3-дверный 4-местный хэтчбек особо малого класса с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Выпуск Оки начат в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Двигатель – двухцилиндровый рабочим объемом 650 куб.см., в 1997 году увеличен до 750 куб.см. объем. В настоящее время пролизводство автомобилей Ока передано Камскому автомобильному заводу, а также Серпуховскому автозаводу. Кроме базовых моделей КамАЗ-11113 и СеАЗ-11113, предлагаются варианты с ручным управлением, предназначенные для инвалидов. Благодаря очень низкой цене представляет интерес для экспорта.
Эта небольшая машинка была разработана на волжском авто выпуска на трех заводах – ваз, КамАЗ и СеАЗ (в инвалидном варианте). На волжском автомобильном выпускается с 1990 года.
Отличительные особенности – скромные габаритные размеры, передний привод, двухцилиндровый двигатель с рабочим объемом 650 кубических сантиметров («половинка» «восьмерочного» мотора), универсальный трехдверный кузов со складываемым задним сиденьем.
Позже появилась модификация 11113 с более мощным двигателем 0,75 литра. Кроме того, на базе «Оки» разработан электромобиль, штучно собирающийся в Опытно-Промышленном Производстве.
Несколько лет назад на волжском авто прекращен, теперь ее производят только КамАЗ и СеАЗ, хотя силовые агрегаты (только 0,75 литра) по-прежнему производит только ваз.
Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Типичные поломки ВАЗ-1111
В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.
Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации? Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус». Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить. Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток. Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить. Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма. Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.
Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее: • проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его; • проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла); • возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять; • проверьте правильность установки момента зажигания; • убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.
Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания: • открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм); • если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность. Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор: • возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан; • если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты; • в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо; • возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление; • проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь; • подожмите все болты и крепления карбюратора.
Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей: • засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду; • возможно, не отрегулирован холостой ход; • грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы; • если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать; • слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя; • проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него; • недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм). Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей: низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере; • недостаточный прогрев двигателя; • неплотно закрученные жиклеры; • засоренные воздушные и топливные фильтры. Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.
Какие карбюраторы устанавливаются на автомобили «Ока»
Для оснащения силовых агрегатов автомобилей «Ока» используются карбюраторы производства Димитровградского автоагрегатного выпускаются карбюраторы ДААЗ специальной серии.
Карбюратор ДААЗ-1111 имеет некоторые специфичные отличия от аналогичных устройств. Так, поплавковая камера механизма размещается не вдоль карбюратора, а поперёк. Благодаря такому устройству карбюраторный механизм может получать дополнительное обогащение смеси непосредственно в момент резкого ускорения или торможения.
Карбюраторный механизм, используемый для оснащения автомобилей «Ока»
Сам по себе ДААЗ-1111 обладает упрощённой конструкцией, так как содержит минимальное количество электронных компонентов. Главными деталями узла считаются:
устройство пуска двигателя;
две камеры внутреннего сгорания;
поплавковая камера и поплавок.
Все элементы устройства объединены в общей чашке корпуса. Защиту от грязи, налипания пыли и климатических неблагоприятных условий обеспечивает крышка корпуса.
Для удобства эксплуатации и обслуживания карбюратор делится на три части:
Верхняя, которая состоит из крышки с фланцем, шпилек крепежа воздушного фильтрующего элемента и топливного штуцера.
Средняя — сам корпус карбюратора, в котором находятся диффузоры и поплавковая камера.
Нижняя состоит из дроссельных заслонок и тяги приводов.
Карбюратор на «Оке» осуществляет свои функции точно так же, как и аналогичные механизмы, установленные на других транспортных средствах. Топливо подаётся в полость поплавковой камеры, откуда направляется в первую или вторую камеру для обогащения воздухом. Специальные распылители дробят капли бензина, поэтому они легко смешиваются с воздухом и превращаются в топливовоздушную смесь. Эта смесь через диффузоры попадает в карбюратор и далее в мотор.
Модификации двигателей
Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.
Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.
Ссылка по теме:
Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока
Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.
Ремонт устройства
Самостоятельный ремонт карбюраторного устройства подразумевает чёткое определение неисправности, умение правильно демонтировать механизм и промыть его. К тому же в случае сильного износа может потребоваться замена того или иного элемента конструкции.
Если автовладелец не имеет практического опыта в обслуживании автомобилей, не рекомендуется самостоятельно предпринимать какие-либо действия.
Видео: выполнение ремонтных работ на ДААЗ-1111 своими руками
Неисправности и их диагностика
Специфика строения полостей карбюратора ДААЗ-1111 заключается в том, что выхлопные газы выводятся не сразу, а постепенно. То есть двигательный агрегат вынужден испытывать некоторые затруднения при работе на высоких оборотах. Помимо этого, вся конструкция ДААЗ-1111 не исключает попадания смазочных жидкостей в карбюратор, что может быстро привести к его загрязнению.
Если система зажигания работает без перебоев, то на карбюраторе «Оки» могут возникнуть следующие неисправности:
нестабильность работы двигательного агрегата (виной тому может стать нагар на топливных жиклёрах или сбои в работе экономайзера);
некорректное срабатывание педали газа во время движения (засорились отверстия жиклёров);
ухудшение динамических качеств автомобиля происходит из-за критического понижения уровня топлива в поплавковой камере — двигателю просто не хватает горючего для полноценной работы на повышенных оборотах;
рывки при движении говорят о том, что в поплавковой камере образовался нагар, поэтому нарушено нормальное движение топлива в системе;
нестабильность оборотов свидетельствует о том, что нужно провести регулировку пускового устройства карбюратора.
Однако главным признаком, который свидетельствует о неисправности работы карбюратора, можно считать резкое увеличение потребляемого горючего.
Настройка холостого хода
Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.
Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:
- заглушив двигатель, сняв КВФ и отсоединив питающий провод, отворачиваем электромагнитный клапан ХХ;
- затыкая пальцем руки канал в том месте, где вывернули электромагнитный клапан (ЭМГ), запускаем ДВС, подгазовываем, даем мотору некоторое время поработать;
- продуваем жиклер и сам ЭМГ, ставим детали на место, подсоединяем проводок;
- винтом количества немного добавляем оборотов, выполняем запуск мотора;
- если прочистка прошла успешно, движок уже будет функционировать на холостом ходу, но с повышенными оборотами;
- теперь, заворачивая винт качества, производим регулировку топливной смеси, закручиваем до тех пор, пока двигатель не начнет несколько сбавлять обороты и «сбоить»;
- чуть откручивая винт качества, добившись устойчивости функционирования движка, винтиком количества устанавливаем ХХ в пределах положенной нормы (850-900 об/мин).
Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.
Как снять
Процедура снятия достаточно проста, однако рекомендуется придерживаться чёткого плана действий, чтобы не повредить внутренние компоненты карбюратора в процессе демонтажа. Для успешного проведения работы потребуется всего три инструмента:
рожковый ключ на 8;
рожковый ключ на 13;
Перед началом работы необходимо отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Это действие обезопасит вас от возможных повреждений током.
Порядок демонтажа карбюратора ДААЗ-1111 выглядит следующим образом:
Необходимо будет снять короб воздушного фильтра.. Он расположен таким образом, что мешает свободному доступу к карбюратору.
После этого потребуется ослабить затяжку болтового соединения крепления тяги привода заслонки к рычагу. Также слегка открутить придётся и болт, которым привод заслонки крепится к кронштейну.
После ослабления болты легко выкручиваются — нужно отсоединить тягу привода от всех подключений.
Используя отвёртку, отсоединить наконечник промежуточной тяги от рычага.
Далее необходимо разъединить вентиляционный шланг картера, который подключён к штуцеру.
После можно смело демонтировать проводку от клапана экономайзера.
Следующий этап — это отсоединение шланга вакуумного регулятора.
Далее потребуется ослабить фиксацию хомута на патрубке подвода топлива и снять шланг. Может вылиться какое-то количество горючего.
После чего можно приступать к процедуре снятия корпуса карбюратора. Для этого потребуется вывернуть клапан экономайзера принудительного холостого хода, за них находятся две гайки, которые нужно отвернуть.
После того как будет снять кронштейн фильтрующего элемента, можно отвернуть две гайки, которые находятся с лицевой стороны карбюратора.
Устройство аккуратно снимается со шпилек.
Главное — соблюдать точный порядок действий
Сразу же после демонтажа карбюратора рекомендуется не ворсистой тканью заблокировать образовавшееся отверстие во впускном коллекторе. Эта мера необходима для того, что внутрь не попали пыль и грязь.
Чистка элементов карбюратора от нагара и грязи
Целесообразно выполнять чистку карбюратора как снаружи, так и внутри на СТО. Однако если у автовладельца имеется опыт самостоятельного обслуживания своей машины, то допускается выполнение чистки карбюратора от нагара своими руками. Стоит, однако, быть максимально осторожным, так как некоторые детали механизма требуют особой аккуратности.
Установка карбюратора на «Оку»
Обратная установка карбюраторного механизма на автомобиль после чистки и ремонта может представлять собой трудоёмкую процедуру. Для того чтобы силовой агрегат работал в нормальном режиме, необходимо правильно подключить все составляющие карбюратора и надёжно их зафиксировать.
Начало работы по установке ДААЗ-1111 основано на установке прокладки. Элемент надевается на шпильки и плотно прижимается к поверхности впускного коллектора. После чего на своё место устанавливается сам карбюратор:
Сначала вкручиваются две гайки крепления на передней стороне.
С задней стороны закручиваются другие две гайки, после чего в прежнее положение можно вернуть клапан экономайзера.
Первым делом подключается патрубок, который подаёт в механизм горючее. Рекомендуется для его фиксации использовать новый хомут.
Далее подсоединяется шланг вакуумного регулятора.
Разъём, который идёт от мотора, подключается к клапану экономайзера принудительного холостого хода. Перед подключением целесообразно убедиться в том, что разъём чистый и не имеет деформаций.
К штуцеру подсоединяется шланг вентиляции картера.
Наконечник промежуточной тяги рычага прикручивается к соответствующему месту на карбюраторе.
Тяга привода возвращается на место и подключается к магистралям.
Далее рекомендуется установить воздушный фильтр на место и проверить работоспособность системы. Если в местах соединений выступает бензин, нужно ещё раз тщательно выполнить протяжку.
Все работы рекомендуется выполнять при естественном освещении или при хорошем искусственном свете
Что ремонтируется при снятом моторе
Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.
Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.
Ссылка по теме:
Электрооборудование Ока
Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.
Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.
Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.
Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.
