Цилиндр тормозной задний. Замена заднего тормозного цилиндра

Устройство

На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

• Передние суппорта.
• Шланги и трубки.
• Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

1. Передние суппорта.
2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
3. Задний трубопровод.
4. Вальцы задних колес.
5. Бачок.
6. Главный вальц.
7. Один из поршней.
8. Шток.
9. Педаль.

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

• «Крафт».
• «Базальт».

Среди зарубежных необходимо отметить:

• «Фенокс».
• «АТЕ».
• «Лукас».

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой — это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Признаки неисправности

Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.

Также течи могут исходить из самого цилиндра. В таком случае задний барабан будет мокрый. Ну и последний признак — это поведение автомобиля при торможении. Педаль начинает «схватывать» в самом конце, иногда приходится несколько раз нажимать, чтобы создать нужное давление. Эти признаки говорят о том, что автомобилю необходима замена заднего тормозного цилиндра. Не стоит откладывать ремонт на потом — это ваша безопасность.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Почему так происходит?

В большинстве случаев поломка данного элемента возникает из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний — очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг данного пробега, вероятнее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорировании замены тормозной жидкости или ее смешивании с другими марками. Она хорошо впитывает влагу, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного подтормаживает. При этом барабан начинает сильно греться.

Следующее, на что нужно обратить внимание, — технология прокачки тормозов. Выполняя данную работу, не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.

Разборка и ремонт ГТЦ

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер. Вытаскивая поршни, обязательно запоминайте, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение изделиям, которые изготовлены предприятиями-партнерами крупных автопроизводителей. Нередко оригинальные ремкомплекты от одной марки или модели подходят к другой.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Замена

Для этого нам понадобится домкрат, баллонник, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала ставим машину на передачу. Ручник использовать нельзя, так как он задействует наши цилиндры. Дальше срываем болты на заднем колесе. Поднимаем автомобиль на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем при помощи ключа на 12 болты на барабане. Последний извлекаем наружу. Если он прикипел, можно его «разворошить» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (поскольку от таких действий он может треснуть), используем деревянный брусок как подкладку. После этого снимаем колодки и ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.

Будьте внимательны — при демонтаже с них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не расплескалась на полу, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, при помощи того же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь крепим на место новую деталь. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Данная операция также производится при замене колодок и любых элементов системы, будь это трубка или вакуумный усилитель.

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

• в гидропривод попал воздух;
• произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
• из системы вытекла тормозная жидкость;
• имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

Соответственно:

• в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
• во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
• в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Советы

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Не лишней будет проверка исправности на ходу. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и при первом нажатии на педаль обычно ничего не происходит. Машина должна хорошо тормозить и держать ручник.

Устройство основных элементов тормозной системы ВАЗ 2106

Рассмотрим особенности устройства и работы всех основных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.

Основной тормозной цилиндр

Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это сделано для того, чтобы при поломке передних тормозов водитель мог воспользоваться задними и наоборот. И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся главным цилиндром. После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает перемещаться, нагнетая жидкость в первичный контур (или во вторичный — всё зависит от того, какими тормозами воспользовался водитель).

Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

Жидкость через шланги доходит до гидравлических цилиндров, из которых выдвигаются поршни, надавливающие на колодки. Вообще, в основном цилиндре «шестёрки» есть не один, а два мощных поршня, помещённых в специальные уплотнительные контейнеры. Основной поршень соединён с главной штангой педали тормоза, а дополнительный подключён к основному и начинает двигаться следом за ним. Когда необходимость в торможении отпадает, водитель убирает ногу с тормозной педали. После этого в дело вступают возвратные пружины, которые убирают сместившиеся поршни на исходные позиции до следующего торможения.

Под капотом ВАЗ 2106 находятся бачок, вакуумный усилитель и главный цилиндр, собранные в единую систему

Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно увидеть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром располагается небольшой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины. В этом бачке хранится небольшой резерв тормозной жидкости. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некоторое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя потери. Если запас жидкости иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и водитель окажется в смертельной опасности.

Видео: как поменять основной тормозной цилиндр на классике

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель является промежуточным звеном между педалью и основным цилиндром тормозов. Как только нажимается тормозная педаль, её давление через несколько небольших рычагов достигает вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.

Вакуумный усилитель представляет собой простой корпус с диафрагмой внутри

К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине сильно снижается (причём настоящего, глубокого вакуума там не образуется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно называют вакуумным). Вторая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с нормальным давлением.

Именно вакуумный усилитель передаёт усилие водителя на главный тормозной цилиндр

Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — нормальное, эластичная мембрана постепенно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в основном тормозном цилиндре.

Видео: самостоятельно разбираем вакуумный усилитель

Рабочие цилиндры

Как уже говорилось выше, рабочие тормозные цилиндры должны с помощью своих поршней вызывать смещение колодок. Цилиндры на «шестёрке», установленные спереди и сзади, не сильно отличаются по конструкции. Они состоят из герметичных корпусов с выдвижными поршнями. Каждый поршень находится в уплотнительном контейнере. Это необходимо для того, чтобы исключить утечку тормозной жидкости во время работы цилиндра.

Передний рабочий цилиндр ВАЗ 2106 состоит из корпуса и поршня, который выходит из своего контейнера в процессе торможения

Разница между цилиндрами спереди и сзади только в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в передних суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтобы те сдвигались и зажимали тормозной диск. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтобы те раздвигались и упирались во внутреннюю стенку барабана.

Задний рабочий цилиндр давит на стенки тормозного барабана изнутри

Тормозные колодки

Принцип действия тормозных колодок «шестёрки» абсолютно одинаков для всех колёс. Когда колодки работают, они просто преобразуют один вид энергии в другой. Водитель видит препятствие, жмёт на тормозную педаль, а колодки соприкасаются с тормозным диском или с внутренней стенкой тормозного барабана. В месте соприкосновения появляется трение, которое вызывает быстрый нагрев. То есть кинетическая энергия, возникающая при вращении колёс машины, преобразуется в тепловую, разогревающую тормоза. Результатом этого преобразования является остановка машины.

Передние колодки на ВАЗ 2106 имеют плоскую форму

К рабочей поверхности колодок крепится особый защитный материал, который обладает повышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при этом значительно ниже твёрдости тормозного диска. Чтобы получить такие свойства, производители используют различные композитные материалы, главным наполнителем которых являются опилки мягких металлов, например, меди. На передних колёсах колодки плоские и они сдавливают тормозной диск снаружи. На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стенки тормозного барабана изнутри.

Задние колодки на ВАЗ 2106 имеют С-образную форму, повторяющую внутренние контуры тормозного барабана

Тормозные шланги

Тормозные шланги, наряду с колодками, являются важнейшим элементом тормозной системы ВАЗ 2106. Именно по шлангам тормозная жидкость подаётся от главного цилиндра к рабочим цилиндрам тормозов. Во время поездки жизнь водителя «шестёрки» и его пассажиров в буквальном смысле зависит от надёжности шлангов, поэтому требования к ним предъявляются очень строгие. Тормозные шланги на «шестёрке» выполняются только из высококачественного каучука и инструментальной стали. Они должны иметь высочайшую износостойкость, коррозионную стойкость и быть невосприимчивыми к воздействию различных химических реактивов, которыми посыпают дороги в гололёд.

К тормозным шлангам предъявляются высочайшие технические требования

Кроме того, все шланги проверяются на:

• высокое давление. Минимальное давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При такой нагрузке не должно возникать никаких утечек;
• разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Качественное изделие при этом не должно рваться;
• изгиб и объёмное расширение.

Только пройдя все эти процедуры, детали устанавливаются на автомобиль.

Педаль тормоза

Педаль является главным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она располагается под рулевой колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и используется как рычаг, позволяющий водителю передать мускульное усилие на главный тормозной цилиндр.

С помощью педали водитель управляет тормозной системой машины

Правильно отрегулированная педаль обязательно имеет запас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавно тормозить. Если этого не происходит, значит, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.

Видео: большой ход педали тормоза — что может быть

Прокачка тормозов

После ремонта ГТЦ или РТЦ, а также замены жидкости, тормозных шлангов или трубок, тормоза нуждаются в прокачке. Суть мероприятия состоит в удалении воздуха из системы торможения. Для этой процедуры потребуются:

• ключ на 8 (10) мм;
• силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
• ёмкость;
• тормозная жидкость.

На всех классических моделях «Жигулей» применяется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Её объём в системе гидропривода «копейки» составляет 0,66 л. Прокачивать систему удобнее с напарником.

Начинать прокачивание тормозов нужно с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

1. Машину устанавливаем на эстакаду или смотровую яму.
2. Откручиваем заливную пробку расширительного бачка и проверяем уровень жидкости. Если требуется, доводим его до отметки на бачке.

Если прокачка тормозов выполнена правильно и в системе не остался воздух, педаль при нажатии должна быть тугой, а торможение эффективным.

Видео: как прокачать тормозную систему на «классике»

Мне неоднократно приходилось прокачивать тормоза в одиночку, ведь далеко не всегда есть помощник, например, если поломка случилась в дороге. Для таких ситуаций я всегда вожу в запасе крышку расширительного бачка с вентилем от бескамерной покрышки. Чтобы сделать такое простое приспособление, достаточно просверлить отверстие в крышке и вставить в него вентиль. Когда возникает необходимость прокачки тормозов, я накручиваю эту крышку на бачок. При помощи куска шланга соединяю вентиль с запасным колесом, предварительно вывернув с него золотник. Таким образом в резервуаре создаётся давление. Затем прокачиваю тормоза по приведённой выше схеме, добиваясь полного выхода воздуха из системы, не забывая контролировать уровень жидкости. Аналогичным способом я прокачиваю и сцепление.

Если с главным тормозным цилиндром возникли неполадки, о чём свидетельствуют характерные признаки, деталь нуждается в диагностике и последующем ремонте. Если же узел имеет сильный износ, то проблема решается только его полной заменой. Для проведения ремонтных работ необязательно посещать СТО. Достаточно подготовить необходимый перечень инструментов и материалов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в ходе работы.

2 1 голос

Рейтинг статьи

Причины, по которым могли пропасть тормоза

Любые неполадки во время процесса торможения снижают его эффективность, что может привести к ужасным последствиям для всех – и для водителя, и для пассажиров, и для других участников дорожного движения. Очень часто проблемы возникают просто из-за того, что водитель пользуется некачественной жидкостью для тормозов.
Если на автомобиле неожиданно пропали тормоза, это может обуславливаться несколькими причинами, главное, не винить во всех проблемах главный цилиндр.

Ниже представлены причины пропадания тормозов на автомобиле:

1. Одной из основных причин обычно является протечка рабочего цилиндра. Из него постепенно, медленно, или быстро, вытекает вся содержимая жидкость.
2. Также следует проверить, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке и состояние основного тормоза.
3. Если на основном тормозе заметны следы от подтеков, то причины состоит в этом.
4. Еще одной возможной причиной отказа тормоза может быть то, что сорван тормозной трубопровод. Например, тормозные шланги из резины могли перетереться, частично сгнить в некоторых местах, получить пробои.
5. Возможно, заклинили рабочие цилиндры;

Если все-таки было замечено, что не работает основной тормозной цилиндр:

• на нем будет видно, в каких местах появились следы от подтеков жидкости для тормозов;
• тормозную педаль будет невозможно нажать;
• наоборот, педаль тормоза может двигаться сама по себе, когда водитель не прилагает для этого усилий.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2
уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 -распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 -датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор.

Следовательно, отремонтировать цилиндр для тормоза ВАЗ 2110 можно, но не всегда. Чаще всего, если он потек, исправить неполадки и восстановить работоспособность цилиндра поможет ремкомплект. Если в цилиндре повредилось внутреннее зеркало, то, к сожалению, ничего исправить уже нельзя, так как шлифовка запрещена. Если же все не так страшно и ремонт возможен, его можно сделать своими руками, ведь цена на ремкомплект вполне умеренная, и его может себе позволить почти каждый автомобилист.

Какие инструменты требуются для замены основного цилиндра для тормоза?

• ключ на 17;
• ключ на 10;
• бутылка поллитра с жидкостью для тормозов;
• шприц;
• жидкость для тормоза.

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Задние тормоза клинят так: колодки прилипают к тормозным дискам или барабанам, в итоге колеса не вращаются и транспортное средство не едет.

Почему клинят задние тормоза? Причин может быть две:

1. Машина больше месяца «отдыхала» на ручном тормозе.
2. Тормозные колодки намокли, когда транспортное средство попало в лужу, и водитель, не просушив их, загнал машину в гараж или на стоянку.

Понервничать в таких обстоятельствах придется изрядно. Задние тормоза заклинило, нет возможности даже доехать до сервиса. Придется заниматься ремонтом самостоятельно. Ниже приведены советы, как поступить в такой ситуации.

Есть ли преимущества у барабанного механизма перед дисковым?

Казалось бы, это просто невозможно. Как может быть архаичная система лучше более современной? Но есть несколько неоспоримых плюсов барабанных тормозов, которых у нее не отнять:

1. Поскольку пятно контакта проходит по всей окружности барабана, тормозное усилие, передающееся барабанным тормозам, больше, чем у тормозного диска одинакового размера.

2. Не посчитайте за шутку, но мы вычитали на специализированных сайтах, что использование барабанных тормозов экономит вес, средства на производство элемента для автокомпании и в конечном итоге деньги в кошельках автовладельцев.

Если относительно последних двух пунктов мы знали уже давно – действительно, проще и дешевле конструкции сложно найти, то вот о весе даже не догадывались. Как-то чугунный большой барабан не внушал чрезмерной уверенности в этом. Тем не менее, если учесть, что в дисковом тормозе помимо тормозной гидравлики есть еще и огромный диск (тоже чугунный), то на то и выходит. При одинаковом весе барабанный тормоз будет мощнее за счет большего пятна контакта колодок в нем. Но при одинаковой мощности он будет легче своего современного аналога.

Источники

• https://skolkogramm.ru/info/zamena-zadnego-tormoznogo-czilindra-vaz-2106-svoimi-rukami-foto-remont-vaz-2106
• https://prometey96.ru/modeli/ustrojstvo-zadnego-tormoznogo-cilindra.html
• https://avto-lover.ru/drugoe/zadnij-tormoznoj-cilindr-2108.html
• https://alfcars.ru/brake-system-diagram-and-repair/how-to-disassemble-the-brake-cylinder-vaz-2106-replacement-of-rear-brake-cylinders-vaz.html
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/tormoznaya-sistema-vaz-2106.html
• https://AutoManya.ru/lada-drugoe/remont-zadnego-tormoznogo-cilindra.html
• https://otdelka-remont.ru/remont-zadnego-tormoznogo-tsilindra-vaz-2106/

[свернуть]