Нужно ли Прогревать Двигатель Зимой Сколько и Зачем Греть Машину

Нужно ли прогревать двигатель зимой на своем автомобиле возникает вопрос — с приходом холодных температур. В этом вопросе интересно то, что мнения делятся на два диаметрально противоположных. Одни автолюбители непременно потратят время на прогрев силовой установки и только потом начнут движение. А другие не будут обращать на прогрев ни малейшего внимания – сядут в автомобиль и начнут поездку.

Так кто же всё-таки прав. И нужно ли прогревать машину зимой перед выездом, как это правильно делать на разных типах моторов.

Зачем прогревать машину

Существует такое понятие, как рабочая температура двигателя. Это такой диапазон температурных показателей, при которых мотор машины работает с максимальной эффективностью в течение определённого участка времени. Для установок, работающих на бензине таким оптимальным показателем является диапазон 90-100 градусов (в отдельных двигателях температура может доходить до отметки 110 градусов). Для дизельных моторов наилучшим вариантом будет температурный режим 85-90 градусов.

Если температура падает ниже этих показателей, происходит дополнительное изнашивание агрегатов и узлов. А также падает коэффициент полезного действия, так как ликвиды, обслуживающие системы, функционируют не эффективно.

Особенно это касается масла в двигателе. Которое обладает необходимыми свойствами для обслуживания мотора именно при оптимальных температурах. При холодном старте автомобиля маслу будет необходимо дополнительное время. Чтобы принять нужную консистенцию и начать хорошо смазывать все узлы агрегата.

С замёрзшим от низких температур маслом пропадёт обволакивающий детали слой. И автомобиль вынужден будет стартовать при сухом старте, который сильно поднимет степень износа механизмов. Здесь также очень важен правильный выбор масла – с более густым маслом мотору будет тяжелее начать работу.

Аналогичные проблемы возникнут при начале работы отопителя, который функционирует при помощи охлаждающего ликвида. Дополнительно мотор в данном случае может включать обороты для прогрева, что увеличивает расход бензина. Поэтому становится очевидным – надо ли прогревать двигатель автомобиля зимой.

Низкотемпературные показатели моторного масла

Сделаем небольшое отступление в область терминологии, дабы четко понимать суть терминов, касающихся низкотемпературных моментов. Итак, существуют температуры:

застывания, иначе Pour Point. Температура, при которой масло перестает течь, и его невозможно перелить из одной тары в другую. Например, из канистры в двигатель. Не надо путать с температурой «замерзания». В нефтехимии термин «замерзание» относят к светлым нефтепродуктам, например дизтопливу, “застывание” применимо к маслам. Часто в информационных листках производители указывают какие-то сумасшедшие температуры Pour Point. Встречаются и показатели минус 54 °C. Это абсолютно не значит, что при такой температуре еще возможен запуск. Нет и еще раз нет. Температура застывания, как правило, ниже температуры прокачиваемости на 5 градусов. Для понимания напомню, что при снижении температуры на 5 °C вязкость моторного масла возрастает примерно в 2 раза;
предел прокачиваемости. По сути – это вязкостная характеристика масла при низких температурах и малой скорости сдвига масляных слоев. Ниже этой температуры масляный насос просто не сможет закачать масло из поддона и продавить его по масляным магистралям, т.е. мы получим сухое трение и смерть двигателя. Согласно стандарту SAE, пределом прокачиваемости считается минимальная температура, при которой вязкость моторного масла составляет не выше 60000 МПас, обеспечивая прокачивание по масляной системе). Предел прокачиваемости, как правило, градусов на 5 выше температуры застывания и градусов на 10 ниже предела проворачиваемости;
предел проворачиваемости. Проверяется на «имитаторе холодного пуска» CCS (Cold Cranking Simulator). Составляет 6200 МПа с для масел 0W-XX при температуре -35 °C; 6600 МПа с для масел 5W-XX при температуре -30 °C; 7000 МПа с для масел 10W-XX при температуре -25 °C. На самом деле, эти величины совсем не означают минимальную температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал. Согласитесь, что можно прихватить коленвал хоть точечной сваркой, а после этого стартером мощностью в 500 л.с. провернуть и сварку, и замерзшее масло. Поэтому температура проворачиваемости – весьма условная величина, означающая, что стартер способен раскрутить коленвал до пусковых оборотов, т.е достижим успешный запуск.

Гревать или нет

Основное правило по мнению опытных автовладельцев – подождать падения оборотов мотора до холостых, после чего можно приступать к мягкому старту. При этом нужно отслеживать, чтобы обороты не полезли вверх: для дизельных моторов эта цифра не более 1500, для бензиновых – не более 2000 оборотов.

Если запуск вашего авто осуществляется в сильные морозы (минус 20-30 градусов Цельсия). Двигатель всё же придётся слегка прогреть, пока не вырастут показатели температуры ОЖ (50-60 градусов).

В чересчур долгом прогреве особого толку не будет – при отсутствии движения разогреть вы сможете только двигатель. И то не самым оптимальным образом. Остальные же узлы автомобиля (коробка переключения скоростей, мосты, редуктор, демпферы, а также прокладки, покрышки и др.) будут по-прежнему не разогретыми. Эти узлы есть возможность прогреть только при мягкой езде на небольшой скорости, так износ агрегатов будет минимальным.

Эти правила подходят прежде всего для бензиновых моторов, так как в сильные морозы практически невозможно разогреть дизельный двигатель. Для этого предназначены автономные обогреватели, которые функционируют от дополнительного источника энергии, как батарея, электросеть и т.д. Лучшим вариантом прогревания дизельного мотора будет движение авто на небольшой скорости.

Что мешает двигателю работать с низкой температурой масла?

Попробуем понять, что вообще происходит с двигателем, его внутренностями, маслом при низкотемпературном пуске. И вообще, что считать низкотемпературным пуском? Понятно, что, затевая разговор про масло, мы подразумеваем абсолютную исправность АКБ, стартера, системы зажигания и топливной. Считаем, что топливо также соответствует сезону. Т.е. пуск сам по себе должен произойти без проблем. Рассмотрим два случая холодного запуска:

температура воздуха, а равно и успевшего нормально остыть за ночь двигателя равна или ниже т.н. предела проворачиваемости. ОК! Как-то смогли прокрутить – например, таская машину на галстуке. Но это не значит, что все в порядке: если температура масла ниже указанной (строчкой выше) еще градусов на пять, то мы утыкаемся в т.н. предел прокачиваемости, т.е. вязкость масла достигает величины 60000 МПас. Это означает, что масло никак не сможет быть прокачано масляным насосом по масляным же каналам к подшипникам коленвала, в механизм ГРМ, никак не попадет на стенки цилиндров и поршни. Т.е. двигатель просто умрет. Такую ситуацию я даже рассматривать не буду – как поступать в этой ситуации Вам подскажут скорее водилы с якутских приисков ну или дядя Саша с МТС – паяльная лампа под поддон, «обливание» двигателя кипятком или вообще не глушить сутками… Вооооот!
второй случай (наш), т.е. когда температура масла (читай – двигателя или забортного воздуха) холодным зимним утром выше температуры проворачиваемости. Понятно, что ситуация наиболее распространенная, т.к. каждый, кто живет в регионах с холодными зимами к этим зимам готовится и использует масла (по собственному решению или совету старших товарищей), способные обеспечить запуск при самых низких температурах, какие только могут случиться в его родном городе. Считается, что уверенный запуск может быть обеспечен при вязкости масла меньше 6500…7000 сСт. Вот в этом случае и возникают разногласия – можно (или нужно) сразу после пуска начинать движение? Или необходим длительный прогрев до рабочей (или какой-то другой) температуры?

Так что же происходит с двигателем и маслом при холодном пуске? Чем опасен холодный пуск для двигателя:

Большим временем наполнения масляных магистралей двигателя. Кратко суть: если принять мощность пары «АКБ+стартер» при температуре +20 °C за 100%, то при температуре -30 °C она составит только 20%. Т.е. стартер будет много медленнее вращать коленвал, пуск с учетом нежелания бензина гореть при таких температурах произойдет позже. И все это время еле-еле вращающийся масляный насос будет работать с малой производительностью, что приведет к медленному нарастанию давления в масляной системе. А давление ой как нужно! С точки зрения гидравлики, пары трения (например, шатунный или коренной подшипник скольжения) можно рассмотреть как жиклер, проходное сечение. Известно, что скорость потока (читай – пропускная способность) через проходное сечение прямо пропорциональная площади сечения, разнице давлений «до-после» и обратно пропорционально вязкости жидкости. Хорошо, площадь сечения не меняется от температуры, но низкое давление в масляной системе (речь идет именно о первых секундах работы, когда стартер еле-еле крутит коленвал) плюс густое масло приведут к тому, что масла через вкладыш будет проходить много меньше, чем это необходимо. Результатом может стать разрыв масляной пленки и сухое трение, т.е. задиры на коленвалу. В двигателях M278 завод поступил интереснее – установил на магистраль подачи масла к форсункам охлаждения днища поршней отсечной клапан, который при низких температурах двигателя перекрывает подачу. Убиты два «зайца» – отключается лишний потребитель масла, и быстрее прогреваются поршни. Из минусов – убрали лишний источник тепла для быстрейшего прогрева масла.
Дальше масло начинает нагреваться, и греется оно тем интенсивнее, чем масло более вязкое. Условно говоря, при использовании 10W-40 само масло прогреется быстрее, чем на 0W-40. Но тут мы сталкиваемся еще с одной особенностью мерседесовских моторов: за редким исключением, все они оснащены теплообменниками «вода-масло». Этот теплообменник является дополнительной точкой, где масло теряет столь нужное нам тепло, отдавая его намного медленнее прогревающейся ОЖ. Поэтому на машинах с таким теплообменником масло греется много медленнее.
Теплообменник “вода-масло” на примере двигателя M272
Читайте также: Электроусилитель руля на ниву 21213 своими руками Хитрости Жизни
Итак, чем более вязкое масло используется в двигателе – тем быстрее масло нагревается: более вязкое масло обуславливает и высокое трение в парах. Следует отметить одну вещь – фактор влияния наличия топлива в масле. Очень часто приходится слышать рассказы, что на масле 10W-40 или даже 15W-40 двигатель неплохо запускается при температурах минус 30 и ниже. Владельцам данных авто есть смысл задуматься:
- если в 5,5 литров моторного масла двигателя M271 попадет 500 мл бензина, то вязкость масла при температуре 40 °C составит только 43% от вязкости чистого масла;
если в 5,5 литров моторного масла двигателя M271 попадет 190 мл бензина, то вязкость масла при температуре 40 °C составит только 63% от вязкости чистого масла;
если в 5,5 литров моторного масла двигателя M271 попадет 100 мл бензина, то вязкость масла при температуре 40 °C составит только 78% от вязкости чистого масла;
если в 5,5 литров моторного масла двигателя M271 попадет 44 мл бензина, то вязкость масла при температуре 40 °C составит только 87% от вязкости чистого масла;

Более того, 10% топлива, попавшие в моторное масло, через 24 часа работы двигателя превратятся не в ноль, а только в 0,7…1%. Т.е. топливо испаряется крайне тяжело.

Наверняка найдется кто-то, кто скажет, что такое количество топлива в масло попасть не может. Отсылаю к результату анализа масла из двигателя M156 с пробегом всего 9000 км после московской зимы. Читайте здесь. Заметьте – автомобиль скорее всего абсолютно исправен в плане АКБ, системы зажигания, скорее всего владелец не экономит на топливе (заправляет что-нибудь премиальное) ну и т.д. И тем не менее, в масле оказалось 1,2% бензина.

Что же касается конкретно двигателей M271, то я не просто для красного словца упомянул его здесь. Многие помнят прошлую зиму, когда тысячи владельцев новеньких Цэшек и Ешек с мотором 271.8 тупо мотались по сервисам, пытаясь понять, откуда у них в двигателе 2 (два) уровня масла?

Зазоры в парах и сочленениях двигателя далеки от расчетных. Скажем, по паре «поршень-гильза» зазор возрастает в два раза против номинального (заданного для процесса сборки, т.е. при температуре +20 °C). Сами понимаете, что расчетные, т.е. при рабочей температуре, зазоры еще меньше. Зато в паре «поршневой палец – поршень» наоборот – зазор стремится к нулю, т.е. речь идет о «закусывании». Все так или иначе замечали, что после низкотемпературного пуска двигатель работает намного шумнее. Это – результат работы с нерасчетными зазорами, который по итогу приводит к чрезмерному износу двигателя. Считается, что один прогрев с «минус 30» до рабочей температуры отбирает у ресурса двигателя порядка 500 км. Поэтому задача – как можно быстрее прогреть двигатель, минимизируя износ.

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Есть несколько распространённых вариантов прогрева двигателя. Для того, чтобы определить разницу в выбросах в атмосферу, экспертами был осуществлён экспериментальный тест. Начальные данные при этом тесте были идентичными для всех вариантов: брался за основу один и тот же автомобиль, одинаковые показатели температуры – минус 15 градусов Цельсия, полностью заряженный аккумулятор, синтетическое масло высшего качества и 5 км пробега от стоянки.

Варианты прогрева при эксперименте:

Полный прогрев мотора на месте стоянки (около 20 минут). После старта показатель расхода бензина стал 2,5 л/ч, через 10 минут этот показатель упал до 0,9 л/ч. Температура ОЖ после прогревания была менее 50 С. При начале езды расход бензина составил 6,5 л/100 км. Итого израсходовано 0,73 л: 0,4 – на прогревание и 0,33 л на саму езду.
Прогревание при движении авто. При запуске мотора машина сразу поехала: расход прыгнул до 10 л, после опустился до 6,8 л. Всего потратилось 0,45 л и сэкономилось время прогрева без движения, как при первом варианте (около 20 минут).
Минимальный прогрев на стоянке перед началом езды в течение 5-ти минут. На начальных этапах расход получился 7,6 л/100 км, к завершению езды – 0,55 л. Но этот показатель выявился выше, чем во втором варианте.

Однако, если говорить о выхлопах, самым эффективным оказался третий вариант, где уровень выхлопа был не выше 2,1, а затем чуть превысил 1 грамм СН, что подходит под европейские нормы. В первом варианте такой уровень составил 180 ppm, а во втором варианте прогрева – 20 ppm. Поэтому эксперты рекомендуют минимальное прогревание при дальнейшем движении.

Нужен ли прогрев автомобиля в зимнее время?

Как вы уже могли догадаться, я отвечу положительно на этот вопрос. Прогрев машины зимой необходим как никогда. Однозначно рекомендую прогреть двигатель зимой перед началом движения, и вот почему:

В морозы даже «пятое» синтетическое масло напоминает парафин, а в сильные холода – и «нулевка» похожа на замерзшую соплю. Следовательно, о правильных эксплуатационных характеристиках смазки можно забыть. Это значит, что пуск силового агрегата при подобных условиях сильно уменьшает ресурс всех трущихся друг о друга деталей. Не стоит прибавлять к этому эксплуатацию непрогретого мотора под нагрузкой.
Прогрев автомобиля зимой способствует достижению оптимальных или почти оптимальных рабочих температур всех эксплуатационных жидкостей. А это немаловажно – нас ведь интересует сохранение ресурса не только двигателя, но всех узлов и агрегатов транспортного средства.

Надеюсь, вопрос нужно ли прогревать двигатель зимой или, все-таки, не надо – отпал. Теперь давайте поговорим о том, при какой температуре нужен прогрев, как часто зимой нужно прогревать автомобиль, обязательно ли прогревать машину ночью, требуется ли заводить машину без дальнейшей эксплуатации, если поездки не будет.

Ну, при какой температуре стоит прогревать, а при какой можно и не «заморачиваться», думаю, понятно. При любой погоде прогреваем. Об этом я уже достаточно написал. А вот другой вопрос, насколько часто нужно греть машину – думаю, достаточно важный, чтобы ответить на него подробнее.

Многих интересует, насколько часто надо прогревать машину в сильные морозы, и, как следствие, нужно ли делать это ночью. Как уже было сказано (да это, в принципе, общеизвестный факт), пуск двигателя при отрицательных температурах наносит значительный ущерб трущимся деталям. Поэтому, думаю, вы со мной согласитесь, что не стоит зря заводить машину, если не планируете на ней потом ездить. Но это утверждение верно только в том случае, если температура силового агрегата соответствует температуре окружающей среды.

Если же вы хотите предотвратить замерзание масла и, тем самым, продлить срок службы мотора, то вполне логичным решением будет прогревать «движок» время от времени. Заводить в таком случае автомобиль стоит до того момента, пока двигатель не остыл (температура масла должна соответствовать рабочим параметрам). Вполне возможно, что придется ставить на «автозавод», чтобы и ночью машина прогревалась.

Если же машина простаивает уже неделю, к примеру, то не надо ее прогревать, если не требуется потом на ней ездить. Как уже было сказано, это только уменьшит ресурс двигателя.

Надеюсь, вы получили ответ на вопрос, нужен ли прогрев двигателя, и как часто зимой надо прогревать автомобиль? Если да – то считаю свою миссию выполненной