Замена тормозных дисков: лайфхаки, нюансы и подводные камни

02.12.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как определить, что тормозной диск пора менять
• Что лучше: поменять диск или решить проблему иначе
• Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый
• Как снять прикипевший тормозной диск

При активной эксплуатации транспортного средства, особенно при агрессивном вождении, со временем все его механизмы и системы изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. В любом случае очень важно следить за состоянием автомобиля и контролировать выработку элементов, отвечающих за безопасность вождения, а потому следует уделить особое внимание тормозной системе. Амортизации подвержены не только фрикционные накладки, но и сама металлическая конструкция, с которой они взаимодействуют в процессе торможения авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как снять тормозной диск и самостоятельно произвести его замену.

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

• Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
• Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении).

• Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
• Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

Для работы понадобятся:

• рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
• ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
• трос;
• кусачки для укорочения троса;
• шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
• хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов: 1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Менять диск или решить проблему иначе

После того, как был поставлен «диагноз», следует решить очередную дилемму – попытаться восстановить изделие или снять старое и поставить новое? Не забывайте, что шлифовка изделия возможно лишь в том случае, если сохранилась определенная остаточная толщина рабочей кромки (не менее 22 мм). Возможность подточки особенно актуальна для вентилируемых изделий. Следует заметить, что большинство мастеров все же рекомендуют снять старую конструкцию и полностью заменить на новую, а не пытаться восстановить поврежденную.

Конечно, в том случае, если нет финансовой возможности снять старый и произвести замену диска на новый, при условии, что у старого еще сохранился некий запас толщины, можно попытаться его восстановить. С небольшими царапинами/сколами и другими мелкими изъянами легко можно справиться путем обточки изделия на спецоборудовании.

Теоретически выполнить проточку можно даже напильником, но данный способ не надежен и не рекомендуется к применению. В целом манипуляция представляет собой удаление тонкого слоя покрытия с каждой стороны изделия, путем чего создается идеально гладкая поверхность. Но не забывайте, что чем больше слоев необходимо снять в процессе шлифовки, тем сильнее сократиться оставшийся срок эксплуатации восстановленной детали. Обычно удаляют 2 поверхностных слоя, но в редких случаях бывает необходимо снять и 3.

Не рекомендуется покупать и использовать б/у или восстановленные тормозные диски, так как в данном случае узнать, где и как они использовались ,не представляется возможным. Однако используя вышеуказанные методы проверки уровня амортизации этой детали, можно вычислить ее износ и понять – допустима ли ее дальнейшая эксплуатация или нет.

Рекомендуем

«Горит лампочка ручника: как решить проблему» Подробнее
Перед проведением манипуляций по восстановлению детали следует найти и устранить причину, которая повлекла за собой деформацию/повреждение механизма. Если этого не сделать, то смысла в «спасении» детали нет – она снова может быть повреждена аналогичным образом. Самая распространенная причина неравномерного износа данного изделия – неправильно установленные или просто некачественные тормозные колодки.

Типы, конструкция и особенности шпилек колеса

В настоящее время применение на транспортных средствах для крепления колес используется три основных типа шпилек:

• Вворачиваемые;
• Запрессовываемые;
• Закладные.

Вворачиваемые шпильки — это классический крепеж с резьбой на двух концах. Одной стороной такая шпилька вворачивается в ступицу, а на вторую надеваются тормозной диск/барабан и колесный диск. Конструктивно вворачиваемая шпилька представляет собой стальной прут с нарезанной на двух концах резьбой той или иной длины. Со стороны внутренней резьбы (которая вворачивается в ступицу) может присутствовать буртик. Для удобства вворачивания шпильки в ступицу буртик может быть выполнен под обычный рожковый ключ.

Запрессовываемые шпильки, как нетрудно понять из их названия, запрессовываются в отверстия в ступице. Такие шпильки бывают нескольких видов:

• Односторонние — имеют только одну резьбу, с помощью которой крепится колесо и тормозной барабан/диск;
• Двухсторонние — имеют резьбу с обеих сторон.

Односторонние шпильки имеют резьбу с внешней стороны и шляпку с внутренней, для фиксации детали в ступице предусмотрены продольные шлицы — с их помощью шпилька запрессовывается и надежно удерживается в ступице. На двухсторонних запрессовываемых шпильках также имеются шлицы, расположенные между резьбовыми частями.

Закладные шпильки, в отличие от первых двух типов, не имеют жесткой фиксации в ступице, и имеют только одну резьбу с внешней стороны. Такие шпильки удерживаются от проворачивания головкой специальной формы, которая вставляется в соответствующее гнездо с обратной стороны ступицы. Фиксация тормозного барабана/диска и колесного диска осуществляется гайкой, наворачиваемой на резьбу.

Двухсторонние вворачиваемые шпильки сегодня находят наибольшее применение как на отечественных, так и зарубежных автомобилях, в том числе и грузовых. Запрессовываемые и закладные шпильки чаще используются на европейских, американских и азиатских автомобилях различных классов. При чем на легковых авто чаще используются наиболее простые по конструкции и дешевые односторонние закладные шпильки.

Независимо от конструкции и назначения, все колесные шпильки делятся на две большие группы по типу резьбы:

• Шпильки с нормальной правой резьбой;
• Шпильки с левой резьбой.

Применение шпилек с разнонаправленной резьбой обусловлено целями безопасности и надежности конструкции. При неравномерной скорости вращения колес (в моменты разгона и торможения) навернутые на шпильки гайки под действием центробежных сил и сил инерции стремятся провернуться вокруг своей оси. И если на колесах с левой стороны автомобиля установить шпильки с нормальной правой резьбой, то гайки будут стремиться отвернуться, что чревато ослаблением крепления и разбалтыванием колеса со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому сегодня мировые производители используют на разных колесах шпильки с разной резьбой: на колесах с правой стороны автомобиля — с правой резьбой, на колесах с левой стороны автомобиля — с левой резьбой.

Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый

Установив тот факт, что дисковые тормоза нуждаются в замене, следует незамедлительно начать подготовку к тому, чтобы снять старую конструкцию и провести все манипуляции по монтажу новой самостоятельно. Во-первых, нужно приобрести новую деталь в специальном автомагазине. При выборе изделия следует учитывать собственный стиль вождения. Резко разгоняетесь и много маневрируете? Как часто жмете на тормоза? Ездите по городу или часто практикуете дальние поездки? От всех этих факторов в совокупности будет в итоге зависеть – деталь какого производителя следует приобрести. В целом данный вид деталей представлен в двух вариантах – штатном и спортивном.

Штатный вариант. Материал изделия – чугун, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Делится на 2 подвида – вентилируемые и невентилируемые. Первый состоит из двух дисков, которые крепятся друг к другу посредством переборок. Процесс вентиляции активируется в момент движения, так как воздух проходит и циркулирует непосредственно между двумя частями конструкции. Второй (невентилируемый подвид) представляет собой одинарный диск, который с обеих сторон обхватывается тормозными колодками.

Спортивный вариант. Изготовляется из прочного и сверхпрочного серого чугуна или аустенитовой нержавейки. Отличие состоит в том, что данный вид изделий отличается повышенным уровнем прочности и подходит для автомобилей, которые используются для быстрой и агрессивной езды. Спортивные ТД представлены в ассортименте таких производителей автомобильных тормозных систем как EBC, DBA, Brembo.

Каждый водитель должен не только знать, как снять передний тормозной диск и поменять его на новый, но и помнить, когда была проведена данная манипуляция. Учтите, что замена данной конструкции должна в обязательном порядке осуществляться попарно (т.е. даже в том случае, если одна из них в полной исправности, ее тоже следует снять и заменить на новую). Аналогично следует поступить и в случае выхода из строя заднего тормозного механизма. Данное правило замены обусловлено тем, что если вес однотипных деталей на колесах одной оси будет различаться, то это может повлечь за собой потерю курсового баланса автомобиля. Следовательно помните, что для ремонта в таком случае потребуется приобрести не 1 или 3, а 2 или 4 детали, соответственно.

Перед началом монтажа в гараже или на специализированной технической площадке следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Убедитесь, что все нижеперечисленное есть в наличии:

• Домкрат и гаечный ключ торцового типа (так называемый «баллонный»).
• Гаечные ключи (на 13 мм и 17 мм).
• Гаечный ключ с «трещоткой».
• Большая шлицевая отвертка.
• Тонкая шлицевая отвертка.
• Струбцина.
• Проволока (для фиксации ступора).
• Молоток.
• WD-40 (понадобиться, чтобы открутить «прикипевший» крепеж).
• Гидравлическая (тормозная) жидкость (понадобиться в случае прокачки тормозов).
• Тряпка.

Перед началом ремонтных работ автомобиль устанавливается на яму или на заранее подготовленную ровную площадку. Следует заранее определиться – потребуется ли замена деталей на одной или обеих осях (нужно снять только передние/задние или обе). От этого будет зависеть, как поднимать машину домкратом – весь борт или, например, только передние колеса.

Рекомендуем

«Автоматическая система торможения: что это такое и как работает» Подробнее
Приподняв машину при помощи домкрата, нужно снять колесо, открутив фиксирующие его гайки «баллонным» ключом. После этого следует очистить тормозной механизм и поверхность ступицы от загрязнения и масляных пятен при помощи щетки и обычной тряпки. Как же снять износившийся тормозной диск и заменить его на новый самостоятельно? Для этого следует последовательно осуществить следующие манипуляции:

• Отожмите поршень рабочего тормозного цилиндра.
• С внутренней стороны ступицы открутите 2 крепежных болта и отсоедините суппорт.
• Отодвиньте суппорт (не отсоединяя при этом тормозных шлангов), чтобы получить доступ непосредственно к самому диску. Разожмите тормозные колодки и крепко зафиксируйте их посредством струбцины.
• При помощи заранее подготовленной проволоки закрепите суппорт.
• На некоторых моделях рамка суппорта может помешать снять ТД, поэтому в таких случаях следует открутить крепление скобы и на время удалить ее.
• Перед тем, как снять тормозной диск со ступицы, смажьте место крепежа WD-40 (или тормозной жидкостью, если под рукой нет специального средства) для того, чтобы без проблем открутить прикипевший болт. Количество болтов крепления (1 или 2) зависит от марки и модели вашего авто.
• После удаления болтов можно снять дисковые тормоза. Бывает, что сама деталь «прикипает» к поверхности ступицы и в такой ситуации можно облегчить процесс демонтажа посредством легкого постукивания по ТД до момента отсоединения его от стенки соседней запчасти.

• После того, как удалось снять старый ТД, не забудьте очистить поверхность ступицы от ржавчины, смеси оксидов и просто грязи. Это следует сделать в обязательном порядке, иначе после монтажа новой запчасти возможно возникновение биения ступицы, превышающее допустимые нормы.
• Завершающий этап – это непосредственно установка новой детали на освободившееся место. В процессе монтажа крепежные болты закручиваются динамометрическим ключом с прилагаемым усилием в 100-120 Нм (Ньютон-метров). Ни в коем случае не перетягивайте крепеж,это может привести к радиальному биению ступицы. Сборка тормозной системы происходит аналогично описанному процессу демонтажа только в обратном порядке.

После завершения монтажа следует провести проверку биения ступицы с новым ТД. Для этого нужно установить специальный измеритель иглой на расстоянии 5 миллиметров от поверхности новой детали, которую следует вращать. Биение должно находиться в разрешенном диапазоне (для каждой модели транспортного средства прописаны индивидуальные нормы данного показателя). Аналогично меняется ТД на другом колесе той же оси и по той же схеме можно снять и заменить данную деталь сзади.

Практика показывает, что для того, чтобы снять и произвести замену тормозных дисков потребуется достаточно много времени и терпения, но, несмотря на это, все манипуляции сами по себе достаточно просты. Однако если вы не имеете навыка обращения с инструментами, все же лучше доверить работу по смене тормозных дисков профессионалам.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

• отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
• лучше тормозят и модулируют;
• регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

1. Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
2. Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
3. Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
4. Прикрутить колесо с ротором.
5. Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
6. Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
7. Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
8. Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев

1. Легко и непринужденно

«Чтобы без проблем снять тормозной диск – нанесите на всю поверхность детали WD-40 и постучите по ней молотком (через небольшую деревяшку, чтобы не повредить другие детали). А перед тем, как ставить новую конструкцию, рекомендую смазать привалочную поверхность ступицы медной смазкой. А вообще на будущее рекомендую приобрести трехлапый съемник – с его помощью демонтировать ТД будет невероятно просто. Традиционно этот инструмент используется чтобы снять фрикционные колеса (шкивы) с крупногабаритных насосов и моторов. Я купил себе такой у монтажников вентиляционных систем, так с помощью него снять ТД смог за 20 минут (и это с перекуром)».

2. Как я разлучал диски со ступицами

«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:

1. Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
2. Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
3. Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).

Попробовал первый способ, но дело не пошло. Да и гаража у меня нет, работал с авто на улице, а там сыро холодно, очень хотелось побыстрее снять деталь и завершить монтаж. Второй способ не рискнул пробовать. Несмотря на то, что знаю, что в сервисе именно так и поступили бы – сам разбить запчасть не решился – побоялся испортить подшипники и саму ступицу. Да и не было под рукой никаких подходящих инструментов. Снять деталь помог третий способ».

3. Кувалда – наше все!

«Пытался снять прикипевший тормозной диск многими способами – смазывал, нагревал, но ничего не действовало. В итоге, чтобы снять деталь, просто сделал пару-тройку надрезов на диске и несколько раз ударил по нему кувалдой – с 5 удара он наконец-то раскололся. Второй диск распилил сильнее и получилось разбить его с одного удара. Вывод – кувалда наше все».

Рекомендуем

«Почему горит лампочка abs: причины и последствия» Подробнее
4. Иногда работают нестандартные методы

«Как снять задний тормозной диск, когда бессильна даже кувалда? Минут 30 бил по детали со всех сторон, в итоге – никакого эффекта. До автомагазина примерно полтора километра, идти туда просто не хотелось. Выход из ситуации нашелся в самом неожиданном месте – в аптеке. Купил баночку вазелинового масла (в отличии от дорогих специальных жидкостей, за этот бутылек я отдал всего 71 руб.). Несмотря на скептицизм друга – облил этим маслом место контакта ступицы и тормозного диска. Через 2 минуты нанес удар кувалдой и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, снять ТД получилось очень быстро. Так что если работаешь медбратом и любишь автомобили, то обязательно найдешь выход (пусть даже не совсем стандартный) из любой ситуации».

5. Пока не услышим «Бах!»

«Многие водители сталкиваются с проблемой и задаются вопросом «как снять прикипевший тормозной диск со ступицы?» Допустим, вам нужно снять правый тормозной диск. Алгоритм действий в такой ситуации будет следующим: поднимите правую сторону авто домкратом, уберите колесо, открутите 2 крепежных болта, чтобы ничего не мешало снять тормозной диск. Под все остальные колеса положите доски или кирпичи. Поставьте машину на ручник. Не проводите дальнейшие манипуляции с одним лишь домкратом, для страховки положите под машину колеса и/или доски. Заведите двигатель, активируйте первую передачу, отпустите сцепление.

Тормозной диск приходит в движение. Поддайте газу до 2 тыс. оборотов и начинайте плавно топить педаль тормоза, разогревая тем самым диск. Топите педаль газа. Машина может начать слегка покачиваться, но не поедет. Еще сильнее утопите тормоз, пока не почувствуете, что обороты двигателя начали немного просаживаться. Нажмите на педаль газа и повторяйте данный алгоритм действий до тех пор, пока не услышите громкий хлопок. Этот звук означает, что тормозной диск сорвался и вращаться продолжает только сама ступица. Еще немного подержите ногу на педали газа и глушите мотор. Теперь можно снять суппорт и тормозной диск (легко снять руками или сбить несильным ударом молотка)».

Назначение шпильки колеса

Вопрос крепления колеса на оси пришлось решать еще нашим далеким предкам, которые строили различные повозки и телеги. С изобретением автомобилей этот вопрос не потерял своей остроты, так как повышенные скорости и нагрузки требовали более надежной фиксации колеса на оси или на ступице. Вплоть до 20-х – 30-х годов прошлого века крепеж колес выполнялся различными способами (болты, заклепки и т.д.), однако впоследствии стандартным стал крепеж на ступицу с помощью шпилек и гаек.

Почему именно шпильки заняли свое место в колесах современных автомобилей? Это объясняется в первую очередь снижением количества деталей с одновременным повышением надежности крепежа. Дело в том, что применение шпилек позволяет отказаться от отдельного крепежа диска колеса и тормозного барабана/иска — обе эти детали крепятся к ступице одними шпильками. А прижим колеса к ступице гайками по ряду причин имеет более высокую надежность, чем болтами.

Таким образом, шпильки колес выполняют несколько функций:

• Крепление тормозного барабана/диска к ступице;
• Крепление колеса к ступице;
• Центровка деталей относительно ступицы;
• Повышение надежности крепления колеса и тормозного барабана/диска.

Шпильки колес играют важную роль в надежной работе и безопасности автомобиля, но при этом имеют крайне простую конструкцию и особенности эксплуатации.

05–3

Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль. Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль.

kak.feedjc.org

Решил я отдать диски на проточку по следующим причинам.

1.

Покупал я тормоза с Audi RS3 с рук бу (как выбирал/ставил Тут , поэтому состояние тормозных дисков было неидеальное (сам диск легко мог быть перегрет, т.е. неровные 2 плоскости диска, а также неровная 3я плоскость — прилегания к ступице) и при торможении на скорости свыше 180 км/ч чувствовалось небольшое биение на педали тормоза, следовательно, при торможении с большей скорости оно увеличивалось. Меня это не сильно напрягало, но все же хотелось на таких скоростях, чтобы ничего не мешало.
2.
Укатал колодки в 0 и они уже стали портить диск, что сопровождалось громким звуком корябанья. Датчик износа колодок сработал, почитав, пообщавшись, я понял, что еще народ на них нормально проезжает 500-1000 км, поэтому я был спокоен. Но после 150км после появления сообщения, как раз и появился жесткий звук трения укатанных колодок об диск. Купил колодки-заменители ATE 13.0460-4833.2 за 3400 руб (оригинал VAG 8J0 698 151 K стоит 33000 Оригинал+заменители , ужас, конечно), поехал в сервис — все подтвердилось: колодки с одной стороны имели полный износ, с другой стороны еще кое-что осталось, ну и диски от 0х колодок подпортились.

Тут биение появилось уже на любой скорости, даже немного забавно с одной стороны: едешь себе на 30 км/ч и начинаешь медленно тормозить перед красным светофором вдалеке и чувствуешь прям постепенное биение по педали тормоза, пока авто не остановится. Ну а на скорости свыше 150 км/ч прям уже было совсем не комильфо, оч сильное биение.

Конечно, можно купить новые диски от TT RS, но они стоят 13000 руб за один (8J0 615 301 F) + мне нужно еще покупать проставки на колеса, так как в ином случае суппорт будет упираться в диск. В следующий раз куплю эти диски и проставки, а пока решил заморочиться и сэкономить. Почитал драйв2, в инете немного, нашел пару контор. Одни делают проточку, не снимая диски с ступицы.

Проточка без снятия тормозных дисков

Другие делают проточку отдельно дисков, но диски нужно привозить самому. Ну и есть конторы, которые все делают сами у себя на территории, снимая колеса, с них диски, проставки и прочее, ну и устанавливая обратно, конечно, же. Вот я такую и нашел.

Проточка с снятием тормозных дисков

Сняв колеса, изначально замерили биение до проточки, получилось 0.4мм, на одну сторону, что действительно очень много, так как норма — это до 0.08 мм, т.е. у меня было превышение в 5 раз. Все 3 плоскости торм дисков были неровные, очень неровные, сильные канавки, следы перегрева. Также с тормозными дисками сняли и мои проставки между ступицей и торм диском, они были чуть выгнуты от нагрузки, а также неплотно соприкасались с плоскостью прилегания диска к ступице.

Диск ДО проточки

Диск ПОСЛЕ проточки

Ну разница на лицо, все три поверхности стали ровны. Сточили с каждой стороны диска по 0.15 мм. Также проточили проставки, отлшлифовали колодки (колодки свежие — им одна неделя была и пробег 150км), поверхность ступицы.

Все это делается для того, чтобы добиться идеально ровных поверхностей. Так как любой зазор, неровность в районе ступицы передается биением на диск уже с большей силой. Замер биения после проточки всего показал биение на сторону 0.04-0.05мм, что в пределах нормы. Работы заняли 2 часа. Теперь езжу неактивно, прикатываю все, без резких торможений и перегревов. При торможении со скорости 180 км/ч никакого биения на педали тормоза не заметил.

Так что рекомендую проточку, если ваши диски весьма прилично стоят и нет заменителей!

Завершающие операции

Собранный узел должен быть проверен на наличие допустимого биения. Для этого монтируется на неподвижную часть микрометр, а диск вращаем. Каждая модель автомобиля имеет допустимое значение биения. Показатель обычно можно найти в инструкции по руководству автомобиля.

Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

Установив на место колесо, опускаем домкратом поднятый автомобиль. Несколько раз нажимаем на тормоз из салона. В это время колодки соприкасаются с диском. При необходимости проводится прокачка тормозов или настройка стояночного тормоза.

Источник ktonaavto.ru

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

Вопросы обслуживания и замены шпилек

Шпильки колес не нуждаются в специальном уходе и обслуживании, однако они, как и всякий резьбовой крепеж, требуют соблюдения некоторых рекомендаций:

• Затяжку гаек при установке колес следует выполнять с определенным усилием, рекомендованным для данной модели автомобиля. При чрезмерной затяжке возможен срыв резьбы, при слабой затяжке возрастает риск ослабления крепежа;
• Для вворачивания и выворачивания как гаек, так и самих шпилек следует использовать только предназначенный для этого инструмент (баллонные ключи и другие);
• Для каждого колеса следует использовать только свои шпильки — определенной длины, с правой или левой резьбой и т.д.

При каждой замене колеса или ремонте тормозных механизмов следует производить визуальный осмотр шпилек. При обнаружении погнутостей, повреждений резьбы или трещин, а также при чрезмерной коррозии шпильку следует заменить, так как высока вероятность дальнейшей ее деформации.

Зачастую автовладельцам приходится сталкиваться с такой проблемой, как облом шпильки. Эту поломку следует ликвидировать как можно скорее, так как эксплуатация автомобиля без одной или нескольких шпилек на одном колесе запрещена. Обломанную шпильку следует извлечь из ступицы, и заменить ее на новую. Нередко извлечение обломанной шпильки затруднено, особенно в случае вворачиваемого крепежа. В этом случае следует использовать специальный инструмент — экстрактор болтов. Извлечение запрессовываемых и закладных шпилек в этом плане более простое, однако данная работа может затрудняться сложностью доступа к обратной стороне колесной ступицы. Монтаж новой шпильки следует выполнять в соответствии с конструктивными особенностями ступицы и рекомендациями по ремонту автомобиля.

Эксплуатация колодок

Те факторы, которые оказывают влияние на изнашивание тормозных дисков, также взаимодействуют и с колодками. На передних колесах они изнашиваются быстрее, чем на задних, так как основная нагрузка ложиться именно на перед автомобиля. В случае замены колодки меняют по осям – на всех передних или задних колесах.

Неравномерность в износе тормозных колодок может быть связан с неисправностью рабочих цилиндров, и, соответственно, подаваемом ими различном давлении на тормоза. Разница толщины накладки колодок в 1,5-2 мм говорит о неполадках в системе.

Перечислим способы распознавания, при которых необходима замена тормозных колодок:

— При визуальном осмотре. Толщина фрикционной накладки 2-3 мм считается недостаточной.

— Механический способ. Колодки могут иметь специальные металлические пластины, которые при истирании накладок до 2-2,5 мм будут соприкасаться с диском и издавать неприятный скрежет.

— Электронный способ. На тормозную колодку устанавливают датчик износа, который при соприкосновении с диском замкнет цепь, и на приборной панели тут же загорится индикатор.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Тормозная система одна из важнейших в автомобиле для безопасности. Так как дисковые тормоза работают за счет трения колодок о диски, эти детали довольно быстро изнашиваются даже при неагрессивном стиле вождения. Поэтому каждому автомобилю, наряду с заменой колодок, нужна замена тормозных дисков. Разумеется, замена тормозных дисков нужна, конечно, не так часто как замена колодок. О том, что пора менять тормозные колодки чаще всего подсказывает писк металлических индикаторов, задевающих тормозные диски. Подобных индикаторов износа дисков нет, поэтому каждому водителю для безопасности хорошо бы знать, когда нужно менять тормозные диски.