Подшипник дифференциала: особенности замены и устройство

Появилась небольшая вибрация на скорости. Начал копать под это дело. Дошел до диффа и выяснилось что у него люфт(( Подошло время замены подшипников. Я естественно схватился за голову представляя СКОЛЬКО будут стоить запчасти( Прихожу домой, лезу в экзист и впадаю в ступор. Подшипники дифференциала, ОРИГИНАЛ, 2 штуки стоят 1400р О_о. Плюс фильтр неоригинал 500р. Ништяк)) Все заказал, а сам пошел снимать коробас)

Отцепляем от коробки все что только можно. Сливаем АТФку. Подвешиваем двигатель. Откручиваем от него коробку и снимаем ее)

Открутив по кругу хренову тучу болтов пополамим коробку. Делаете это ОЧЕНЬ аккуратно! Прокладок там нет! Все на герметике! Очень легко можно повредить привалочную плоскость! После того как открутили болты коробка должна лежать на боку болтами вверх! Сняв одну половинку мы видим внутри еще 2-3 литра АТФки.

Я про это не знал(( Литр точно пролил(

Ну вот наконец то выдалось немного времени выложить отчет о замене подшипников диффа, замену провел еще на новогодние праздники, но времени не было Вам показать друзья.

Итак немного теории. Если с появился гул спереди во время движения автомобиля, увеличивающийся при наборе скорости и уменьшающийся при остановке, неважно на какой передаче или на нейтралке. Это — либо подшипники ступиц либо подшипники дифференциала. Первым делом нужно проверить подшипники ступиц вот таким фонендоскопом. Вывешиваем поочередно передние колеса, закрепляем автомобиль ручником и откатами, при помощи помощника разгоняем до тех скоростей на которых появляется гул, и слушаем из ямы каждый подшипник. Внимание: при поднятом одном из ведущих колес, дифференциал не даст автомобилю начать движение, а только лишь будет вращаться то колесо которое оторвано от земли. Нужно лишь хорошо зафиксировать автомобиль что бы он не спрыгнул с домкрата

. Если ни один из ступичных подшипников не гудит, следовательно остается только подшипники диффа их можно также прослушать выше описанным способом. Ну в моем случае накрылись подшипники дифференциала. Запчасти были заказаны заранее. Что нужно для замены подшипников Ланос A15SMS КПП F16: 1. Подшипники 2шт
код 96335754
2. Сальники приводов 2шт
код 25187787
3. Уплотнительные кольца(левое и правое, разные)
код 96243158(левое), 96243159(правое)
4. Прокладка поддона кпп
код 96179241
5. Фиксатор резьбы 6. Желательно новое масло кпп Как пишет мурзилка подшипники регулируются на разобранной коробке, при снятой шестерне вторичного вала(главной пары), преднатягом в 2кг. То есть нужно разобрать коробку и затягивать подшипники при свободно вращающемся дифференциале. Ну а так как на наших коробках можно подшипники диффа заменить только лишь сняв поддон, то встает проблема с регулировкой этих подшипников. Я перерыл кучу форумов и драйв2 в том числе, никто так не делал, ответ был найден только на одном(по моему вектровский) и то поверхностный, ниже напишу какой, решено рискнуть. Также была мысля, что слишком сильно болтаются привода, но эту проблему решено отложить, т.к. это болячка наших дифференциалов и её стоит устранять путем завтуливания посадочных мест под привода. Ну а так как сальники не текут, и привода болтаются относительно не сильно, то проблема отложена в дальний ящик. Также я искал размеры подшипников, что бы заменить аналогом по размерам, спрашивал в на всевозможных форумах и опять безрезультатно. Поэтому выкладываю Вам их размеры

Толшина 17мм Наружный диаметр 63мм Внутренний диаметр 38мм Подшипник конический.

Ну пожалуй пора приступать. Внимание, для этой процедуры необходимы некоторые навыки и инструменты, если вы в себе не уверены оставьте эту затею для сервисмэнов

Вывешиваем перед авто

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Выбор преднатяга

Создание преднатяга во время монтажа обычно сопровождается измерением усилия (в некоторых случаях — величины смещения) или момента трения.

Общие сведения о преднатяге

В зависимости от типа подшипника преднатяг может быть радиальным или осевым. Например, прецизионные цилиндрические роликоподшипники в силу своей конструкции могут иметь только радиальный преднатяг, а радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники — только осевой преднатяг.

Преднатяг при помощи пружин

Сила преднатяга остаётся практически постоянной даже при осевом смещении подшипника в результате теплового расширения.

F = k d

где

Для малогабаритных электродвигателей величина коэффициента k принимается равной от 0,005 до 0,01. Если преднатяг используется, главным образом, для защиты подшипника от воздействия вибрации в неподвижном состоянии, величина преднатяга должна быть больше — k = 0,02.

Метод нагружения пружинами также широко используется для создания преднатяга радиально-упорных подшипников шпиндельных узлов высокоскоростных шлифовальных станков. Данный метод непригоден для тех случаев, когда требуется высокая степень жёсткости узла, изменяется направление нагрузки, либо могут возникать случайные пиковые нагрузки.

Зачем может понадобиться замена подшипника дифференциала?

Типы дефектов разделяются на следующие группы:

1. Первоначальные дефекты:

• амортизация;
• борозды;
• задиры;
• разрушение поверхностного слоя;
• ржавчина;
• результат прохода электрического тока.

2. Вторичные дефекты:

• усталостные раковины;
• разрыв.

При наличии какого-либо дефекта потребуется вмешательство. Ремонту подшипник не поддаётся, возможна только его замена.

Виды блокировок дифференциала

Есть несколько видов блокировки:

• Полная. Напрямую подсоединить корпус к полуоси, которая получает основную нагрузку и жестко его закрепить. Т.е. передать крутящий момент, как он есть, на колеса.
• Частичная. Ограничить в планетарном механизме вращение сателлитов. При этом заблокировать дифференциал получиться частично, а значит и крутящий момент перераспределить также частично, но большую его часть перенаправить на колесо со сцеплением.

По способу включения бывают:

• ручной блокировки;
• автоматической (самоблокирующей).

Привод ручной блокировки может быть:

• механический;
• электрический;
• гидравлический;
• пневматический.

Как правило ручная блокировка происходит за счет кулачкового механизма. Он приводит в действие принудительную блокировку дифференциала, с помощью переключателя на приборной панели или рычажного механизма. Т.е. водитель вручную должен активировать блок. Никаких датчиков и напоминаний. Механизм универсален для применения. Водитель, включая специальную муфту, соединяет полуось с корпусом дифференциала, и момент передается на прямую без участия сателлитов.

Если Вы купили автомобиль со значком «полный привод», это еще вовсе не значит, что на нем установлена блокировка дифференциала. К сожалению, не все любители 4Х4 об этом знают. Поэтому внедорожник, повисший в диагональном вывешивание в колее грунтовой дороги, совсем не редкость. В этой ситуации колеса, находящие в воздухе, энергично крутятся, а те, что плотно прижаты к земле, стоят без участия. Почему же так происходит?

Для городских автомобилей, вполне достаточно штатного дифференциала. Если на заснеженной трассе встретился участок со льдом, они передадут большую часть крутящего момента колесу, оставшемуся на твердой поверхности. Но для поездок по сложному бездорожью, или размытой грунтовке, этого мало.

Поэтому изобрели механизмы, которые по ситуации, или по желанию водителя, могут осуществить блокировку, у полноприводных монстров даже на выбор, заднего или переднего дифференциала и блокировку межосевого дифференциала.

Как происходят ремонтные работы?

Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
4. Подкладка поддона коробки передач.
5. Закрепитель резьбы.
6. Новое масло коробки передач.

Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

Далее выполняется следующее:

1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 900.
2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

Как устроена ГП?

Из чего состоит главная передача:

• коническая шестерёнка;
• коническое колесо.

Шестерёнка — это ведущая деталь (к ней присоединяется тяга от КПП и мотора), а колесо — ведомый элемент (принимает тягу от зубчатого колеса и передаёт её под углом 90°).

Шестерни выполняют с зубьями в виде спирали, из-за этого увеличивается их твёрдость и количество. При этом они сцеплены, и шестерёнки функционируют плавно и без шума.

Помимо конической шестерёнчатой передачи с осями, которые пересекаются взаимно, в машине используют гипоидную передачу. Тут зубья обладают определённой конструкцией и осью небольшой конической шестерёнки. Она сдвинута вниз по отношению к центру наибольшей шестерёнки на определённое расстояние.

Это позволяет разместить кардан ниже и снизить высоту выпуклой верхней части туннеля для расположения вала на днище кузова, за счёт этого увеличивается площадь салона автомобиля.

Появляется возможность немного уменьшить центр тяжести машины и увеличить её устойчивость. Гипоидная передача имеет значительную плавность хода, высокую прочность зубьев и износоустойчивость.

Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

Ремонт чашки диференциала

Дефектами чашки диференциала являются:

1. износ мест посадки подшипников;
2. износ отверстий под шейки крестовины сателлитов;
3. износ отверстий под шейки шестерен полуосей.

Изношенные места посадки подшипников чашки диференциала восстанавливают хромированием с последующим шлифованием под требуемый размер, а также наплавкой металла путем сварки. Наплавку следует вести с подогревом во избежание коробления чашки. Если чашка диференциала изготовлена из стали, то можно применить также холодную раздачу посадочных мест подшипников.

Для этого через отверстие чашки прогоняют под прессом конусную оправку, обильно смазанную маслом. После раздачи шейки протачивают на токарном станке. При износе отверстий, предназначенных для шеек крестовины, эти отверстия развертывают под увеличенный размер шеек, которые предварительно хромируют, чтобы получить тугую посадку при собранной чашке диференциала. Изношенные отверстия под шейки шестерен полуосей растачивают на станке, а для получения нормальной посадки шеек полуосевых шестерен поверхность шеек хромируют. Отверстия восстанавливают также путем растачивания отверстий с последующей запрессовкой втулок из материала, соответствующего материалу чашки. После запрессовки втулки обрабатывают под размер шеек полуосевых шестерен с расчетом получения необходимого зазора.

Корректировка подшипников дифференциала ВАЗ

Дифференциал – агрегат, который позволяет разбить крутящий момент, когда каждая из полуосей обретает свои ньютонометры. Также он корректирует скорость кручения колес. При развороте наружное колесо проходит по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы не допустить этого, применяется дифференциал.

Из-за него колеса имеют разный угол кручения на скорости. Чтобы откорректировать этот элемент под состояние трассы, необходимо провести настройку дифференциала.

Элементы состоят из двух частей: внешних колец, которые зажимаются в чулки моста; и внутренних, утрамбовка которых идёт на дифференциал. Замену, а также корректировку этих узлов можно делать своими руками.

Чтобы скорректировать подшипники дифференциала, нужно:

1. Ослабить прикрепление колпаков подшипников так, чтобы гайки для регулировки могли крутиться.
2. Этими гайками необходимо поджать подшипник с небольшим усилием.
3. Подтянуть подшипники гайками, провернуть шестерёнку сначала в одну, затем в обратную сторону. При выполнении этого ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
4. Чтобы измерить боковой промежуток в сцеплении шестерёнок главной передачи на картере заднего моста, нужно укрепить указатель, подвести его щуп к верху зуба по внешней грани шестерёнки. Промежуток должен быть 0,15-0,2 мм. Замеры необходимо провести не менее чем на шести зубьях в обратных зонах венца.
5. Для того чтобы снизить расстояние, при помощи отвёртки или тонкого металлического стержня гайка для регулировки по грани обратной шестерёнки откручивается, а другая закручивается.

Отворот и заворот гаек нужно проводить на одну и ту же величину, ориентируя их по пазам. Каждое раскручивание нужно заканчивать затяжкой. Данное действие обеспечивает стабильный контакт внешнего колечка подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантом фиксации во время работы. Чтобы увеличить расстояние, нужно выполнить те же действия, но в противоположной последовательности.

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.
Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало. Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор. На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Этапы корректировки

1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

Обслуживание коробки передач, устранение проблем

Ниже приведены ссылки на статьи, с помощью которых вы можете ознакомиться с нужно информацией.

• Какое масло лить в КПП? Виды масел, вязкость, срок службы масла.
• Как снять/заменить КПП? Пошаговая инструкция снятия коробки передач.
• Дребезжит рычаг КПП, что делать? Избавляемся от дребезга ручки КПП на 2,5-4 т. оборотах.
• Как заменить малсо в КПП? Пошаговая инструкция по замене масла в коробке.
• Как проверить уровень масло? О том, где находится щуп на коробке, как проверить уровень.
• Как заменить датчик заднего хода (дзх)? Не горят фонари заднего хода – вероятнее всего вышел из строя датчик. Подробная инструкция замены датчика.
• Не включается задняя передача. Что делать? Причины возникновения данной проблемы, и что с этим можно поделать.
• Хрустит вторая передача. Причины возникновения данной проблемы, и что с этим можно поделать.

Надеемся, вы нашли ответы на свои вопросы.

Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

Это процедуру нужно выполнять подгонкой толщины набора подкладок для корректировки, которые ставятся между сторонами закрытых колец обоих подшипников и коробки шестерёнок. При смене деталей главной передачи и подшипников дифференциала корректировку делать в таком порядке:

1. Утрамбовать закрытые кольца подшипников на гайке так, чтобы между сторонами коробки шестерёнок и сторонами закрытых колечек подшипников было расстояние на рубеже 3-3,5 мм.
2. Демонтировать полуоси и поставить собранный с ведомой шестерёнкой дифференциал в картер, установить подкладки и колпак, не до конца закрутить болты, которые держат крышки, и, поворачивая ведомую шестерёнку сборочной лопаткой через горло картера, обкатать подшипники для того, чтобы ролики встали в нужное место. Затем болтами одинаково и до конца совместить колпак с картером.
3. Открутить болты. Очень аккуратно удалить колпак, достать из картера моста дифференциал и щупом провести измерение расстояний А и А1 между сторонами коробки шестерёнок и закрытых колец подшипников.
4. Выбрать набор подкладок толщиной, которая равна сумме А+А1. Для защиты преднатяга в подшипниках дифференциала АКПП к данному набору приплюсовать прокладку толщиной 0,1 мм. В итоге общая толщина должна быть А+А1+0,1 мм.
5. Удалить закрытые колечки подшипников дифференциала. Разбить собранный набор подкладок на две части. Поставить их на шейки коробки шестерёнок и утрамбовать закрытые колечки подшипников до предела. Затем откорректировать расстояние по сторонам путем передвижения ведомой шестерёнки.

Только после смены подшипников дифференциала произвести замеры и сопоставить высоту нового и старого в сборе. Если новый подшипник больше или меньше устаревшего на определённую величину, то толщину действующего набора подкладок снизить в первом варианте и сделать больше во втором.

Признаки неисправности дифференциала

Основными признаками неисправности дифференциала являются:

• повышенный уровень шума во время езды
• стуки или удары, которые не только слышны, но еще и могут ощущаться водителем и пассажирами во время езды
• течь смазки

Наиболее часто возникающей и достаточно серьезной поломкой считается заклинивание моста. Но, возникает такая проблема не сразу, как следствие каких-то неполадок, которые были проигнорированы водителем. Кстати, все 3 вышеперечисленных «симптома» обычно предшествуют заклиниванию моста.

Вот почему нельзя на все это закрывать глаза. Подтекание масла может говорить о необходимости заменить сальники и прокладки. Сразу нужно будет заменить масло. При сильном его загрязнении или недостатке, детали изнашиваются быстрее, что, соответственно, приведет к какой-то новой неисправности или серьезной поломке с заменой запчастей.

Конечно, можно попробовать самостоятельно разобраться в проблеме, найти и устранить причину. Но, далеко не у всех это получается. Поэтому, лучше, не откладывая, записаться в сервисный центр и показать машину специалисту. Это позволит найти точную причину и устранить проблему.

Не всегда речь идет о каком-то дорогостоящем ремонте с заменой деталей. Но, если долго тянуть и игнорировать проблемы, рано или поздно дифференциал откажется нормально выполнять свои функции. И вот тогда, на решение возникшей проблемы придется потратить намного больше времени, сил, нервов и денег. Лучше до такого не доводить!

Небольшие советы по эксплуатации

В отличие от механической коробки, машина менее требовательна к условиям эксплуатации. Самостоятельно сжечь коробку при быстром износе на высоких оборотах практически невозможно. Автоматический алгоритм будет автоматически увеличивать и уменьшать передачи. Эта система особенно подходит для начинающих и неопытных водителей.

Первое и основное правило использования автоматической коробки передач — прогреть машину перед поездкой. Это особенно актуально для нашей страны, учитывая длительные периоды низких температур. На морозе машину нужно прогревать не менее 10-15 минут. Поэтому, если вы торопитесь, подумайте: может быть, спешка доставит вам больше проблем, чем промедление.

Не используйте обычные переключатели слишком часто. Это часто затрагивает автомобилистов, перешедших на автоматическую коробку передач с механической коробкой передач. При остановке на перекрестках и светофоре не переключайте передачу на нейтраль или в сектор P. Также не выполняйте ограниченные маневры с коробкой передач. Лучше использовать минимум машины.

Аналогичный совет — использовать задний ход только после полной остановки автомобиля. В противном случае шестеренки и механизмы внутри коробки будут двигаться.

Вся профилактика и уход за автомобилем сводится к своевременной проверке и замене масла. Это нужно делать по пробегу, указанному в инструкции по эксплуатации. Как правило, это 7,5 — 15 тысяч километров. В тяжелых условиях эксплуатации — 5000 км.

Используйте качественные масла, вовремя ремонтируйте машину и не утомляйте рабочую лошадку. Так что ваш автомобиль прослужит вам долго и верой и правдой.

Похожие записи:

1. Маслоотделитель приора 16 клапанов
2. Момент затяжки гбц 6g72
3. Нужно ли мовилить весту
4. Приборная панель ларгус обозначения

Признаки проблем с автоматом

Конечно, чтобы точно диагностировать проблемы с АКПП, вам нужно будет обратиться к профессиональному сервису. Однако есть видимые признаки неисправности АКПП или неисправности конструкции. Давайте рассмотрим некоторые очевидные недостатки:

• Автоматическая коробка передач не переключает передачи. Это определенно очевидная проблема с коробкой. В этом случае скорость может вообще не активироваться и оставаться нейтральной. Но чаще всего автомобиль включает первую передачу в положении D. В большинстве случаев это сопровождается характерными звуками и тройными звуками автомобиля;
• пробуксовка АКПП. Если коробка передач пробуксовывает, это сразу бросается в глаза: машина набирает большую скорость при увеличении количества оборотов, издает характерный звук при восстановлении передачи. Если вы заметили это, обратитесь в сервис;
• при неисправности гидроблока автомобиль начинает движение с характерными резкими толчками;
• перегрев трансмиссии, небольшое количество специальной жидкости в коробке, незначительное давление внутренней смазки — прямые признаки поломки. Однако они доступны на машинах с соответствующими датчиками или инструментами.

Стоит сказать, что в целом любые неприятные и необычные звуки — это повод обратиться к мастеру. Это также относится ко всем видам нарушений в работе машины. К счастью, первичный поверхностный осмотр автомобиля сегодня обходится не так уж и дорого.

Даже если вы не видите очевидных причин обращаться в ремонтную мастерскую, регулярно обслуживайте и осматривайте свой автомобиль. Не рекомендуется увеличивать интервалы технического обслуживания или пренебрегать ими. Да, вначале вы сэкономите деньги, но в дальнейшем проблемы, особенно с коробкой, будут стоить вам больших денег.

Люфт шруса в дифференциале

Всем привет. При разгоне или торможение КПП, появился посторонние звуки ( что то типа швейной машинки). При осмотре заметил течь масла из под правой, внутренней гранаты у КПП. При подробном осмотре так же выявишь люфты по вертикале обоих приводов в КПП. Если вывесить колёса и завести + включить скорость в начале хруст диффа., потом при прибавке газа КПП прыгает.

КПП работает без нареканий, всё включается и даже не воет. Правда синхронизаторы с 1 на 2 уже подустали.

Я так полопаю умерли подшипники дифференциала, на сколько оправдана переборка КПП с пробегом в 200т.км. Думается мне там как минимум синхронизаторы придётся менять. П.С. Как думаете, сколько КПП может ещё проехать так? Люфт не очень большой, но заметный. _________________ https://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif

Вернуться к началу -Viewer-

Если там действительно хруст именно диффа, то через некоторое время у тебя сломается ось сателлитов и выйдет наружу. Это означает замену КПП в сборе или замену корпуса + поломанных железяк, что почти равноценно замене в сборе.

А сам как считаешь?

Вернуться к началу Siers.

-Viewer- Что именно там хрустит, сказать сложно, но звуки в районе дифференциала. Хруст только на вывешенных колёсах, на дороге нечего не хрустит. Только звук швейной машинки добавился, а так всё как всегда. Да и коробка прыгает лишь на поднятом авто, как будто там зубьев в диффе не хватает.

Эх. Машина сейчас дешевле стоит чем новая КПП + приводы)))

П.С. Даже сцепление ещё заводское, почти 200т.км.))) _________________ https://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif

Вернуться к началу -Viewer-

Вернуться к началу Siers.

-Viewer- БУ не вариант, не люблю. Так что остаётся только покупать новую, машина одна, раскидывать КПП а потом на такси по магазинам ездить некогда..

Смотрю в продаже одни КПП от приор и нового образца под стартёр с 3 шпильками. Разъём датчика скорости перепоять не проблема, а вот стартёр встанет с 2х. болтов на 3. 3й болт вроде в стороне, мешать не должен, не подскажешь. _________________ https://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif

Вернуться к началу -Viewer-

Тогда сразу покупай: 1) 2 подшипника 6305N 2) Шестерня 2-й передачи 2110 с блокирующим кольцом 3) 4 крестовых винта М8 для прижимной пластины задних подшипников 4) 2 гайки на хвосты валов (они вроде М16х1,5, но точно не помню, в магазине наверняка дадут нужные) 5) Ось сателлитов (

200 р., но возможна подвалосыромятина) или дифференциал в сборе (

1500 р., но кетая мне не встречалось) 6) Датчик скорости 2170 в сборе (кольцо + датчик) и разъём к нему. 7) 2 дифференциальных подшипника 30207JR Комплект сальников КПП (БРТ). 9) Герметик силиконовый. И можешь смело разбирать. 146%-ной гарантии от поездок в магазин, конечно, нет, но с другой стороны её нет и при покупке другой коробки .

Нет, не встанет.

Вернуться к началу Siers.

-Viewer- Спасибо за список, подумаю, может и правда сам сделаю.

Но вот смотрю новые КПП и немного в них заблудился. КПП 2110 старого образца, нового с 3 шпильками с номером 21120-1700012-11. Приора коробка с 2 и 3 шпильками, 3 шпильки типа нового образца. Ещё вычитал что КПП от приоры меньше воют. А переделать лишь датчик скорости и стартёр на 3 шпильки.

Источник: www.autolada.ru