Ходовая часть передняя и задняя подвеска ваз 2110 2111 2112 снятие рычага и растяжки передней подвески ваз 2110 2111 2112

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками

Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены. Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.

Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110

Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.

В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:

• упругих узлах крепления амортизатора;
• элементах крепления реактивных тяг;
• верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
• элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
• опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
• элементах штанги задней подвески.

Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.

Признаки износа

Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.

Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.

Как можно открыть ВАЗ-2110 без ключа

Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:

• появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
• люфт рычагов и колес;
• неравномерный износ шин;
• потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
• при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.

Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.

Полиуретановые или резиновые, какие лучше

Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески.

Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.

Замена сайлентблоков

Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.

Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления.

Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент.

Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.

Нужно ли после этого делать сход-развал колес

Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.

К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.

Полиуретановые сайлентблоки, в чем преимущество

На срок службы шарнира влияет еще целый ряд обстоятельств. Например, на резину, используемую в конструкции сайлентблока, очень плохо влияют продукты нефтепереработки и химия, которой обрабатывают дорожное покрытие зимой. Перепады температур тоже оказывают на деталь крайне негативное влияние – летом резина размягчается, а зимой начинает замерзать и становится чересчур твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает истираться, «стареть», терять упругость, расслаиваться, и выходит из строя.

Замена шарниров нижнего рычага

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ваз 2107
Когда закончите с верхним, можно приступать к нижнему. У него крепление выполнено несколько иначе. И замена сайлентблоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно только выкрутить гайку, которую, кстати, нужно заменить новой во время сборки. И снять шайбу. Вот и все, теперь при помощи полого болта съемника выпрессовываете шарнир. Второй извлекается по такой же точно технологии.

Установка новых шарниров производится путем запрессовки. Для этого наживляется сайлентблок в отверстие от руки. Затем, используя подставку, аккуратно наносите удары молотком. Не нужно со всей силы бить, достаточно резкого, но слабого удара. Но это если нет съемника, а если же он есть, то задача упрощается во много раз – ставите его на шарнир и медленно, избегая перекосов, вкручиваете болт. После запрессовки проверьте, чтобы не образовалось зазора. По окончании вкручиваете новую гайку, не забыв про шайбу. Вот и все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

Сайлентблок – важная деталь подвески, которая обеспечивает подвижность элементов относительно друг друга, а также избавляет от трения металлические детали. Если , его необходимо менять. На всех моделях “классики” ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107) сайлентблоки передних рячагов меняются одинаково. Порядок действий при замене сайлентблока верхнего рычага ВАЗ таков:1. Поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо.2. Открутить гайку на оси верхнего рычага (нужен ключ на 24).

3. Тем же ключом на 24 открутить гайку на верхней шаровой опоре, после чего с помощью съемника распрессовать палец опоры (вместо съемника для откручивания опоры можно использовать два ключа на 13).

4. Скрутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его.

5. Открутить гайку оси верхнего рычага, после чего вынуть ось. На автомобилях ВАЗ 2104, 2105 или 2107 для этого также понадобится раскрутить вертикально расположенный болт, который крепит бампер.

6. Зажав рычаг в тисках, выпрессовать и заменить сайлентблоки верхнего рычага с помощью специального инструмента.

7. Смазать ось верхнего рычага, после чего поставить рычаг на место. Гайку оси до конца не затягивать.

8. Собрать опору в обратном порядке, закрутить колесо, опустить автомобиль, после чего затянуть гайку оси до конца.После этого можно приступить к замене сайлентблока нижнего рычага :1. Открутить гайки оси нижнего рычага (нужен ключ на 22).

2. С помощью съемника выдавить сайлентблок

Обратите внимание, что для установки съемника может потребоваться снять рулевой наконечник. 3

Извлечь сайлентблок, смазать ось маслом, после чего вставить новый сайлентблок

3. Извлечь сайлентблок, смазать ось маслом, после чего вставить новый сайлентблок.

4

Вставить упорную скобу между рычагом и гайкой, которая крепит ось нижнего рычага к балке. 5. Запрессовать сайлентблок, после чего установить и зашплинтовать рулевые наконечники.

6. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Сайлентблоки автомобиля требуют контроля и своевременной замены. Срок службы сайлентблока составляет до 100 000 км

пробега, но российские условия диктуют свои правила, приходится делать
каждые 50 000 км
.

О разбитых сайлентблоках рычагов передней подвески на автомобилях ВАЗ-2110 свидетельствует характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины. Машина начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге, ею становиться труднее управлять. Бывает, что при «развал-схождении» авто обнаруживается, именно неисправность сайлентблоков.

Поменять сайлентблоки ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. Конечно же, вам придется испачкаться и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. Эта же процедура по замене комплекта сайлентблоков на СТО будет стоить 1100-1400р

. Принять решение, браться за работу самому или доверить ее другим, вы сможете после просмотра этого фото отчёта.

Стоить отметить, что фотоинструкция основана на опыте автолюбителей и содержит советы для водителей с минимальным набором необходимого инструмента. В инструкция по ремонту вы можете найти другой вариант решения данной проблемы.

Как запрессовать сайлентблок в домашних условиях видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Воняют ноги и обувь: что делать в домашних условиях?

Вывод из запоя. Как вывести из запоя на дому, какие лекарства

Вязание жилета и жакета спицами. Схемы и описание (пошагово)

Добровольцам. Как вступить в ополчение?

Елена в ящике (1993) смотреть онлайн или скачать фильм через

Замена рычага подвески

Конструкция передней подвески на ваз 2110

Замена рычага подвески на ВАЗ 2110 необходима при обнаружении трещин, сколов, изношенности и отслаивания резины. Для этого нужно установить машину на ровной поверхности (она должна стоять колесами на земле), а под задние колеса – установите башмаки. Ослабьте болты передних колес, и только теперь поставьте автомобиль передней частью на опоры. Снимите колеса, а затем – защиту картера вашего ВАЗ 2110.

Откручивая гайки, держащие рычаг подвески, а затем – и шаровой опоры, следует с обратной стороны придерживать болты от прокручивания. Снимая шайбы с растяжки, подсчитайте их и пометьте, какая за какой следует. Устанавливая новый рычаг, их нужно поставить в том же порядке. Обычно полную замену рычага производят в том случае, если повреждены шарниры. Перед тем, как затянуть все соединения, ВАЗ 2110 лучше опустить на землю.

https://youtube.com/watch?v=5oZihfXdmRE

Всем привет! Пришло моё время заменить сайлентблоки передних рычагов. Когда собирался это сделать, потел от одной только мысли. Они же ЗДОРОВЕННЫЕ! Как их запрессовать. Было решено так: если будет сильная запарка, то отвезу балку на СТО, пусть там запрессовывают. Взялся. Для снятия балки поставил машину на яму. Отвернул гайки с рычагов (при помощи двухметровой трубы и «какой-то матери») и все крепления ее к кузову. Снял.

Набор инструментов: — острый нож; — молоток; — силиконовая смазка; — мыло (без веревки ); — шпилька на 12 длиной около 20 см с гайками; — два гаечных ключа; — уголок №45 с отверстием по шпильку; — шайба передняя от того же сайлента; — муфта двухдюймовая (или кусок подходящей трубы).

Выпрессовка старых резинок Закрепляем балку в хороших тисках.

Хорошенько побрызгав силиконом, срезаем лишние «уши» от сайлента. Без силикона резать резину очень трудно, трение большое.

Срезав «уши», оттопыриваем резину от металла и брызгаем туда еще силикон. После этого парой ударов молотка все выскакивает со свистом.

Ставим новый сайлент Для установки требуется: шпилька, гайки, уголок и шайба. Мажем всё что трется размокшим мылом.

Закручиваем гайки на шпильке. Сайлент начинает утапливаться в балку.

Здесь остановимся немного. При закручивании сайлент то и дело норовит сползти от оси отверстия в сторону. Резинка нчинает заходить одной стороной, а другая уже никак не заходит. Перекашивается, короче. Здесь очень помог уголок (см. на фото). При обнаружении перекоса (в начальной фазе), надавливаем на уголок в сторону противоположную перекосу. Монтажка рулит

Вот и вся юбка зашла в балку.

Для дальнейшей запрессовки уголок уже мешает. Разбираем всю стяжку и вставляем муфту вот так:

Тянем дальше. Результат:

Вот и готово! На один сайлент уходит минут 15-20 с перекуром.

Как распознать неисправности рулевой рейки

Любой механизм не вечен, в том числе и данная деталь. Чаще всего, о неисправности рулевой рейки свидетельствует стук, который бывает слышен при повороте. Но существуют и другие признаки. Чтобы точно определить причину стука, кроящуюся в рулевой рейке, необходимо:

• взять рукой за рулевой вал, где он состыковывается с рейкой и двинуть им вверх-вниз (если есть стук, значит в рулевой рейке необходимо заменить игольчатый подшипник рулевой рейки или просто смазать его);
• взять рукой за стык рулевых тяг и проверить люфт втулки, а также рулевой шестерни.

Нередко причиной стуков является плохое регулирование креплений и тогда ничего, все обходится без демонтажа. Но если стуки все же, наблюдаются в самой рейке, то необходимо сделать следующее:

• приобрести рулевую рейку новую;
• восстановить ее на СТО;
• провести самостоятельный ремонт.

Внимание: Все три варианта имеют свои преимущества, но самый выгодный с экономической точки зрения, конечно же, третий способ. Он позволит не тратиться на дорогую деталь и услуги автомехаников. Но данный метод потребует определенных начальных знаний о механизмах автомобиля, сноровки и терпения.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Задняя подвеска ваз 2110 тюнинг и ремонт своими руками (фото)

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

1. Набор ключей и головок с трещоткой.
2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
3. ВД-40 или аналоги.
4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Резиновый сайлентблок.

Полиуретановые сайлентблоки.

Замена происходить по следующему алгоритму:

1. Сначала нужно поднять переднее колесо с помощью домкрата. Домкрат желательно брать гидравлический, а под задние колёса с двух сторон подкладываются противооткатные фиксаторы. Домкрат желательно продублировать подпоркой. Так машина точно не соскочит и не придавит своего владельца.
   Снимаем колесо.
2. Далее нужно открутить и снять колесо.
3. В этот момент можно проверить и сайленблоки, которые находятся в рычагах. Если они болтаются, то нужно заменить и их.
4. Выбивается передняя опора. Перед этим следует открутить гайку, которая удерживает её. Удар должен быть меткий, но не сильный.
   Откручиваем гайку сабли.
5. После этого можно снимать верхний рычаг. Для этого нужно открутить болт.
   Сняв саблю, получаем свободный доступ к самому сайлентблоку.
6. После этих процедур можно выбивать сами сайленблоки. Для этого используется зубило и молоток. Как правило, выбиваются они легко, но в редких случаях нужно использовать WD-40.
   Выбить детали будет проще, если их подрезать.
7. Теперь нужно установить новую деталь. Для этого понадобится инструмент для запрессовки. Для того чтобы этот процесс прошёл без проблем, рекомендуется зачистить гнездо от ржавчины, и смазать его и деталь мыльным раствором.
   Перед запрессовкой обильно смазываем детали мыльным раствором.

Проверка

Главное не перепутайте, какой стороной нужно запрессовывать сайлентблок!

После окончания работ не должно быть люфтов, иначе подвеска доставит немало проблем в будущем. Потом всё собирается в обратной последовательности.

Процесс самостоятельной замены сайленблоков можно освоить в течение нескольких часов. В дальнейшем это сэкономит владельцу ВАЗ-2110 немало денежных средств.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские, поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек, поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

• KONI
• Sachs
• Kayaba
• Monroe
• Brillstein.

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Причины замены и самостоятельная установка сайлентблоков ВАЗ 2110

Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

• при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
• слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
• по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Узнать габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/geometricheskie-razmery-kuzova.html

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем — дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
2. Переднее колесо снять;
3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Подробнее о неисправностях передней балки можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Инструменты, приспособления, расходные материалы, советы профи

Сама работа по замене сайлентблоков несложная, но для выпрессовки шарниров могут понадобиться специальные инструменты.

Всего для работы будут нужны:

• собственно, новые сайлентблоки
• накидные, рожковые ключи нужного размера (головки и вороток-трещотка)
• съемник для сайлентблока
• смазка (мыльный раствор)
• домкрат
• тиски
• молоток, небольшое зубило.

Шарнир сидит на своем месте очень плотно, и для его демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимое условие для качественной замены шарниров – их правильный подбор. Перед тем как отправляться в магазин, необходимо узнать, какие сайлентблоки на ВА2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, параметры размера, и.т.д. Повторимся, шарнир сидит очень плотно, и несоответствие размеру всего в несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не запрессуется.

Для работы применяют специальные съемники, с помощью которых несложно извлечь старую деталь и запрессовать новую. Иногда бывает так, что для замены сайлентблока приходится снимать элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник успешно заменяется обычными слесарными тисками. Правда, в этом случае сайлентблок извлечь будет довольно сложно. Тогда его можно просто-напросто выжечь паяльной лампой или на открытом огне. Иногда народные умельцы справляются с помощью кувалды и металлического пробоя.

Перед тем как устанавливать новую деталь на место, ее нужно обязательно смазать мылом или мыльным раствором. Это очень облегчит установку. Нельзя при этом использовать смазки из продуктов нефтепереработки – солидол, литом, масло, и.т.д., так как они негативно влияют на резину. Это не касается полиуретановых шарниров, на которые нефтепродукты практически не влияют. Чтобы еще больше облегчить установку, на резиновой поверхности детали с торца можно снять небольшую фаску. Главное – не перестараться и не срезать слишком много.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Выбор новых элементов

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
• Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом.Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту ехать тихо и комфортно, «не стуча и не гремя железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоковЕсли вы заметили:

• Скрип резины во время езды по неровностям;
• Стук во время движения по неровностям;
• Люфт в соединениях при проверке ходовой;
• Выработку или трещины на сайлентблоках;
• Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые; Набор ключей, молоток; Мыльный раствор; Жидкость WD-40; Подъемник или смотровая яма;

Осевой люфт, что это такое и как устранить

Это довольно частое «заболевание» нижнего рычага отечественных авто, и ВАЗ 2110 не исключение. Возникает люфт тогда, когда кронштейн на кузове, к которому присоединяется рычаг, по какой-то причине разжался, и между рычагом и втулкой появился зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигать внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому быть его, разумеется, не должно. Если же люфт есть, его можно устранить несколькими способами. Во-первых, можно попробовать немного сжать кронштейн на кузове. Сделать это будет очень трудно, потому сто молотком бить по кузову нежелательно, а для того чтобы применить пассатижи или струбцину, понадобится изрядная физическая сила, да и работать под автомобилем этими инструментами будет неудобно.

Намного проще устранить осевой люфт, поместив несколько шайб между кронштейном и сайлентблоком. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.

Замена сайлент блоков «десятки»

Замену сайлент блоков ВАЗ 2110 можно поручить специалистам, обратившись на станцию по техническому обслуживанию автомобилей. Или провести замену самостоятельно. Для того чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется дочитать эту статью до конца и посмотреть видео-отчеты по замене сайлент блоков на ВАЗ 2110. Видео без труда можно найти на специализированных сайтах в интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлент блоков передней подвески своими руками. Замену сайлент блоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень трудно. Для замены передних сайлент блоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и приспособления:

• ключи торцевые и накидные на 17, 19 и 24;
• молоток;
• тиски;
• приспособление для запрессовки сайлентблоков;
• зубило;
• металлическая щетка;
• средство WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 используются:

• сайлент блок задний переднего рычага – 2 шт.;
• сайлент блоки крепления растяжки – 4 шт.

Вторые состоят из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлент блоков ВАЗ 2110 лучше провести на смотровой яме или эстакаде. Это удобней и безопасней.

Для удобства снятия рычага при замене сайлент блоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы легче было откручивать резьбовые соединения, сначала следует побрызгать на них средством WD-40. При его отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Обильно смазать места крепления болтов и гаек и выждать несколько минут. Жидкость отъест ржавчину и поможет не сорвать резьбу на болтах.

Рассмотрим порядок замены передних сайлент блоков ВАЗ 2110:

1. Откручиваем шаровую опору. Отделяем ее с рычагом.
2. Отворачиваем гайку, которая держит растяжку.
3. Используя два ключа на 17, откручиваем болт крепления тяжки стабилизатора.
4. Аккуратно выбиваем болт крепления. Лучше это сделать молотком из мягкого металла или, используя деревянную проставку, выбить обычным молотком.
5. Освобождаем крепление рычага на кузове. Для этого необходим ключ на 19.
6. Вынимаем болт крепления. Если он не идет, следует его выбить.
7. Для удобства рекомендуется снять рычаг вместе с растяжкой. Для этого откручиваем краб, которым растяжка крепится к кузову автомобиля.
8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлент блоков. Сначала меняем сайлент блоки растяжки. Демонтируем их с помощью зубила, сбивая с рычага. Место крепления сайлент блока зачищаем от ржавчины. Используя тиски, запрессовываем новые сайлент блоки по очереди с каждой стороны. Тисками не всегда до конца удается посадить сайлент блок. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
9. Следующий шаг – это замена заднего сайлент блока переднего рычага. Если он разбит, то удалить его не составит особого труда. Достаточно вытянуть металлическую втулку, а резину удалить отверткой или стамеской. Иначе придется воспользоваться приспособлением для выпрессовывания сайлент блоков. Если его нет, то можно воспользоваться дедовским способом и выпалить резину с помощью огня. Затем зачистить проушины от грязи и ржавчины. Запрессовывать сайлент блоки лучше с помощью специального приспособления. Перед этим следует обильно смочить сайлент блок и проушину мыльным раствором. Это облегчит процесс запрессовки.
10. После замены всех сайлент блоков собираем детали передней подвеску в обратном порядке. Полную затяжку резьбовых соединений следует проводить только при установленном на колеса автомобиле.

При покупке сайлент блоков следует обратить внимание на производителя. Рекомендуется использовать две торговые марки. Это «Балаково» и «СЭВИ»

Цена этих запчастей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлент блоков довольно высокое

Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих запчастей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлент блоков довольно высокое.

Процесс замены сайлент блоков непростой. Стоимость этой услуги на сервисе довольно высока, но точно следуя инструкциям, можно провести замену сайлент блоков своими руками и сэкономить немало денег.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну. Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля. Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки. Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение

Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Запрессовка и сборка

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока

Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Замена сайлентблоков с полным снятием балки

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.