Снятие и замена тормозных дисков на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Принципы работы тормозной системы

На рассматриваемой модели имеется рабочая и стояночная тормозная системы. Рабочая система включает в себя гидравлический привод. Он, в свою очередь, состоит из нескольких контуров. Они независимо работают, задействуют, соответственно, механизм всей тормозной системы колес (задних, передних). Состав рабочих тормозов следующий:

• усилитель (вакуумный);
• педальная система;
• тормозные цилиндры;
• датчик жидкости торможения;
• трубопроводы;
• передние и задние дисковые тормоза на ВАЗ со всеми прилегающими агрегатами.

Педаль сцепления и педаль тормоза располагаются на одной оси. Тормозная педаль имеет возвратный механизм. Тут же есть выключатель для сигналов, которые свидетельствуют о процессе торможения. Вакуумный усилитель предназначен, для того чтобы, когда мотор работает, снижать силу на педали тормоза. Это возможно за счет того, что разряжается впускной трубопровод.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ ВАЗовской «копейки» — механизм гидравлического типа, состоящий из двух секций и рассчитанный на функционирование системы с двумя контурами.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

Если с одним из контуров возникают проблемы, второй хоть и не с такой эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля. Монтируется ГТЦ к кронштейну педального узла.

Конструкция ГТЦ ВАЗ 2101: 1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Поршни 3 и 5 отвечают за работоспособность разных контуров. Начальное положение поршневых элементов обеспечивают пружины 8, посредством которых поршни прижимаются в винты 7. Гидроцилиндр уплотняется соответствующими манжетами 6. В передней части корпус заглушён пробкой 1.

Основные неполадки ГТЦ — износ манжетных уплотнений, поршня или самого цилиндра. Если резиновые изделия можно поменять на новые из ремкомплекта, то в случае повреждения цилиндра или поршня, устройство придётся полностью заменить. Поскольку изделие расположено под капотом возле главного цилиндра сцепления, то его замена не вызывает каких-либо сложностей.

Видео: замена ГТЦ на «классике»

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107 своими руками

Прогресс не стоит на месте и дает свои результаты. Наши автолюбители все больше черпают идей из новых технологий. Современные автомобили оборудуются дисковыми тормозами как спереди, так и сзади. Автомобили отечественного производства до сих пор оборудованы барабанными тормозными механизмами. Прогресс пошел в серию, начиная с ВАЗов восьмой модели. Но, как и раньше, дисковые тормоза ставятся только на переднюю ось.

Задние дисковые тормоза на ваз 2107. Эффективность дисковых тормозов уже известна практически каждому. Поэтому зачастую автолюбители сами переделывают барабанные тормоза на дисковые. Такая замена сопровождается некоторыми сложностями, но энтузиастов это не останавливает. Что понадобится? Если вы решили улучшить характеристики тормозов, тогда давайте разберемся, что нам понадобится. Во-первых, две полуоси ВАЗ 2107, подойдут как старые, так и новые, все зависит от их состояния, к ним стопорные кольца, подшипники и сальники (они обязательно должны быть новыми). Во-вторых, суппорта и тормозные диски от «восьмерки». Еще потребуются четыре нижних болта крепления суппорта 21075, еще гайки, болты, шайбы и хомуты. И последнее – проставки передних колес, толщиной 5 мм. Также понадобится по чертежу изготовить кронштейны крепления суппорта. Как установить задние дисковые тормоза на ваз 2107 своими руками? Как снимаются полуоси заднего моста, можно найти в любой инструкции по эксплуатации. Если полуоси будут использоваться старые, нужно их промыть в бензине. Так как изменения коснутся тормозов, сливаем тормозную жидкость и снимаем весь тормозной механизм до тормозных трубок. Нам понадобится снять подшипник ступицы вместе со стопорным кольцом. Стопорное кольцо рассчитано на отрывную нагрузку до трех тонн, снять его без пресса практически невозможно. Так как они нам больше не понадобятся, пропиливаем их болгаркой, но не до конца (повреждения полуоси недопустимы). Потом берем зубило и с помощью него раскалываем подшипник, стараясь не повредить его посадочное место. Теперь понадобится помощь токаря. Нужно проточить полуось с проставкой под внутренний диаметр тормозного диска. Из-за особенности конструкции диска проставку протачиваем на чуть больший диаметр. Дальше можно приступать к сборке. Начинаем сборку полуосей. Предварительно нужно промыть детали от пыли и грязи, затем обсушить. Устанавливаем пыльник, кронштейн крепления суппорта и компенсирующее кольцо. Дальше идет подшипник, также промытый от технологической смазки и пыли. Его лучше запрессовывать с помощью отрезка трубы, ее диаметр должен быть равным диаметру внутреннего кольца подшипника. Одним концом трубу упирают во внутреннее кольцо подшипника, по другому ударяют. Торопиться при этом не следует, так как можно повредить подшипник. Бить по внешнему кольцу подшипника строго запрещается, так как можно разбить рабочие поверхности подшипника, и он при эксплуатации очень скоро выйдет из строя. Подшипник запрессовывают до ограничителя посадки. После этого проверьте, плотно ли сидит подшипник. Дальше, с помощью газовой горелки разогревают стопорное кольцо докрасна и очень быстро бросают его на полуось. Главное при этом — не перепутать стороны кольца и проследить, чтобы оно плотно село, иначе его придется потом спиливать и ставить новое. Кстати, недостаточный разогрев может привести к неплотной посадке кольца, поэтому за этим тоже нужно проследить. Забить холодное кольцо на посадочное место невозможно. Окончательная сборка. После остывания полуоси приступаем к окончательной сборке. Сначала ставится расточенная проставка, а на нее тормозной диск. Устанавливаем всю конструкцию на автомобиль. Следом ставим суппорт, соединяем тормозные шланги и прокачиваем тормоза. Чтобы тормозной шланг не перетерся, на место соединения тормозной трубки и резинового шланга надеваем обрезок резинового шланга большего диаметра и притягиваем его хомутом. Основная проблема данной конструкции состоит в том, что для ручника нужно использовать гидравлический привод или суппорт другой конструкции (такие суппорта можно найти только у иностранных производителей).

Задние дисковые тормоза на Ваз Нива

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

Задние дисковые тормоза на Ниву ВАЗ 2121 21213 21214

Как поменять задние колодки на «Калине»

Тормозные системы разных вариаций ЛАДА «Калина» отличаются отсутствием или наличием антиблокировочной системы. Менять задние тормозные колодки калина с АБС и без таковой одинаково просто. Единственное отличие — в первом случае перед демонтажом колодок необходимо отключить провода от датчиков, чтоб не повредить их. Чтобы во время замены колодок тормозная жидкость не вылилась из бачка и не попала на лакокрасочное покрытие или резиновые детали «Калины», необходимо отобрать часть жидкости из бачка в подготовленный сосуд. Эту операцию стоит проводить только в случае, когда уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке максимума. Замена задних колодок выполняется поочередно: сначала с левой, потом с правой стороны (или наоборот, порядок тут не важен). Часть операций, например, ослабление натяжения троса ручного тормоза или его регулировка, удобнее проводить со смотровой ямы или с использованием подъемника. Поэтому работу нужно выполнять в оборудованном гараже.

Замена задних тормозных колодок ЛАДА «Калина» производится следующим образом:

• установить под передние колеса противооткатные башмаки;
• опустить рычаг»ручника» вниз до упора, чтоб максимально ослабить натяжение троса ручника Калины«;
• вращая регулировочный болт под днищем автомобиля, ослабить трос «ручника»;
• при помощи баллонного ключа ослабить затяжку болтов крепления колеса;
• поддомкратить колесо;
• выкрутить колесные болты баллонным ключом;
• снять заднее колесо;
• открутить штифты, служащие одновременно креплением тормозного барабана и направляющими для установки колеса;
• металлической щеткой очистить ступицу заднего колеса в месте посадки барабана;
• обработать место посадки барабана на ступицу средством WD-40, подождать согласно инструкции; обстучать барабан резиновым молотком, чтобы «сорвать» его с места;
• равномерно ввернуть болты М8 в посадочные отверстия барабана, стягивая последний со ступицы;

Внимание: если надавить на педаль тормоза при снятом барабане, поршень тормозного цилиндра может выпасть, что повлечет за собой разгерметизацию контура, необходимость прокачки тормозов или даже замены тормозного цилиндра.

• проверить состояние тормозного барабана: он не должен иметь сколов, неравномерной выработки, трещин и рисок;
• при необходимости заменить тормозной барабан новым;
• свести задние колодки «Калина», используя монтировки (монтажные лопатки);
• поддеть конец верхней пружины, которая стягивает колодки, шлицевой отверткой и вывести его из зацепления с колодкой;
• снять верхнюю пружину со второй колодки, отложить в сторону;
• снять нижнюю стяжную пружину, используя отвертку или пассатижи;
• демонтировать «переднюю» колодку, расположенную ближе к передней части машины;
• демонтировать распорную планку, установленную между колодками;
• снять наконечник троса стояночного тормоза с крюка распорного рычага задней колодки;
• используя пассатижи, вывести из зацепления пружину, удерживающую вторую колодку;;
• снять колодку, расположенную ближе к задней части машины;
• расшплинтовать палец крепления распорного рычага;
• снять распорный рычаг;
• очистить детали тормозного механизма от загрязнений;
• закрепить распорный рычаг на новой колодке;
• зашплинтовать палец;
• установить «переднюю» колодку тормозного механизма;
• поставить на место распорную планку;
• установить «заднюю» колодку, надев на нее нижнюю стяжную пружину;
• надеть наконечник тросика «ручника» на распорный рычаг колодки;
• при помощи отвертки или пассатижей зацепить нижнюю и верхнюю стяжную пружину на колодки;
• установить на место тормозной барабан;
• затянуть направляющие штифты, удерживающие барабан;
• закрепить колесо колесными болтами;
• опустить домкрат, чтоб колесо стало на землю;
• баллонным ключом затянуть колесные болты.

Затем те же операции надо проделать на втором колесе. Теперь вы знаете как поменять задние колодки на «Калине».

Помните: после замены задних колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз ЛАДА «Калина».

1. Повышенный износ диска. Для новых вентилируемых дисков она должна составлять не менее 17,8 мм
2. Борозды и неровности поверхности, оставленные колодками или посторонними частицами (камни, песок, и т.д.)
3. Гнутая поверхность — бывает не так часто, но при этом может возникнуть такая особенности, как вибрация при торможении и биение

Если вы заметили хотя бы один из вышеприведенных симптомов, необходимо проверить состояние тормозных дисков и при необходимости их заменить. Для выполнения этого ремонта своими руками понадобится следующий инструмент:

• Баллонный ключ
• Домкрат
• Ключ на 7, 13 и 17 мм
• Головка torx t12
• Трещотка и удлинитель
• Молоток
• Смазка медная

Поэтапная замена задних тормозных колодок ВАЗ 2103

1. Ключ для снятия колеса
2. Ключ рожковый или накидной на 7
3. Пассатижи
4. Отвертка
5. Молоток
6. Домкрат
7. Опоры

Когда все заготовлено, можно приступать к самостоятельной замене задних тормозных колодок автомобиля ВАЗ.

Подробный процесс замены задних тормозных колодок ВАЗ 2104, 2105

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

• Первым делом срываем колесные болты.
• Поднимаем заднюю сторону автомобиля на домкрате.

• Когда автомобиль подвешен, и колесо оторвано от земли, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо.
• При помощи ключа на 7 выкручиваем 2 направляющих из тормозного барабана.
• Пытаемся снять барабан руками. Если не получается снять тормозной барабан, необходимо с обратной стороны аккуратно постучать по кромке барабана молотком обязательно (!) через наставку из мягкого металла или дерева. При этом барабан необходимо постепенно проворачивать.
• После снятия барабана приступаем к снятию самих колодок.
• При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю прижимную пружину.
• Снимаем колодки с опорных стоек. Для этого нужно нажать на пружинку и совместить прорезь в фиксаторе со стойкой. Придерживайте стойку и пружинку, чтобы их не потерять.
• Снимите регулировочную планку.
• Теперь разжимаем колодки сверху, снимаем пружину и извлекаем колодки.
• Далее следует снять трос привода ручника с рычага. Не забудьте послабить натяжку троса ручного тормоза при помощи двух ключей на 13, иначе не снимите трос с рычага.
• Из одной колодки извлекаем шплинт и снимаем рычаг привода ручника – он понадобится для установки на новые колодки.

Диагностика задней тормозной системы ВАЗ 2106

Как определить, пора ли уже менять колодки или они еще поработают? А что насчет других механизмов в задних тормозах? Рассмотрим подробнее.

• Состояние тормозных колодок определяется по толщине фрикционных накладок на них. Если их толщина уже мала и приближается к металлическому корпусу колодки, их необходимо менять.
• Также необходимо проверить состояние и степень износа тормозного барабана. Если на нем есть трещины, сколы или заметен износ поверхности трения – необходима замена барабана.
• Состояние колесного тормозного цилиндра определяется по наличию жидкости на тормозных колодках и внутри тормозного барабана. Если наличие тормозной жидкости обнаружено, значит, цилиндр не герметичен, и его необходимо заменить.

Сборка задних тормозов ВАЗ 2107

Далее представлена схема установки задних тормозных колодок.

• Устанавливаем снятый рычаг ручного тормоза на одну из колодок.
• Далее следует установить задние тормозные колодки поочередно в пазы цилиндра, а также нижние пазы. Фиксируем их на направляющих опорах, при этом вставив между ними регулировочную планку.

• Устанавливаем нижнюю и верхнюю пружины при помощи пассатижей.
• После установки колодок на свои места сильно вдавите верхнюю часть в рабочий цилиндр, чтобы поршни зашли глубже, и вы смогли надеть тормозной барабан на новые колодки.
• Далее устанавливаем трос ручника. Подробнее о регулировке ручника будет рассказано ниже.
• Установите барабан на место. Проверьте свободное вращение барабана.
• Установите две направляющие в барабан, совместив отверстия в барабане с отверстиями в полуоси.
• Установите колесо, и опустите автомобиль.

Помните, что замена задних колодок осуществляется полностью – все четыре колодки следует менять одновременно.

Регулировка ручного тормоза

При установке троса ручного тормоза на рычаг колодки следует выполнить одно простое, но важное действие. Отмотайте около 6-7 витков пружины и откусите их пассатижами. Это позволит добиться лучшей натяжки ручного тормоза, меньшей регулировки натяжным болтом

Это позволит добиться лучшей натяжки ручного тормоза, меньшей регулировки натяжным болтом.

Отрегулировать ручник натяжным болтом следует так, чтобы при 5 щелчках ручника, колеса не вращались. Правильная натяжка ручника не только позволит автомобилю оставаться неподвижным, стоя на ручном тормозе, но и механизм подвода задних колодок будет работать корректно.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически, тормозные жидкости в основу, которых входит один и тот же компонент, к примеру, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержит гликоль, подлежат смешиванию, однако из-за наличия в них определенного набора присадок делать это можно только в крайних случаях, после чего в обязательном порядке необходима полная замена тормозной жидкости. Нельзя применять ТЖ в тормозной системе, которая рассчитана на определенный тип, к примеру залив DOT 5, которая изготовлена на силиконовой основе, в систему для DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормозная жидкость ваз, бачок тормозной жидкости, какая тормозная жидкость, тормозная жидкость дот, тормозная жидкость дот 4, тормозная жидкость dot

Замену тормозной жидкости на своем автомобиле производите один раз в два года независимо от пробега. В силу того, что тормозная жидкость гидроскопична, она впитывает в себя влагу с воздуха, что приводит к корродированию рабочих поверхностей тормозных цилиндров, что может привести к отказу тормозов, а это чревато. При замене тормозной жидкости, всегда необходимо проверять состояние герметичности гидропривода (см. Проверка герметичности гидропривода ваз 2106). Менять жидкость удобнее всего на автомобиле со снятыми колесами.

Нам потребуются: гаечный ключ на «8», «10», емкость для сливаемой жидкости, тормозная жидкость, шланг для прокачки, распорка в качестве свечного ключа, так же нам понадобится помощь помощника. Ремонтные работы необходимо производить на смотровой яме или эстакаде.

• Долейте тормозной жидкости до краев в бачек.
• Снимите передние колеса.
• Теперь чистой металлической щеткой и чистой тряпкой необходимо очистить все штуцера от грязи.
• В случае если вы работаете на подъемнике, то вам необходимо разблокировать регулятор давления в приводе задних тормозов, тем самым как-бы имитируя нагрузку на автомобиль. Для этого необходимо отсоеденить тягу от торсионного рычага, отворачиваем сам торсионный рычаг от стойки, придерживая головку болта и отворачиваем гайку. Между картером заднего моста ваз 2106 и концом торсионного рычага необходимо установить распорку высотой 130-160мм., для этой цели прекрасно подойдет свечной ключ, длиной 145мм.

Замену тормозной жидкости необходимо начинать с тормозного механизма, который наиболее удален от главного тормозного цилиндра, очередность контуров не имеет значения.

• Снимите защитный колпачек со штуцера заднего колеса и наденьте на него шланг.
• Попросите своего помощника, чтобы он нажал на педаль тормоза несколько раз и удерживал ее нажатой, а вы тем временем, опустив один конец шланга в емкость для жидкости, отверните штуцер на четверть оборота, из шланга пойдет тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха. Педаль тормоза при этом будет опускаться и когда она дойдет до крайнего положения, заверните штуцер. Данную операцию повторяйте до тех пор, пока со шланга не будет выходить чистая тормозная жидкость без воздуха.

При прокачивании тормозов, незабывайте доливать новую тормозную жидкость в бачок. Постоянно пополняя бачок, вы обеспечиваете постепенное вытеснение старой жидкости и замену ее на новую.

Таким вот образом прокачайте задние колеса (задний контур) и передние (передний контур).

После выполнения работ, заверните крышку бачка гидропривода и проверьте качество выполненной работы, для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие прилагаемое при нажатие должны каждый раз быть одинаковыми, если это не так, то необходимо прокачать тормоза, так как в системе есть воздух.

На этом ремонт по замене тормозной жидкости ваз 2106 окончен.

Источники

• https://ladaservice.info/lada-kalina/raznoe-lada-kalina/zamena-tormoznoj-zhidkosti-lada-kalina/
• https://remontauto-vaz.ru/page/kak-i-kogda-nuzhno-menjat-toroznuju-zhidkost-na-avtomobiljah-vaz
• https://remont-vaz2106.ru/zamena-tormoznoj-zhidkosti-vaz-2106

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как выполнить снятие ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» выполняется по следующей схеме:

Полностью сливается при помощи груши жидкость из расширительного бачка тормозной системы. Ослабляете хомуты, которыми крепятся шланги, идущие от бачка с тормозной жидкостью

Обратите внимание на то, что если установлены заводские стяжные кольца, их можно не снимать. Достаточно потянуть на себя шланги, прикладывая небольшие усилия. При помощи специального ключа необходимо выкрутить тормозные трубки от главного цилиндра. Отведите эти трубки, чтобы они не мешали проведению работ. Выкрутите при помощи ключа на «13» две гайки, с помощью которых произведено крепление устройства к вакуумному усилителю.

После проведения всех этих работ можно полностью снять ГТЦ.

Замена

Необходимый инструмент:

• рожковый ключ на 22;
• рожковый ключ на 13;
• специальный съемник для шаровых опор;
• домкрат;
• баллонный ключ;
• металлическая щетка;
• средство от ржавчины (ВД-40 или аналог);
• специальная смазка для шаровых опор.

Порядок выполнения работ для замены верхней шаровой опоры

1. Автомобиль устанавливаем на ровной горизонтальной поверхности, включаем передачу.
2. Поддомкрачиваем нужную сторону автомобиля и демонтируем колесо.
3. Подставляем под днище бревно или кирпичи и убираем домкрат.
4. Избавляемся от грязи и ржавчины на элементах крепления верхней опоры с помощью металлической щетки.
5. Средством против ржавчины обрабатываем гайки крепления опоры.
6. Поддомкрачиваем нижний рычаг подвески.
7. Ключом на 22, откручиваем гайку на пальце шаровой на несколько оборотов.
8. Специальным съемником выдавливаем палец из поворотного кулака.
9. Откручиваем гайку на 22 полностью и вытаскиваем палец из кулака.
10. Используя ключ на 13, откручиваем гайки крепления корпуса шаровой опоры (3 шт).
11. Демонтируем верхнюю шаровую.
12. Проверяем, есть ли достаточном количестве смазка в новой шаровой. В случае если смазки недостаточно, наносим ее на палец, и запихаем под чехол.
13. Монтаж шаровой опоры производим в обратном порядке.

Порядок выполнения работ для нижней шаровой опоры

1. Удаляем грязь и ржавчину металлической щеткой.
2. Зачищаем и обрабатываем элементы крепления нижней опоры средством против ржавчины.
3. Используя ключ на 22, отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления шарового пальца.
4. Используя съемник, выдавливаем палец из поворотного кулака.
5. Выкручиваем гайку пальца.
6. Ключом на 13 откручиваем гайки крепления корпуса шаровой к рычагу подвески.
7. Извлекаем опору.
8. Тщательно смазываем палец и корпус новой шаровой смазкой.
9. Осуществляем установку новой нижней шаровой опоры в обратном порядке.

Передняя ступица ВАЗ 2106

Одним из важных элементов ходовой части ВАЗ 2106 является ступица. Посредством этой детали обеспечивается возможность вращения колеса. Для этого на ступицу прикручивается колёсный диск, а непосредственно вращение осуществляется благодаря паре ступичных подшипников. Основными функциями, которые возлагаются на ступицу, являются:

• соединение диска колеса с поворотным кулаком;
• обеспечение качественной остановки автомобиля, поскольку на ступице закреплён тормозной диск.

Чтобы знать, как проявляются неисправности ступицы, а также как производить ремонт, необходимо ознакомиться с устройством этого элемента. Несмотря на то что деталь рассчитана на выполнение сложных функций, конструктивно она выполнена довольно просто. Основными деталями ступицы являются корпус и подшипники. Корпус детали литой, изготовлен из прочного сплава и прошедший обработку на токарном оборудовании. Из строя ступица выходит довольно редко. Основной неисправностью изделия является выработка в местах установки внешних обойм подшипников.

Ступица обеспечивает крепление и вращение переднего колеса

Как поменять нижнюю шаровую на ВАЗ 2106

Снизу все более проблематично, хотя смысл остается таким же. Отвернуть крепление к ступице:

Выбить ее довольно сложно, так как вставить монтировку практически некуда, поэтому можно сделать это следующим образом — ударами молотка по месту, где вставлен палец опоры. После продолжительных ударов она должна выскочить. Потом остается отвернуть три болта крепления к рычагу:

Установка происходит в обратном порядке. Цена новых деталей составляет около 500 рублей за пару.

Как известно, шаровые опоры представляют собой совсем небольшие детальки. Однако игнорирование периодических осмотров данного узла может привести к тому, что шаровая опора вылетит на проезжей части в момент движения автомобиля и вам понадобится внеплановый и дорогостоящий ремонт. Чтобы избежать подобной неприятности, следует знать, что замена шаровых должна осуществляться только с использованием качественных комплектующих.

Диагностика ступичного подшипника, причины и признаки поломки

Кратко перечислим признаки этого сбоя:

Шум при движении впереди (справа или слева), шум или вой слышны также при повороте. Вибрация в салоне. признак необходимости ремонта, так как масло могло высохнуть или получить много грязи. Звук скрежета или скрежета. свидетельствует о том, что подшипник ступицы переднего колеса уже вышел из строя.

Прежде чем делать выводы, сделайте пошаговую диагностику:

Поднимите сторону, где есть маркировка, но сначала снимите колесо. Поверните диск вручную, если слышен звук качения или другой шум, который необходимо заменить. С рабочим изделием вращение плавное, без заеданий и шума. Снимите тормозной диск, проверьте ход ступицы, перемещая ее вручную в осевом направлении. если чувствуете движение без замеров, то нужно заменить подшипник передней втулки.

Причины выхода из строя:

Неэкономичная езда, по ямкам, выбоинам на асфальте. Частый перегрев механизма. Повреждение ствола, загрязнение детали изнутри. Амортизация товара в соответствии с гарантийным сроком (заявлено 60 тыс. Км). Неисправность других элементов (неуравновешенность тормозного диска, износ поворотного механизма или неуравновешенность колес и т. Д.).

Обязательно узнайте, как проверить ступичный подшипник:

Как проверить ступичный подшипник

Подготовительные мероприятия перед заменой

Независимо от того, какой вариант замены вы выберете, вам понадобится минимальный набор инструментов:

READ Замена Шруса ВАЗ 2110 Наружный Своими Руками

Большая отвертка. Ключи: 17, 13, 10. Шестигранный ключ на 10. Молоток и долото. Ключ длинный на 30 или головка на 30 с ручкой. Съемник ступицы на ВАЗ (фото). Оправки (или головки) для выбивания старой части ступицы. Гаечный ключ.

Подготавливаем машину, ставим на ровную поверхность, также понадобится яркое освещение. Вы быстро выполните всю работу с помощником, а также если воспользуетесь смотровой ямой (эстакадой). Ставим первую передачу и обязательно устанавливаем упоры под задние колеса.

Повреждения и посторонние звуки

Если во время возникновения проблемы повредились какие-либо агрегаты, то их нужно заменить на новые. Если тормозной диск производит биение с повышением уровня в 0,15 мм, то нужно его отшлифовать, а если он имеет толщину уже меньше, чем 8-9 мм, то пришло время его заменить. Следующая проблема работы тормозной системы — это ситуации, когда при торможении машину слишком сильно уводит в сторону. Это возникает в тех случаях, когда может наблюдаться утечка из цилиндра.

Чтобы тормозная жидкость не вытекала, нужно поменять уплотнители. Для полной проверки схема требует прокачки. В этой ситуации могут заедать сами поршни от цилиндра. Их нужно вовремя проверять. Смотрите, чтобы детали были целыми. Если произошло засорение агрегатов тормозной системы, следует провести ее чистку. Обязательно нужно проверять все барабаны, накладки, диски, т. к. они могут засориться. Все детали системы требуют своевременной очистки.

Если регулятор, отвечающий за уровень давления, налажен неправильно, то нужно заняться его регулировкой и выставить правильно. Если же его диагностика и наладка показали, что он вышел из строя, агрегат нужно поменять. Если повредился трос, то может заедать ручной тормоз, что будет сказываться на эффективной работе всего автомобиля, поэтому трос нужно заменить. Полностью менять ручник ВАЗ нужно, если повредился весь механизм и ручной тормоз вышел из строя.

Если слышны звуки (скрипение) в тормозах, то это может быть вызвано ослаблением каких-либо деталей, пружин, их износом, поломкой, загрязнением или слишком сильным биением тормозного диска. Нужно проверить все эти элементы, подтянуть, прочистить или заменить. Контроль работы системы торможения позволяет изучить конструкцию, обеспечить безопасную эксплуатацию автотранспортного средства.

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! У тормозной системы есть контуры, на классике они располагаются поперечно друг другу, то есть задний тормозной контур (Оба задних колеса) и передний тормозной контур (Оба передних колеса), как мы уже говорили выше, если рвётся шланг заднего контура к примеру, то оба колеса задних перестают тормозить (Полностью контур выходит из строя) и наоборот, но мы не об этом, про прокачку тормозов пару слов хотим сказать, когда дело касается тормозной системы то и прокачка тормозов всегда затрагивается, для прокачки нужна тормозная жидкость поэтому ей заранее и запаситесь, ещё учитывайте те самые контуры тормозной системы, основываясь на них, при работе с передней частью (Например в передней части Вы тормозные шланги меняете) прокачивайте только её, при работе с задней часть (Например Вы задний тормозной шланг собрались поменять), прокачивайте именно задние колёса к передку можете даже и не приближаться, не забывайте об этом!

1. Начнём с передних тормозных шлангов, даже если они у Вас целы и не нуждаются в замене, не надо сразу листать дальше и искать информацию по замене заднего тормозного шланга (Она в пункте 2 дана), потому что шланги (Что передние, что задние) заменяются аналогично и прочтя этот пункт, Вы будете знать то, чего мы в пункте 2 не указали, ну что же начнём! Для замены шланга спереди, снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс в автомобиле») и выкрутите гаечным ключом болт который шланг к суппорту крепит (см. фото ниже), после чего выньте болт и на нём будут медные шайбы (Две, указаны красными стрелками), они должны быть заменены на новые, они играют роль неких уплотнителей и при установке старых (Обжатых шайб) не исключена вероятность того, что тормозная жидкость через то место куда шланг к суппорту подсоединяется польётся.

Примечание! Во время работы, тормозная жидкость всё же чуть-чуть выльется из тормозного бачка, чтобы это было не существенно (Обязательно проделайте данную операцию), во время выкручивания болта который тормозной шланг к суппорту крепит пережмите его как это показано на фото 1, тем самым, когда шланг будет отсоединён из него выльется незначительная часть тормозной жидкость, вся она не выльется так как шланг пережат будет, после чего Вам будет нужно открутить тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это уже другой конец шланга, более подробно как его отсоединить, читайте в пункте 2 чуть ниже) и после этого, шланг просто отсоединить будет нужно, но и здесь казус, когда шланг будет отсоединён из трубки потекёт тормозная жидкость, чтобы этого не произошло, заткните трубку чем ни будь, к примеру болтом подходящего диаметра или заглушкой, более подробно на фото 2 смотрите! (Если Вам не нужно это, пережимать шланг, затыкать отверстие, то просто берите резиновую грушу и с помощью неё заберите всю тормозную жидкость из тормозного бачка, но после замены шлангов, прокачать все 4-ре колеса в этом случае придётся и кстати, жидкость эту обратно не заливайте, она уже испорчена будет)

2. Переходим к снятию заднего тормозного шланга, он крепится точно так же как и передний, только в том месте где передний шланг к суппорту болтом крепится, задний же за счёт гайки прикручен (см. маленькое фото), но а другим концом, тормозной шланг точно так же как и передний крепится (Мы же в пункте 1 не описали процесс отсоединения шланга от тормозной трубки, а только описали как его от суппорта отсоединить), поэтому чтобы отсоединить шланг от тормозной трубки, её отвернуть будет нужно (Красная стрелка) но в то время когда ключом трубку крутить будете, удерживайте другим гайку шланга (Указана синей стрелкой) и как только трубка будет чуть-чуть ослаблена, пассатижами выньте стопорную скобу (Указана зелёной стрелкой) и отсоедините тормозной шланг от трубки, в обратном порядке шланги подсоединяются точно так же, когда работа будет завершена, залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза в автомобиле (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на классике»), потом убедитесь что жидкость не откуда не течёт, по возможности устраните проблему.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите два видео-ролика, в которых наглядно показан процесс замены передних тормозных шлангов и заднего шланга (Про передние шланги верхний ролик, про задний, последний).

Как поменять передние колодки на «Калине»

Колодки меняются последовательно: сначала с одной стороны, затем с другой. Порядок замены такой:

• установить авто на ровной площадке с твердым покрытием;
• открыть капот;
• спринцовкой или шприцем отобрать немного тормозной жидкости из бачка в подготовленную емкость (в этом есть необходимость, если уровень тормозной жидкости близок к максимуму);
• подложить под задние колеса противооткатные башмаки;
• баллонным ключом ослабить болты крепления колеса;
• подставить домкрат и поднять машину, вывесив переднее колесо;
• монтировкой или мощной отверткой отжать колодки от тормозного диска, утопив поршень тормозного цилиндра;
• отверткой отогнуть пластину на направляющей крепления колодок к суппорту;
• открутить направляющую при помощи ключа на 17, придерживая ее рожковым ключом на 13;
• откинуть тормозной суппорт;
• извлечь старые колодки;
• полностью утопить поршень тормозного цилиндра, используя отвертку или монтировку;
• используя торцевую отвертку чистим места соприкосновения колодок с суппортами;
• вставить новые тормозные колодки ЛАДА «Калина»;
• вернуть суппорт в исходное положение;
• прикрутить направляющую и загнуть стопорную пластину;
• установить колесо, закрутить болты крепления;
• опустить машину и баллонным ключом затянуть колесные болты.

После этого поменять колодки с другой стороны, проверить уровень тормозной жидкости и долить при необходимости. На этом замена передних колодок на «Калине» завершена. Остается несколько раз качнуть педалью тормоза, чтобы колодки встали на место, проверить уровень тормозной жидкости и отправляться в путь. Чтобы колодки полностью притерлись, нужно проехать с ними примерно 1000 километров.

Действия в чрезвычайных ситуациях

• Замена колеса
• Действия при перегреве двигателя
• Запуск двигателя от дополнительного источника питания
• Предохранители
• Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
• Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
• Включение сигнализатора неисправности тормозной системы / индикатора включения стояночного тормоза

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Поездка на СТО

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

• Техническая информация
• Органы управления, приборная панель и оборудование салона
• Уход за автомобилем
• Техническое обслуживание автомобиля
• Горюче-смазочные материалы

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый комплект необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Двигатель и его системы

• Общие сведения
• Обслуживание на автомобиле
• Снятие и установка двигателя
• Привод газораспределительного механизма
• Головка блока цилиндров
• Блок цилиндров
• Система зажигания двигателя
• Система питания
• Система смазки
• Система охлаждения
• Система впуска и выпуска
• Сервисные данные и спецификация

Трансмиссия

• Общие сведения
• Сцепление
• Коробка передач
• Карданный вал
• Задний мост
• Приложение к главе

Ходовая часть

• Общие сведения
• Передняя подвеска
• Задняя подвеска
• Регулировка углов установки колес
• Приложение к главе

Рулевое управление

• Общие сведения
• Обслуживание на автомобиле
• Рулевое колесо и вал
• Рулевые тяги
• Рулевой редуктор и маятниковый рычаг
• Сервисные данные и спецификация

Тормозная система

• Общие сведения
• Обслуживание на автомобиле
• Компоненты тормозной системы
• Тормозные механизмы передних колес
• Тормозные механизмы задних колес
• Стояночный тормоз
• Сервисные данные и спецификация

Кузов

• Общие сведения
• Экстерьер
• Интерьер
• Кузовные размеры

Газобаллонное оборудование

• Общие сведения
• Газовый редуктор
• Электромагнитный клапан газа с фильтром
• Топливный клапан

Электрооборудование автомобиля

• Общие сведения
• Генератор
• Стартер
• Аккумуляторная батарея
• Приборы освещения
• Сервисные данные и спецификация

Электросхемы

Бортовая сеть

Полезные советы автовладельцам

Источники

• https://ladaservice.info/lada-kalina/hodovaya-chast-lada-kalina/zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-lada-kalina/
• https://krutilvertel.com/zamena-tormoznyh-kolodok-perednih-koles-vaz-2106

Разновидности тормозных дисков

Как и любая другая автомобильная деталь, тормозные диски с течением времени претерпели значительные изменения. Сегодня на рынке автозапчастей представлен огромный ассортимент дисков, различающихся как по конструкции, так и по материалу изготовления. Неудивительно, что современный автовладелец теряется среди этого разнообразия. Поэтому расскажем о дисках подробнее.

О материалах для дисков

Лучшим материалом для тормозных дисков сегодня считается карбон и керамика. Диск, изготовленный из этих материалов, отличается высоким запасом прочности, а главное, он чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур.

Кроме того, карбоновые диски мало весят (это обстоятельство особенно актуально для владельцев гоночных автомобилей, где каждый килограмм на счету). Разумеется, у таких дисков есть и недостатки, главным из которых является цена, она по карману далеко не каждому. Кроме того, эти карбоновые диски лучше всего работают при экстремальных нагрузках и температурах. А если стиль вождения автовладельца далёк от агрессивного, диски не продемонстрируют все свои достоинства без предварительного разогрева. Другим популярным материалом для тормозных дисков является обыкновенная углеродистая сталь. Именно такие диски устанавливаются на «семёрке» при её сходе с конвейера. Достоинства стальных дисков очевидны: предельно низкая цена. Дешевле только даром. Недостатки тоже налицо: склонность к коррозии, большой вес и низкая износостойкость.

Особенности конструкции тормозных дисков

По конструкции тормозные диски делятся на несколько больших классов. Вот они:

• диски без вентиляции;
• диски с вентиляцией;
• цельные диски;
• составные диски;
• радиальные диски.

Теперь разберёмся подробнее с каждым типом дисков.

1. Тормозной диск без вентиляции — это обычная стальная или карбоновая пластина без отверстий и без углублений. В некоторых случаях на поверхности этой пластины могут присутствовать маленькие насечки для улучшения циркуляции воздуха у поверхности вращающегося диска.
2. В дисках с вентиляцией есть отверстия. Чаще всего они сквозные, но в некоторых случаях на их месте могут находиться углубления различной формы (так называемые глухие отверстия). Достоинство вентилируемых дисков очевидно: они лучше охлаждаются, а следовательно, тормоза дольше могут работать при экстремальных нагрузках. Кроме того, весят такие диски немного. Но есть у них и недостаток: прочность вентилируемых дисков существенно снижается из-за перфорации, а значит, срок службы тоже снижается.
3. Цельные диски производятся с помощью литья. Это монолитные металлические пластины, которые после отливки подвергаются дальнейшей термической обработке для получения требуемых механических свойств.
4. Составной диск представляет собой конструкцию, состоящую из кольца и ступицы. Кольцо может быть как стальным, так и чугунным. А вот ступица всегда изготавливается из какого-нибудь лёгкого сплава, чаще всего на алюминиевой основе. В последнее время спрос на составные диски существенно вырос, что неудивительно. Они мало весят, быстро остывают, хорошо вентилируются. Кроме того, эксплуатация составных тормозных дисков обходится автовладельцу дешевле: если кольцо пришло в полную негодность, достаточно просто заменить его. Ступицу при этом можно не менять, так как она изнашивается намного медленнее.
5. Радиальные диски на легковые автомобили начали устанавливать относительно недавно. Это вентилируемые диски, однако система вентиляции в них это не сквозные отверстия, а длинные изогнутые каналы, которые начинаются от ступицы диска и расходятся к его краям. Система радиальных каналов обеспечивает сильное завихрение воздушного потока и максимальное охлаждение тормозного диска. Радиальные диски весьма долговечны и надёжны, а их единственным недостатком является высокая цена.

Какие передние тормозные колодки можно поставить на ВАЗ 2104?

Устанавливаемые спереди колодки имеют сокращенный ресурс, длительность которого зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. В продаже можно найти как оригинальные детали, так и несколько аналогов, преимущественно европейского производства.

Оригинальные

Заводские передние тормозные колодки на ВАЗ 2104 производятся , их артикул в каталогах автозапчастей – 2101-3501090. Детали считаются универсальными, поскольку ставятся не только на этот автомобиль: они подходят для всех моделей от 2101 до 2107. Толщина составляет 15,6 мм. Изделия выполнены из прочного материала, отличаются экологической безопасностью, обеспечивают плавное нажатие на тормоз, стабильно работают как при низкой, так и повышенной температуре, имеют неплохую износоустойчивость. Средняя стоимость варьируется в пределах 270-320 рублей за комплект.

Заменители

В продаже можно найти аналоги на машину ВАЗ 2104 как европейского, так и азиатского производства. Для сравнения наиболее популярных видов продукции можно изучить данные в приведенной ниже таблице.

Передняя ступица ВАЗ 2106

Одним из важных элементов ходовой части ВАЗ 2106 является ступица. Посредством этой детали обеспечивается возможность вращения колеса. Для этого на ступицу прикручивается колёсный диск, а непосредственно вращение осуществляется благодаря паре ступичных подшипников. Основными функциями, которые возлагаются на ступицу, являются:

• соединение диска колеса с поворотным кулаком;
• обеспечение качественной остановки автомобиля, поскольку на ступице закреплён тормозной диск.

Чтобы знать, как проявляются неисправности ступицы, а также как производить ремонт, необходимо ознакомиться с устройством этого элемента. Несмотря на то что деталь рассчитана на выполнение сложных функций, конструктивно она выполнена довольно просто. Основными деталями ступицы являются корпус и подшипники. Корпус детали литой, изготовлен из прочного сплава и прошедший обработку на токарном оборудовании. Из строя ступица выходит довольно редко. Основной неисправностью изделия является выработка в местах установки внешних обойм подшипников.

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия сильно отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2107, определим далее.

На заметку! Одновременно нужно менять все четыре колодки на задних колесах, даже если фрикционные накладки стерлись неравномерно.

Насколько часто нужно менять колодки

Необходимость замены этой детали на ВАЗ 2107 зависит от большого количества факторов, среди которых:

• регулярность технического обслуживания;
• общее состояние тормозных механизмов и системы в целом;
• стиль вождения;
• производитель и пр.

Этих критериев вполне достаточно. В дополнение к этому узнать о необходимости замены колодок можно по поведению тормозной системы. К примеру, если во время остановки наблюдаются посторонние звуки — скрежет, скрип и так далее. Для того чтобы притормозить, требуется значительное усилие? Самое время позаботиться о покупке новых колодок.

Если на машине установлена некачественные детали — износ будет достаточно быстрым. Колодки от Ferodo, Nippon, ATE — признанное качество и длительность службы.

Используя надежную продукцию, замена данной детали будет требоваться раз в 25 тысяч км.

Важно заметить, что производить монтаж правой или левой колодки по отдельности строго запрещено. Данные работы выполняются в паре на каждой оси.