Загорелся индикатор “аварийного состояния тормозной системы”. Вот так, примерно, выглядит — ((!)), на фото внизу, слева. Загорается он при снижении уровня тормозной жидкости в бачке. Приехал домой, поднимаю капот, ёлы-палы, точно уровень понижен. Но фото справа очень хорошо это заметно!
С правой стороны бачка еще что-то есть, а в левой сухо! А я езжу, мать мою (дальше автоцензура не пропускает…). С правой стороны то, что идет на передние тормоза.
В машине два тормозных контура: передний и задний. Останавливают машину в основном передние тормоза, задние только в помощь. Если в прошлом году у меня лопнул тормозной шланг на передних тормозах, так я сразу заметил, а тут даже и с горевшим индикатором ничего не замечал. Ну, может педаль тормозная не такая чувствительная стала…
Однако же все равно, непорядок! Трубка с тормозной жидкостью до заднего моста идет под днищем, но под машину не полезу, это уже в последнюю очередь. Сначала просто заглянуть сзади, посмотреть на ступицы изнутри. Ну вто оно, правое колесо:
Кругом все без грязи, (обсохла и облетела), а тут жирная грязь. Причем, трубка до самой гайки сухая и под гайкой следов потека нет.
Можно считать, диагностика проведена! Дальше и искать ничего не буду. Считаю, что снаружи все цело. А внутри кроме тормозного цилиндра ничего нет, остальное все механическое.
Поехал в автозапчасти, купил цилиндр для Нивы (а также для классики 01, 03, 06 один и тот же. Про другие не знаю, какой у них). Раньше, когда у меня еще “копейка” была, покупали ремкомплект для тормозного цилиндра, меняли резинки. Стоил он копейки. Сейчас триста рублей небольшие деньги, сомневаюсь что кто-то будет с этим ремкомплектом заморачиваться. Даже не стал спрашивать в магазине про него. Взял цилиндр и бутылочку тормозной жидкости для прокачки и доливки после ремонта.
Хватило 400 рублей.
Замена заднего тормозного цилиндра
Подготовительные работы: поднял правую сторону, подставил чурочку, чтобы колесо было на весу и снял само колесо. Пролил вокруг ступицы жидкостью WD-40, на случай, если тормозной барабан прикипел к ступице. Заодно побрызгал с внутренней стороны на болты крепления тормозного цилиндра и гайку, прижимающую трубку к нему.
Тормозной барабан бывает прикручен к ступице двумя болтами:
У меня их уже нету. Видимо старый хозяин выбросил за ненадобностью. Не буду с ним спорить, оставлю так же, без болтов. Написал о них просто, для информации. Чтобы не удивлялись, если увидите там болты. Их еще предлагается закручивать в другие два отверстия для облегчения снятия барабана. Я помню, пытался так делать еще когда у меня была “копейка”, не увидел в этом никакого смысла, поэтому и сейчас обойдусь без дополнительных болтов.
Для того, чтобы снять тормозной барабан, беру деревянный брусок (можно металлический) и молоток потяжелее. На снимке внизу видно, как устанавливаю брусок и слегка постукиваю по нему молотком. Тяжелый молоток нужен, чтобы удар получался почувствительнее — легким молотком особо негде там размахнуться.
На том же снимке видно, что кто-то пытался стучать прямо по барабану, без прокладки. Так ни в коем случае не нужно делать — барабан хрупкий, ломается очень легко. Могут не только края отломиться, но и сам барабан треснет, придется искать новый. На моем барабане сколы незначительные, пока так поезжу.
Постукиваю по бруску и проворачиваю барабан градусов на 30-45 градусов, чтобы барабан не перекашивало. Если не получается провернуть, значит перекосило. В этом случае нужно или постучать с противоположной стороны барабана или в этом же месте (если с противоположной не удобно) стукнуть снаружи, немного осадить его назад. Если перекосило — можно и порадоваться: значит пошел, скоро снимется!
Барабан снят. Внутри ничего не разбираю. Настраиваю вороток от (слова забыл, не знаю как написать) торцевых головок, так чтоли? В общем, чтобы этот вороток был почти напротив левого конца верхней пружины, стягивающей тормозные колодки и включаю первую передачу на КПП. Потом отверткой через этот вороток снимаю пружину с колодки:
Вот и всё. Цилиндр свободен, можно менять. Сначала с внутренней стороны откручиваю гайку на трубке, пока цилиндр закреплен, не шевелится. Для этого нужен или специальный ключ, как я показывал в заметке “Замена тормозного шланга” или просто накидной, на 10, но выбрать как можно толще. Очень уж легко эти гайки обходятся:
Гайку выкрутил, никуда трубку не двигаю: потом плохо закручивать, чуть она неровно встанет, гайка никак не встает на резьбу, приходится ее гнуть туда-сюда, пока не поймаешь! После гайки можно уже открутить крепление цилиндра.
У нового цилиндра, пока он не закреплен, проверяю поршни, чтобы они были до конца сжаты, наживляю гайку, после этого двумя болтами прикручиваю его и потом затягиваю гайку на трубке. Новый цилиндр на месте:
Колодки прижимаю к цилиндру и обматываю по кругу скотчем, достаточно одного оборота, чтобы освободить руки — сами колодки развалились в стороны, а руки нужны, потому как пружина тугая, на место ее поставить не очень легко!
Ставлю так же, как и снимал, через вороток от головок:
Почти все на месте, можно собирать. Теперь главное, не забыть скотч убрать! Да еще пластинку ручника поправить, чтобы ручной тормоз работал как надо. На фото видно, что пластина свалилась вниз. Правил двумя отвертками: одной так же, как снимал/ставил пружину, только в этот раз уперся прямо в верхнюю часть колодки, а другой отверткой приподнял пластину на место, чтоб пальцами туда не лезть.
Ставлю на место тормозной барабан и сразу сверху колесо, без дополнительных болтов крепления барабана. Осталось только прокачать тормоза — поездил без жидкости в бачке, в трубку, естественно, попал воздух!
Разборка переднего тормозного супорта Chevrolet Niva
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечание:
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
1. Снимите суппорт с автомобиля, как описано здесь.
2. Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
3. Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта.
4. Сдвинув блок цилиндров на 1,5—2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта. Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма.
5. Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
6. Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
7. Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности. Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
8. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
9. Установите суппорт на автомобиль.
10. Прокачайте гидропривод тормозов, как описано здесь.
В статье не хватает:
Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство “За рулём”.
Источник
Как правильно прокачать тормоза
Обычно тормоза прокачивают вдвоем: так много быстрее, чем одному. Готовим трубочку (шланчик, кембрик) сантиметров 30-40 длиной, 6-8 мм в диаметре. Емкость для тормозной жидкости — баночку какую-нибудь. В баночку наливаем сантиметра на три тормозной жидкости, а трубку надеваем одним концом на штуцер для прокачки тормозов (на фото он выше трубки подачи жидкости с резиновым колпачком), другой конец опускаем в жидкость в баночке.
Один человек садится за руль и начинает качать педаль тормоза. Нажав ее несколько раз, нагнав давление в системе, говорит второму: “Давлю” или “держу”, что-нибудь в этом роде. Второй человек в это время под машиной, возле баночки с трубочкой, после команды откручивает штуцер на оборот или пол оборота, чтобы стравить из системы воздух. Тормозная педаль в это время проваливается, но отпускать ее нельзя. Второй человек, тот что под машиной, закручивает на место штуцер, до упора и говорит первому, что педаль можно отпустить.
Так делается, чтобы через штуцер не насосало воздуха обратно в систему. Конец трубки погружается в тормозную жидкость для этой же цели: если в салоне новичок и не дай бог, отпустил педаль, то пусть уж лучше эту жидкость засасывает в систему, хотя воздух все равно может попасть, если трубка на штуцер не плотно надета.
Так повторяется несколько раз, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если трубка прозрачная, то прямо в ней видно, как идут пузырьки воздуха, пока весь воздух не выдавило из системы. Сам видел!
Ну и по педали чувствуется, когда она становится жесткой, значит воздуха нет, жидкость не очень сжимается. Когда в системе есть воздух, педаль становится мягкой, это сжимается воздух.
Но я в этот раз снова был один — время день, все на работе!
Как прокачать тормоза одному человеку
Как самому прокачать тормоза на машине без помощника я уже описывал в заметке о “Замене тормозного шланга”. Можно только добавить, что задние тормоза таким способом прокачивать много дольше, трубки длиннее!
Тормоза левого колеса я не стал прокачивать, посчитал, что там жидкость должна быть вся на месте. Если с тормозами будет что не так, то прокачаю и левое колесо.
И еще есть одно отличие от передних тормозов: сзади стоит “колдун”. Если по научному — регулятор давления, ну и еще несколько более сложных названий, вроде — “регулятор тормозного момента гидравлических систем” и подобные…
Он работает так, что при большей загруженности автомобиля, больше открывает проход для жидкости. В нашем случае, чтобы не ждать очень уж долго, пока жидкость пробежит по трубке, нужно или как можно больше нагрузить в багажник, что не подходит мне по нескольким причинам: нафиг нужно тяжести ворочать, да еще и придумать нужно, чего туда нагрузить. А потом назад разгружать?
Открутил крепление рычага привода «колдуна» от моста, приподнял его, сколько смог и засунул под него полено, зафиксировав в возможно высшем положении: имитировал полную загрузку автомобиля
Выкрутил шток, налил полный бачок тормозной жидкости и пошел на обед. Из шланга на штуцере сначала немного тормозной жидкости вылилось, оставалось видать еще в трубке, по цвету видно, что старая, потом перестало капать. Пока я обедал ничего не изменилось. Часа через три только у меня потекло из трубки. Закрутил штуцер, попробовал давить на педаль тормоза — все хорошо, педаль жесткая.
Как проверить тормоза
Завел, поехал покататься по окраинам деревни. Все хорошо! Тормоза и раньше были, без задних тормозов машина останавливалась, но сейчас педалька стала чувствительная, сразу откликается на нажатие.
Для проверки мне даже не понадобилось искать какое-то специальное место — прошел небольшой дождик, перед воротами домой никаких свежих следов. Подъехал к воротам чуть быстрее обычного и резко тормозную педаль до упора, чтобы колеса заблокировало. Потом вышел из машины и посмотрел следы: все отлично, заблокировались почти одновременно. От передних колес тормозной след чуть подлиннее, чем от задних. Нужно бы, конечно, чтобы одновременно, но это уж будет совсем идеально! А так разве бывает?
Ну, вот и все. Тормозной цилиндр поменял, это у меня заняло всего полчаса времени и 400 рублей денег. Вот с прокачкой тормозной системы одному долго. Как Вы занимаетесь такими делами? Если у меня что-то не точно описано или Вы знаете способ лучше, пишите в комментарии!
Вопрос-ответ
- Зачем этим заниматься? Завод говорит, что в коробочках лежат смазанные цилиндры, готовые к установке.
Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.
- Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?
Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.
