Как самостоятельно разобрать и собрать генератор автомобиля

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

1. Ключ на 19 — накидной удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Удлинитель
4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие генератора ВАЗ 2107

Прежде всего следует отсоединить клеммы аккумулятора. Для облегчения работ и улучшения доступа к генератору лучше снять аккумулятор с машины. Дальнейший порядок работ такой:

• отсоединить разъем генератора;

• снять изолирующий чехол с клеммы, открутить гайку крепления при помощи ключа на 10;

• отсоединить клемму;
• ослабить крепление генератора, открутив гайку, и снять ремень;
• демонтировать регулировочную планку, открутив гайку крепления;
• открутить гайку нижнего крепления и снять втулку с болтом;

• достать генератор.

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

↑ Как собрать генератор

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

Сборка генератора ВАЗ 2107

Перед сборкой генератора необходимо очистить детали от загрязнений. Металлические части лучше промыть бензином, обмотки и другие сложные детали промыть воздухом из компрессора.

Новый подшипник напрессовывается на ротор с помощью оправки. В ее качестве можно использовать головку или трубку с диаметром, совпадающим с размером внутреннего кольца подшипника.

Перед установкой задней и передней крышки необходимо проконтролировать состояние посадочных мест подшипников. Недопустимо наличие на них повреждений или задиров.

При наличии трещин в крышке необходимо заменить их новыми. Также подлежат замене болты и гайки ненадлежащего качества.

Последовательность сборки генератора соответствует порядку действий при его разборке.

После установки и подключения генератора необходимо натянуть ремень с необходимым усилием. Если он будет перетянут, выйдут из строя подшипники, если ослаблен – генератор будет буксовать при нагрузке и не выдавать необходимый ток заряда.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен

Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Дополнительный диод ставят между клеммами регулятора напряжения (цифра 1) и общим проводом для дополнительных диодов (цифра 2)

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Диод КД202Д весьма популярен среди владельцев «семёрок»

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Причины неисправности

Если генератор напряжения не работает, для начала следует разобраться в основных причинах. Как правило, необходимость диагностики неисправности в первую очередь возникает в том случае, если устройство не дает зарядку аккумулятору или не работает так называемая таблетка.

Итак, по каким причинам устройство не работает:

1. Щетки. На практике щетки являются одной из основных проблем на двигателе ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор. Щетки, по сути, это расходный материал. По факту время от времени неисправность в виде стершихся щеток вынуждает автовладельцев прибегать к разборке, доработке или замене. Износившиеся щетки не позволят эксплуатировать авто.
2. Произошло перегорание обмоток.
3. Проблемы с корпусом генератора напряжения на ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор. Как правило, речь идет о механических повреждениях.
4. Необходимость доработки, разбора и замены генератора напряжения на ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор возникает из-за износа подшипников. Если подшипники скрипят или шумят, их необходимо заменить (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Диагностика подшипника и ремня генератора

Для проверки генератор можно не снимать. Проверку проводят с помощью тестера. Можно воспользоваться дешевым китайским тестером. Два щупа измерительного прибора нужно подключить к клеммам аккумулятора и проверить напряжение.

Анализ значений напряжения дает возможность судить об исправности генераторной установки. Какое выдает генераторное устройство напряжение, можно узнать из мануала.

Признаки неисправности устройства:

• постоянно горит контрольная лампочка зарядки или мигает при работе двигателя;
• аккумулятор либо не разряжается до конца, либо получает повышенный заряд;
• недостаточно хорошо светят фары при работающем двигателе, плохая работа других потребителей электроэнергии;
• слишком большая яркость фар, закипает электролит в аккумуляторной батарее;
• греется при большом напряжении;
• повышенные шумы во время работы двигателя со стороны генератора.

Если щетки имеют длину меньше 0,5 см, то есть не соответствуют нужному размеру, их нужно заменить. Проверяется состояние щеток, как щетки перемещаются в пазах. После замены щеток, генератор восстанавливает свою работу через несколько минут, когда притрутся контактные кольца и щетки.

Вместе с держателями щеток следует проверить трехуровневый регулятор. При исправном регуляторе напряжение должно составлять 14,7 В. Если напряжение меньше 13 В, регулятор нужно менять на новый, так как он поддерживает необходимое напряжение для приборов в бортовой сети.

Возможны проблемы не только со щеками, но и с диодным мостом.

Признаки неисправности диодного моста:

• полностью отсутствует зарядка;
• зарядка значительно превышает допустимые значения.

Пока генератор работает, с шумом, или без, на него редко обращают внимание. Но стоит ему перестать вырабатывать ток, как его отсутствие замечается моментально

Загорается лампочка зарядки аккумулятора и начинаются поиски неисправности. А достаточно было просто прислушаться к звукам, которые издает генератор, и неприятности можно было бы избежать.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114 может потребоваться уже на 60-80-й тысяче км

Все зависит от того, насколько владелец обращает внимание на такие мелочи, как натяжение ремня привода генератора. В первую очередь, именно это влияет на ресурс генератора

Для профилактики давайте проверим степень натяжения ремня.

Обычный восьмерочный двигатель, который стоит на 2114 особенного умения в обслуживании не требует. На десятом семействе ремень натянут через натяжной ролик, а в 2114 ничего этого нет, да и сам ремень не приводит больше никаких механизмов и агрегатов.

Признаки и причины поломки диодного моста

Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

в генератор попала влага. Чаще всего это конденсат, образующийся на внутренних поверхностях генератора в осенне-весенний период, когда относительно тёплая погода чередуется с заморозками;

диод просто выработал свой ресурс. Как и у любой другой детали, у диода есть свой срок службы

Производитель диодов 2Д219Б заявляет, что срок службы их изделий составляет около 10 лет, но по истечении этого срока автовладельцу никто ничего не гарантирует; диод перегорел из-за неосторожности автовладельца. Обычно это происходит тогда, когда автолюбитель-новичок пытается «прикурить» свою машину от другого автомобиля и при этом путает полюса аккумулятора

После такой ошибки обычно выгорает весь диодный мост и часть генератора в придачу.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

• контрольная лампа 12 В;
• мультиметр;
• нож;
• плоская отвертка;
• пассатижи;
• наждачная бумага.

ПОДШИПНИКИ

Генератор на автомобиле ВАЗ 2114 состоит из следующих основных частей:

• Корпуса, состоящего из двух алюминиевых крышек (передней и задней);
• Статора (обмотки, расположенной внутри корпуса);
• Ротора, вращающегося внутри статора;
• Диодного моста;
• Регулятора напряжения.

Якорь (ротор) вращается в двух подшипниках, которые устанавливаются: один в передней крышке и один напрессовывается на роторе. Оба подшипника запрессовываются, и поэтому произвести их замену не так уж и легко.

В генераторе обычно возникают две основные проблемы:

• Пропадает зарядка;
• Возникает шум: свист, скрежет или гудение.

Если возникает свист под капотом, часто в этом виноват изношенный подшипник генератора. Из-за такой неисправности зарядка не пропадает, но с шумом все-таки ездить не стоит, так как в результате генератор заклинит, потому что ротор перестанет вращаться.

Прежде, чем поменять приступать к ремонту, необходимо купить необходимые запчасти. А до покупки нужно выяснить, какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2114. На задней части ротора устанавливается подшипник марки 180202 (иностранный аналог 6202-2RS), на передней крышке стоит 180302 (аналог 6302-2RS). Стоимость русских деталей невысока – в пределах 50-80 рублей за одну штуку, импортные запчасти заметно дороже – от 200-250 рублей. Часто подшипники продаются комплектом, то есть парой. Импортные аналоги значительно качественнее, поэтому при выборе деталей лучше покупать марку 6202-2RS и 6302-2RS.

Подшипник 6302-2RS

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Конструкция и принцип работы

Регулятор напряжения может быть нескольких типов: контактный, электронный и трехуровневый. Контактное реле регулятора можно упустить, так как оно, уже давно не используется на автомобилях ВАЗ. На сегодняшний день, наибольшую популярность имеет регулятор напряжения электронного типа. Его конструкция, включает в себя обмотку, состоящую из 1300 витков провода. В процессе работы, она намагничивает металлический сердечник.

Заводской показатель сопротивления, в данном реле, равен 17 Ом. Если при проверке специальным прибором, уровень сопротивления будет ниже или выше, то это означает, что внутри реле происходит замыкание.

Основной составляющей устройства, отвечающего за стабилизацию напряжения, являются резисторы. Во время работы, в них происходит коммутация. Их устройство предусмотрено таким образом, чтоб выдерживать перепады напряжения до 80 Ом.

Исключением является трехуровневый регулятор. Он устанавливается отдельно от электронного реле, вместо щеток генератора. Для того, чтоб закрепить и подключить данное устройство на ВАЗ 2107, нужно просверлить небольшое отверстие в кожухе генератора. Провода, идущие от устройства, нужно просунуть в это отверстие, и подсоединить их таким образом, чтоб трехуровневый регулятор и блок управления ним, расположенный на массе кузова, получали питание от одного источника.

Трехуровневый РН

У многих может возникнуть такой вопрос: «почему данный аппарат, получил название «трехуровневый»?» Ответ прост: при его работе, выделяют три штатных режима работы: минимальный (13,72 В), средний (14,26 В), и максимальный (14,75 В).

Трехуровневый тип, отличается от электронного, своим предназначением. На ВАЗ 2107, существует такая проблема, как: во время морозов, аккумулятор не держит заряд, а генератор не заряжает его. Так вот, для того, чтоб устранить данную проблему, используют регулятор такого типа.

Проверка общей работоспособности генератора лампочкой

Для осуществления процедуры потребуются:

• лампочка с двумя проводками (подойдёт маленькая трехвольтовая, можно использовать и обычную на 220 вольт);
• два провода длиной примерно по 50 сантиметров;
• аккумулятор от автомобиля.

Электрическая цепь для проверки собирается так:

• протягивается провод от минусовой клеммы аккумулятора и соединяется с корпусом (массой) генератора;
• один проводок от лампочки также присоединяется к массе;
• второй проводок соединяется с резьбой, выходящей из генератора и обозначенной на корпусе В+;
• плюсовая клемма аккумулятора посредством провода соединяется со штекером на корпусе генератора, обозначенным буквой D.

1 — аккумулятор, 2 — лампочка, 3 — генератор

Сама проверка происходит следующим образом. После сборки цепи нужно начать вращать ротор генератора. При вращении тот начинает вырабатывать и подавать ток на лампочку, и она загорается. Вращать можно вручную. Впрочем, сомневающиеся в том, что ручное вращение ротора сможет запустить генератор, могут делать это при помощи дрели или шуруповёрта .

Горение лампочки означает, что всё нормально работает. Отсутствие горения свидетельствует о неисправности, но о какой именно, сразу сказать нельзя — требуется дальнейшая диагностика.

Следует иметь в виду , что этим способом не может быть проверена работоспособность диодных мостов, отсутствие замыканий на корпусе или в обмотке. Методика позволяет лишь удостовериться, вырабатывается ток или нет.

Подготовка к проверке реле на работоспособность

Проверка реле не отнимет много времени, если правильно выполнить все подготовительные работы.
Прежде чем приступать к диагностике устройства, требуется определить назначение выводов проверяемой детали. Для этого используют прилагаемую документацию к прибору, там содержатся все схемы и особенности работы, характеристики устройства.

Распространены случаи, когда схема работы изображена на самом корпусе реле. Точками изображаются контакты, они соединены катушкой индуктивности, переключающие элементы прямыми линиями с пунктиром. Выводы для подачи питания схематически изображаются в виде прямоугольника.

Если реле встроено в схему, на самой плате требуется визуально осмотреть состояние шины и дорожки питания. Для проверки реле тестером можно воспользоваться как цифровыми, так и аналоговыми приборами. Предварительная подготовка и настройка тестеров не требуется.

Проверка на работоспособность осуществляется в несколько этапов:

• обмотка;
• нормально замкнутое положение;
• нормально разомкнутое состояние.

Далее можно приступать непосредственно к диагностике реле.

Какие генераторы можно установить на «семёрку»

Конструкция ВАЗ 2107 допускает установку не только генератора Г-221А. Поэтому при необходимости водитель может поставить более производительное устройство, однако в этом случае придется внести некоторые изменения в электрическую схему автомобиля. Возникает вопрос: зачем мотоциклисту вообще менять «родной» генератор?

G-221A был оптимальным устройством для оснащения автомобилей в эпоху начала массового производства. Однако с 1980-х годов прошло много времени, и сегодня практически каждый автомобилист пользуется современными электронными устройствами:

• звуковые системы;
• системы навигации;
• дополнительные осветительные приборы (тюнинг) и др.

Соответственно, генератор Г-221А не справляется с большими нагрузками, поэтому водители начинают искать более мощные агрегаты.

На «семерку» можно установить как минимум три более мощных агрегата:

• Г-222 (генератор от «Лада Нива»);
• Г-2108 (генератор «восьмерка»);
• Г-2107-3701010 (Модель автомобильная инжекторная с карбюратором).

Важно, что две последние модели не требуют изменения конструкции как корпуса генератора, так и его креплений. Если вы устанавливаете генератор от «Нивы», вам придется внести некоторые изменения.

Видео: принцип работы генератора

Схема подключения Г-221А

Как электронное устройство, генератор необходимо правильно использовать. Соответственно, его схема подключения не должна вызывать недоразумений. Стоит отметить, что драйверы «семерки» легко могут самостоятельно подключить все клеммы генератора, ведь схема доступна и понятна каждому.

Многие автовладельцы задаются вопросом, куда какой провод подключить при замене генератора. Дело в том, что в устройстве несколько разъемов и проводов, и при замене легко забыть, какой провод куда идет:

• Оранжевый бесполезен для подключения, вы можете оставить его как есть или подключить непосредственно к серому для автоматического запуска;
• к щеткам от регулятора напряжения идет толстый серый провод;
• серый тонкий провод идет к реле;
• желтый провод — индикаторная лампа координат на пульте управления.

Инструкция по ремонту агрегата седьмой модели ВАЗ

Для решения проблемы перезаряда, замены шкива, регулятора или диодного моста, выполняется ремонт:

1. Сначала откручивается гайка, фиксирующая сам шкив, в этот момент нужно придерживать ротор, чтобы он не проворачивался.
2. Шкив необходимо убрать в сторону, убирается крыльчатка и извлекается шпонка с шайбами. После демонтажа шкива отсоединяется реле регулятора, для этого следует заранее открутить болты фиксации, а также отключить колодку. Регулятор извлекается с механизмом щеток.
3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, фиксирующие крышку устройства. Крышка убирается в сторону, после чего демонтируется втулка.
4. Теперь вам необходимо проверить работоспособность подшипника. Если вы видите, что при его прокручивании появляется зазор, то меняйте элемент, открутив ее с помощью гаечного ключа на 8. Разумеется, для замены необходимо извлечь все винты и гайки фиксации.
5. Следующим этапом будет демонтаж ротора. Как показывает практика, выполнить эту процедуру без применения вспомогательных инструментов может быть проблематично. Поэтому сразу же возьмите два небольших бруска и зафиксируйте их у края задней крышки. Используя специальную выколотку (желательно, чтобы она была выполнена из мягкого металла), необходимо выбить ротор. В том случае, если в процессе демонтажа произошло повреждение крышки, ее можно попытаться обработать с помощью точильного камня.
6. Аналогичным образом проверьте задний подшипник. При необходимости замены устройства извлеките его с ротора. Удобнее для этого будет использовать съемник.
7. Следующим этапом будет демонтаж диодного моста. Для снятия диодного моста необходимо выкрутить гайки фиксации блока моста, а также выводов на обмотке. Далее, можно извлечь винты крепления статора и демонтировать устройство. Вам необходимо тщательно продиагностировать целостность обмотки. При наличии повреждений на ней, к примеру, обрыве проводки или следах обгорания, обмотка меняется и перематывается.
8. Далее, нужно снять еще одну гайку, после чего мост без проблем извлекается.
9. Отверткой нужно открутить болт, фиксирующий конденсатор и вытащить элемент.

Как заменить реле зарядки?

• Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
• Затем вытаскиваем вместе со щётками:
• Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
• когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
2. Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

Источники:

https://7-vaz.ru/remont/propala-zaryadka-vaz-2107.html https://znatokvaz.ru/elektrooborudovanie/remont-generatora-vaz-2107 https://21074.ru/elektrooborudovanie/net-zarjadki-na-vaz-2107-ishhem-prichinu/ https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/remont-generatora-vaz-2107.html https://7vaz.ru/remont/zarjadka-inzhektor.html

Приступаем к ремонту

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть несколько Приведенная ниже инструкция довольно универсальная и подойдет для любого случая.

Алгоритм устранения неисправности:

1. Первым делом проверяем исправность ремня и его натяжку. Если он поврежден или слабо натянут то зарядка будет меньше нормы и в конечном итоге приведет к неисправности аккумулятора. Ремень также частично отвечает за работу охлаждающей помпы, так что его повреждение может стать причиной и других проблем.

Проблему определить можно по признаку, когда при заведенном двигателе напряжение в цепи питания укладывается в норму, но сразу после подключения нагрузки оно пропадает. Еще одним признаком слабого ремня может быть появление свиста. Он может появляться сразу после запуска мотора или при включении крупных потребителей тока, например таких как свет.

Это необходимо исправлять, так как плохо натянутый ремень во время работы механизма буксует, что ускоряет его износ. Его необходимо подтянуть на уровень прогиба 12 – 17 миллиметров при нажиме в 10 кгс, или заменить на новый;

Это интересно: Как экономить топливо?

1. Что бы не терять время зря и не сделать ложных выводов нужно проверить напряжение на аккумуляторе при остановленном двигателе и заведенном. Нормальное напряжение питания машины при пущенном двигателе, должно составлять 13,6 — 14,1 вольт. Напряжение ниже этого будет говорить о слабом ремне (пункт 1), неисправности реле регулятора или вышел из строя диодный мост.
2. В случае, если с ремнем все в порядке снимаем реле зарядки и смотрим износ щеток. Они должны быть длиннее 5-ти миллиметров, это видно и визуально, но для надежности проверьте линейкой. При их неисправности замените реле зарядки ВАЗ 2022.

Проверить реле можно подав на него напряжение аккумулятора до 12 вольт и подключив к щеткам мультиметр. Должно появиться напряжение. Далее необходимо подать на реле напряжение в 16 — 18 вольт. На щетках не должно быть ничего;

1. Следующая причина по которой пониженное напряжение обрыв одного или нескольких диодов. Выявляется при снятии и разборке генератора.

Хуже когда происходит пробой диода, тогда падения напряжения нет, но влияние на аккумулятор это оказывает пагубное. В цепь питания машины попадает переменное напряжение, что приводит к кипению АКБ, разрушению пластин и снижению срока его службы.

1. Если не горит зарядка аккумулятора ваз 2107, а точнее –контрольная лампа на панели приборов, при том, что вольмер показывает нормальное напряжение и на фоне всего этого зарядки нет – значит проблема кроется в контакте на клеммах. Чтобы то исправить, необходимо отсоединить провод и произвести чистку наждачной бумагой или надфилем и проверить целостность провода от АКБ до генератора.
2. Еще одно причиной по которой вообще не светится лампа заряда аккумулятора — это обрыв обмотки якоря. Определить можно только после разборки генератора и измерив обмотку на обрыв, контролькой или мультиметром.

Ниже приведена схема зарядки аккумулятора ваз 2107: