возможно информация поможет некоторым рейнджерам грамотнее вести себя в пеленгских магазинах.

На текущей неделе предстоит перемещение в 500 парсек, посмотрим что будет с динамикой и расходом. Экипаж получил директиву особенно тщательно протоколировать все замечания к работе бортового оборудования. Канал дальней радиосвязи от греха подальше отключили. Ррразайдись!

Источник

Обратные действия

После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

Ломает болт крепления шкива коленвала или ставим демпфер от 1.6 16кл на 1.5 8кл.

Всем привет. Хочу рассказать как решил проблему с вылетающей шпонкой шкива коленвала. Я далеко не первый кто так сделал и это не единственный способ. Сделал сегодня, если проблема вылезет вновь (очень сомневаюсь), то обязательно напишу. Пока доволен как слон. И так суть проблемы. Ломает болт крепления шкива генератора. За последний год, около 15000-20000 тыс/км его сломало около 6 раз. Ломает 3,4 последних витка. Один раз оставил сломанный болт и через 200 км от него отломилось ещё 2,5 витка. После того как ломает болт он выкручивается и разбивает посадочные места под втулку и шпонку на шкиву (шкив сразу приходит в негодность), но я продолжал его использовать с небольшим люфтом. Пробовал вместо втулки ставить болт с резьбой в шестерне коленвала — сломало через 30 км. Всё это время замечал небольшой люфт шкива. Увидел в интернете как решают проблему срезания шпонки и втулки крепят шкив к шестерне болтами, стальными прутьями, прихватывают сваркой с обратной стороны шестерни втулку.

Видел записи как ставят демпфер от 1.6 16кл и вроде как подходит.

Где-то го назад хотел рискнуть и купить шестерню и демпфер от 1.6 16кл, но продавец услышав мою проблему говорил, что ничего не получится и проблема моя в шестерне (износ), поменяй и будет счастье (хватало то на 1000, то на 2000). А перед консультации в магазине втулка вылезла наружу 3 раза за 1 день 250 км. По началу втулка выпадала только наружу и решил проблему, поставив шайбу перекрывающую втулку. После 2000 км она выпала во внутрь). Сейчас с улыбкой вспоминаю, а так очень ядовитая болезнь, много крови попила. Воды много налил в статье, пишу что бы поточнее рассказать, вдруг кто то мается очень долго с тем же, что и я маялся. Так же последний раз пробовал просверлить насквозь шкив и шестерню и добавить ещё одну шпонку. Через 200 км именно ещё поломало пополам в месте стыка шкива и шестерни (как и когда-то болт). После последний поломки думал поставить 3 шпонки (кто-то впрессовывает стальные прутья или ставит болты), но уже психанув решился выкинуть деньги на новый демпфер и шестерню от 1.6 16кл. Был ещё один момент, когда достающая проблема привела меня вновь в магазин из-за потерянной втулки, я вновь попытался купить шестерню от 1.6 16кл, на что продавщица сказала не подойдёт! Но она впервые объяснила, что это связано с тем что шестерня от 1.6 16кл приора имеет круглую форму зуба (не подойдёт ремень ГРМ) и она шире. Я тогда не подумал, что я бы мог махнуть помпу ремень и верхнюю шестерню. Но даже если бы и подумал, то всё равно менять не стал бы (только новое всё поставил). Вот после этого мысли о переходе на демпфер от 1.6 16кл развеялись бесследно.

Источник

Возможные неисправности

При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы. В случае течи смазки из-под сальника коленвала. При снятии коленчатого вала — для ремонтных работ, смены вкладышей и т.д.

Сложность данной операции заключается в трудности демонтажа и проблемной установке новых манжет, вместо изношенных резинок, которые со временем деформируются и уже не выполняют свои функции. В мануале к автомобилям ВАЗ данная операция описывается весьма сжато, так как сам алгоритм действий прост и должен с легкостью реализовываться. Требуемый нам шкив располагается под капотом автомобиля, где не так уж много места. Обычно данная деталь находится за генератором, возле кузовных элементов. Надеемся наши советы окажутся полезными и вы без труда сможете отсоединить шкив коленвала.

Какой шкив коленвала лучше чугунный или демпферный ваз 2112 16 клапанов

А из за чего проворачивает, вроде там в нагрузке только генератор?

Там не шпонка, там наплыв на шкиве коленвала, проворачивает обычно шкив привод генератора с резиновым демпфером из-за старости резины.

Правильный с демфером, иногда демфер резину эту проворачивет, литой проворачивает шпонку на коленвалу.

А из за чего проворачивает, вроде там в нагрузке только генератор?

По моему через резиновый демпфер приводится в движение генератор. А зубцы шкива жестко связаны с коленвалом.[/

quote]

Внутренняя часть шкива и наружная где находятся зубцы сделаны с метала а внутри залито резиной. то есть зубцы жестко с коленвалом не связаны, поэтому когда трескается резина и проворачивается шкив немножко, то тогда и начинается тупость авто, у меня так и было. когда диагностика показала что все датчики в норме решили прогазовать и разгозовав до 5 тысяч оборотов, то шкив провернулся примерно на 10 зубчиков. поэтому машинка перестала заводится, так как дпкв не правильно принимал данные. заменил на полностью чугунный шкив проблема решилась, но кажется что машина стала немножко туповата, люди говорят что шкив повлиять не может на тупость авто.

Источник

Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер. Чугунный шкив коленвала

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Как выбрать шкив коленвала

В автомобиле достаточно таких деталей, которые даже при разборке может быть нелегко заметить. Одной из таких деталей является шкив коленчатого вала – небольшое дискообразное изделие, которое берет на себя очень важную задачу. А именно передачу крутящего момента. В этой статье мы рассмотрим данную задачу «под микроскопом», а также определимся с тем, как определить неисправность шкива коленвала. Также мы ответим на вопросы о необходимости его замены и представим методику подбора запчасти. Заранее отметим, что не привлекающий к себе внимания шкив довольно редко выходит из строя, однако, в случае поломки игнорировать проблему никак нельзя – падает работоспособность нескольких систем авто.

Замена сальника коленвала 4 G93 — 2 этап.

Далее один держит с упором против, а другой выворачивает болт шкива (демпфера).

11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный. При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой.

Назначение и устройство

В подавляющем большинстве случаев наружная часть шкива представляет собой диск с периферией, которые соединены особо прочной резиной. На шкиве можно заметить небольшие запилы и ямки – они нужны для того, чтобы деталь, по большей части являющаяся увесистым металлическим изделием, была сбалансирована. Хорошо сбалансированный шкив справляется со следующими задачами:

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Разновидности шкивов

Как мы уже писали ранее, автопроизводители могут ввести в конструкцию своих авто различные шкивы. Хоть внешне деталь с авто одной марки может внешне не отличаться от детали другой, разница есть всегда. И дело здесь не только в форме, но и в балансировке. Тем не менее шкивы делятся на несколько типов. А именно:

Вся тройка шкивов имеет свои достоинства и недостатки. Важно понимать, что конструктивное исполнение шкива зависит и от того, как устроены смежные с ними элементы и каковы особенности их работы. Те же демпферные шкивы позволили решить проблемы механических воздействий и вибраций, возникающих при запуске двигателя и изменении частоты, с которой вращается коленвал. Вместе с тем демпфер шкива довольно быстро выходит из строя. Давайте уделим этому чуть больше внимания.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.