Меняем сайлентблоки передней балки на ВАЗ-2110 своими руками

Замена сайлентблоков поперечины ваз 2110

В этой статье мы расскажем про замену сайлентблоков поперечины передней подвески ваз 2110. Ремонт будем производить на смотровой яме, не снимая поперечины с машины. Первым делом нужно снять защиту двигателя и растяжку. Затем нужно найти болт и подходящие шайбы, а так же отрезки труб для того что бы выпрессовать резиновый сайлентблок в сторону передней части машины.

Если выпрессовать не получается тогда отрезаем резиновый буртик на стороне меньшего по диаметру. Далее нужно хорошо очистить посадочное место сайлентблока от загрязнений и ржавчины, затем хорошенько смазать сайлентблок и гнездо мыльным раствором для облегчения его запрессовки.

Запрессовывать будем все теми же отрезками труб с болтом и шайбами.

Проводить запрессовку нужно аккуратно во избежание повреждения резинового сайлентблока. Запрессовываем до тех пор пока меньший буртик полностью не выйдет из отверстия передней поперечины.

На этом все, если у вас есть вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Выбор новых элементов

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
• Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Инструменты для проведения замены

На ВАЗ-2106 практически невозможна без использования специальных съемников. Это устройство весьма простое по конструкции – металлический стакан, диаметр которого равен размеру резинометаллического элемента, шайба и болт с гайкой (резьба у них с большим шагом, так как к ней требование – выдержать большие нагрузки). Кроме того, вам потребуется еще несколько специальных устройств. Лучше их заранее приобрести либо взять у знакомых. При наличии всего инструмента ремонт облегчается во много раз.

Во-первых, это съемник для пружин – две шпильки, на концах которых разносторонняя резьба, на нее накручены захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шаровой опоры, ведь не исключено, что при проведении ремонта вы решите и ее заменить. В-третьих, обязательно нужен хороший инструмент – ключи, отвертки, гайки. Если же нет съемника, то поможет Он нужен для выжигания резины из шарнира. Таким образом можно быстро разбить резинометаллический элемент, чтобы извлечь его из посадочного места.

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Привлекательная на сайлентблок гранта цена позволит без лишних затрат приобрести детали. При попытке снять растяжку, резиновая часть может выпасть прямо к вам

Обратите внимание на то, что у детали имеются ещё и обоймы из металла, с ними придётся также расправиться. Для этого можно воспользоваться отвёрткой и молотком, либо взять выколотку, работу можно увидеть на замена сайлентблоков на гранте видео

Устройство задней балки

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Особенности конструкции подвески

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

1. Нижний рычаг;
2. Растяжка;
3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков

Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.

Набор инструментов

Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Замена шарниров нижнего рычага

Когда закончите с верхним, можно приступать к нижнему. У него крепление выполнено несколько иначе. И замена сайлентблоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно только выкрутить гайку, которую, кстати, нужно заменить новой во время сборки. И снять шайбу. Вот и все, теперь при помощи полого болта съемника выпрессовываете шарнир. Второй извлекается по такой же точно технологии.

Установка новых шарниров производится путем запрессовки. Для этого наживляется сайлентблок в отверстие от руки. Затем, используя подставку, аккуратно наносите удары молотком. Не нужно со всей силы бить, достаточно резкого, но слабого удара. Но это если нет съемника, а если же он есть, то задача упрощается во много раз – ставите его на шарнир и медленно, избегая перекосов, вкручиваете болт. После запрессовки проверьте, чтобы не образовалось зазора. По окончании вкручиваете новую гайку, не забыв про шайбу. Вот и все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

Сайлентблок – важная деталь подвески, которая обеспечивает подвижность элементов относительно друг друга, а также избавляет от трения металлические детали. Если , его необходимо менять. На всех моделях “классики” ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107) сайлентблоки передних рячагов меняются одинаково. Порядок действий при замене сайлентблока верхнего рычага ВАЗ таков:1. Поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо.2. Открутить гайку на оси верхнего рычага (нужен ключ на 24).

Диагностика

Чтоб диагностировать, все ли в порядке у подвески, необходимо, сначала, прислушаться, как ваш ВАЗ 2110 ведет себя во время езды. Для этого даже не нужны большие расстояния – для опытного водителя и пары километров будет достаточно.

Итак, слушаем подвеску:

• Слышится скрип резины во время езды. Причем, скрип может быть не сильным, но он все таки свидетельствует о том, что у подвески не все в порядке, и главная причина – необходима замена сайлентблоков;
• Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите на резине трещины, а то и разрывы;
• А если вы услышите не скрип, а стуки, значит у сайлентблоков вашего ВАЗа 2110 уже изрядный износ, и замена им просто необходима. Этим сильно изношенным деталям не хватает сил даже на то, чтобы крутиться, поэтому они, не скользят, а «проскакивая», издают стуки;
• Определенные постукивания может также вызывать передняя балка с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, нужно из него выбить шарниры. Но сильно бить, конечно, не стоит, так как резина отражает удар, потому молотком можно попасть себе в глаз, если хорошенько размахнуться. Для этой цели использовать лучше всего съемник. Если ремонтируете автомобиль, то у вас в наличии должен быть инструмент. В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена сайлентблоков рычага ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.

Рычаг надежно фиксируете в тисках. Съемник надеваете на шарнир и, вкручивая гайку его, начинаете выпрессовать сайлентблок. Рекомендуется перед ремонтом обработать все узлы проникающей смазкой – шарниры, А если не желаете мучиться со съемником, то единственный вам помощник – это огонь. Просто прогреваете сайленблок под открытым огнем. Вся резина при этом выгорает, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним ударом. Конечно, этот метод можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замена сайлентблоков может с его помощью проводиться. Особенно в случаях, когда съемником не получается извлечь шарнир.

Делаем съемник

Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать. Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес. Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.Сначала нужно разобраться, как работает съемник. В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.

Для работы вам потребуется следующее:

• Болт. Его подбирают опытным путем;
• Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
• Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
• Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
• Подходящая по размеру гайка.

• Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
• Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
• Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.

Демонтаж без съемника

. В некоторых случаях, может не оказаться возможности сделать такое приспособление. Иногда задача максимально упрощается, сайлентблоки оказываются настолько изношенными, что извлекаются без каких-либо сложностей руками. Также, можно аккуратно их выбить через деревянную выколотку.

Заключение

Замена сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110

1. Снимаем брызговик двигателя.
2. Снимаем и отсоединяем ее от рычага.
3. Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.
4. Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления поперечной устойчивости к рычагу. Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.
5. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову. Вынимаем (или выбиваем) болт и выводим рычаг из кронштейна.
6. Снимаем с растяжки шайбу и рычаг. На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота.
7. Для снятия растяжки с поперечины передней подвески двумя ключами «на 24» отворачиваем гайку, снимаем шайбу и вынимаем растяжку из сайлентблока.
8. Для замены сайлентблока рычага выпрессовываем его в тисках подходящими отрезками труб (или используем съёмник).
9. Новый сайлентблок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.
10. Сайлентблок растяжки сбиваем зубилом. Сняв один, аналогично демонтируем второй. Новый сайлентблок предварительно запрессовываем в тисках и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110 вам понадобятся:

• новые сайлентблоки ВАЗ 2110;
• жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
• стандартный набор ключей (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
• зубило и молоток;
• проникающая жидкость WD-40;
• съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которого позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
• металлическая щётка;
• нож и отвёртка (с затупленным концом);
• смотровая яма и домкрат;
• тиски;
• газовая горелка или паяльная лампа.

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии. Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам

После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Передняя подвеска. Особенности конструкции

Передняя подвеска автомобиля ваз 2110 является независимой, телескопической. Основу ее составляют с гидравлические амортизаторные стойки и цилиндрическими пружинами а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

Телескопическая стойка

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

Передняя подвеска в сборе

1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух; 15 – поворотный рычаг; 16 – нижняя опорная чашка; 17 – пружина подвески; 18 – защитный чехол телескопической стойки; 19 – буфер хода сжатия; 20 – верхняя опорная чашка; 21 – подшипник верхней опоры; 22 – верхняя опора стойки; А – контрольный размер

Источники

• https://motorchina-online.ru/avto-lada-drugoe/rasporka-na-vaz-2112.html
• https://CarsUp.ru/avto-lada-drugoe/rasporka-na-vaz-2112.html

[свернуть]