Доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112, является несложной работой. Но, после ее проведения вы значительно увеличите комфортабельность салона. Пожалуй, это основная цель при проведении подобных работ. Но, вместе с этим, разобравшись в принципе работы системы охлаждения, вы сможете без особых проблем выявлять все возможные неисправности, а также устранять их.
Технические особенности
На «десятках» и «двенашках» встречаются 2 типа термостатов. Они различаются количеством отверстий, через которые пропускается охлаждающая жидкость. В базовой комплектации используется вариант с 5 отверстиями, но такие термостаты имеют один существенный недостаток, они ограничивают прогрев печки.
Стоит отметить
, что в продаже можно найти термостаты старого и нового образца. Основным различием у них является возможность разобрать деталь. До 2003 года автомобили комплектовались только разборными термостатами, после стали устанавливаться неразборные варианты. Технически они практически не различимы, могут быть взаимозаменяемыми. Но, для некоторых видов тюнинга следует использовать только термостаты старого образца.
В задачу термостата входит регулировка потоков охлаждающей жидкости. При низкой температуре используется только малый круг, поэтому термостат закрыт. Как только происходит, нагрев до определенной температуры, он срабатывает, и охлаждающая жидкость пускается через радиатор. Все это позволяет быстро прогревать двигатель, но при этом эффективно бороться против его перегрева. Стоит обратить внимание, что некоторые способы тюнинга несколько увеличивают время прогрева мотора.
Инструкция № 4
Если на вашем автомобиле ВАЗ-2110 стоит термостат 5-дырочного типа, то его можно доработать так, чтобы в корпусе стало на одно отверстие больше, то есть из пятидырочного термостата нужно сделать шестидырочный. К этому дополнительному отверстию будет прикреплен еще один патрубок для отвода отработанного антифриза из отопителя в термостатную полость. Благодаря такому видоизменению, автомобильный двигатель не станет переохлаждаться.
Для этого также имеется своя инструкция:
- В корпусе термостата просверливается дополнительное отверстие стандартного размера в 8 миллиметров для еще одного патрубка.
- Устанавливается дополнительный патрубок (это нужно сделать параллельно такому же «родному» патрубку, который отводится непосредственно к печке).
- Устанавливается дроссельная шайба для отверстия диаметром в 8 миллиметров (с ее помощью можно усилить ток антифриза через отопитель, когда малый круг циркуляции будет открыт).
Также нельзя забывать и о регулировочном болте, который упирается в крышку корпуса термостата. Он служит для регулировки температурного режима при наружном открытии термостатного устройства.
Если у вас нет времени и желания дорабатывать «родной» пятидырочный термостат своего автомобиля, то можно приобрести новый шестидырочный, установить его и пользоваться всеми преимуществами данного устройства.
Какой термостат выбрать?
Итак, уже упоминалось, что встречаются термостаты разборные и неразборные. Но, это не единственный нюанс, по которому можно выбирать эти детали. Существует еще разделение по числу отверстий. Все стоковые термостаты имеют 5 отверстий, а тюнинговые по 6 отверстий. Перед тем, как приступить непосредственно к выбору, следует разобраться в чем между ними различие.
Термостаты с 5 отверстиями в которых вставлены штуцеры, обеспечивают более медленное прохождение охлаждающей жидкости. С технической точки зрения во время морозов такой подход оправдан, так как ОЖ протекает через систему медленнее, двигатель меньше остывает. Но, тут имеются и недостатки, в жаркую погоду есть риск перегрева двигателя, также печка плохо прогревает салон.
Термостаты с 6 отверстиями позволяют получить более качественное охлаждение, также с ними эффективнее работает печка. Но, зато в зимнее время мотор будет прогреваться дольше.
Так что же лучше выбрать. Производитель рекомендует использовать только штатные термостаты, но они не всегда удовлетворяют водителей. Если вы хотите увеличить эффективность работы печки, следует выбирать деталь с 6 отверстиями. Также купив разборный термостат, вы получите возможность самостоятельной его доработки.
Ваз 2110 /2001/: доработка системы охлаждения десятки
Этот обзор не совсем то, что люди привыкли видеть здесь, но я думаю, что информация в нем поможет некоторым из «дюжины» владельцев».
Автомобили ВАЗ 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили, они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот и обычная «неприятность»: «антифриз всегда куда-то уходит». И «постоянно ломается расширительный бачок». Да, слышал, и новый «Калин» «антифриз куда-то уходит». Если честно, диагностировать это «расстройство» было сложно, но поучительно.
В первую очередь любой разумный водитель (и даже автомеханик) считает расширительный бачок подходящими для этого патрубками. И уже при первом осмотре ставит диагностику: подтекает расширительный бачок, его надо менять. На самом деле вокруг цистерны очень влажно. Мы меняемся. Но проблема остается. С другой стороны, цистерны плохие.
Я как-то заметил, что «бак протекает» только в том случае, если во время движения был включен электровентилятор радиатора. Странный вывод. Но факт! И что еще более странно: бак не течет, если горит плита. Еще более странно. Решил понаблюдать за этим процессом. Я завел двигатель и, открыв капот, оставил его на холостом ходу даже в жаркую погоду. Через несколько минут танк начал «протекать», но так обильно! А потом, примерно через три секунды, включился вентилятор радиатора. И «течь» танка прекратилась.
Проблема заключалась в том, что двигатель просто закипал и пар выталкивал жидкость в расширительный бачок, где под давлением этого пара открывался предохранительный клапан в крышке бака. И через этот клапан давление выпускало жидкость. Потом при включении вентилятора радиатора температура в системе быстро упала и закипание прекратилось. Результат: нет стакана антифриза.
Все очевидно: вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла точки кипения.
Конечно, имея опыт эксплуатации Москвич-2141, ВАЗ-21099, я наивно подумал, что датчик термопары на радиаторе, который в этих машинах включает вентилятор при нагреве жидкости в радиаторе, плохо работает. Но на поиски этого сенсора на радиаторе «дюжины» у меня ушло около часа. Оказывается, этого датчика просто нет в десятке, и решение о том, включать или не включать вентилятор радиатора, принимает бортовой компьютер, ориентируясь в первую очередь на датчик указателя температуры двигателя. Нравится!
Ну может датчик температуры термометра неисправен я его меняю. И снова результат — полный «логический ноль».
Поскольку машина была срочной и срочной от владельца, моего родственника, мне пришлось построить временную схему, чтобы вручную включить вентилятор. Поручил хозяину, — Как будет больше 90О на «стрелке», включай! И так вы идете, и когда он упадет ниже 90O, выключите его. На следующий день счастливый обладатель чуть не поцеловал меня от радости, что «бак больше не ломается» и «тосол не уходит».
Но практически проблема не решилась, и пришлось вернуться позже. Видимо, виной всему идиотская прошивка компьютера, которая слишком поздно включает вентилятор. В результате в системе повышается давление и антифриз выходит через вентиль на крышке расширительного бачка или бак лопается. Очевидно, лучшее решение — сменить прошивку. Но изменение прошивки может повлиять и на другие параметры машины. И во всем, кроме антифриза, был порядок — и хорошая экономичность, и достаточная маневренность машины, легкий запуск зимой. Нет, они решили не менять прошивку, а попытаться обмануть компьютер, включив параллельно термодатчику постоянный резистор, чтобы компьютер «думал», что температура на 10 процентов выше, чем есть на самом деле. Я начал экспериментировать с датчиком и обнаружил, что для того, чтобы вентилятор включился до закипания жидкости, необходимо параллельно ему включить резистор 9,1 кОм.
Так он и сделал. Пока было жарко, все было нормально, но в наших северных широтах летом может быть + 30 ° C днем, а ночью могут быть заморозки до 0 ° C. В такую морозную летнюю ночь машина не стала запускать до отключения сопротивления.
Как говорится, пришлось вернуться к чертежам. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре составляет 2,5 кОм, при помещении в холодильник на льду сопротивление возрастает до 9-10 кОм. В кипятке — 0,5 кОм. Получается, что включив параллельно 9,1 кОм, мы понижаем «горячее» сопротивление примерно на 5%, а холодное на целых 60%. Поэтому на холодном двигателе компьютер «думает», что двигатель достаточно теплый, и не принимает мер по запуску холодного двигателя.
Конечно, радикальной мерой могла бы стать замена радиатора ВАЗ-2110 на радиатор от ВАЗ-2108 с установленным на нем датчиком термопары для включения вентилятора. Но это слишком дорого и требует много времени.
В общем пришлось оставить радиатор в покое и перейти на другую сторону. Я отключил катушку реле вентилятора от компьютера и попросил его управлять простым самодельным термостатом, схема которого представлена на фото.
Термистор R2 — второй термодатчик, который купил зря, думая, что нормальный неисправен. Рабочий цилиндр датчика температуры был покрыт толстым слоем теплопроводной пасты и закреплен ремнями к металлу радиатора автомобиля. Затем я намазываю на него еще теплопроводящей пасты.
Температура воспламенения регулируется переменным резистором R3. Это должен быть многооборотный переменный резистор. Сопротивление R4 необходимо выбирать исходя из требуемого значения гистерезиса.
Реле К1 — стандартное реле включения вентилятора, оно полностью отключено от компьютера. Или вы можете использовать дополнительное реле.
Вместо операционного усилителя KR140UD608 можно использовать любой операционный усилитель общего назначения.
Более подробную версию этой статьи я отправил в журнал «Радиоконструктор», там обещали опубликовать на русском языке. 7 за 2010 год.
Уменьшаем байпас
Одним из способов повысить эффективность термостата, является уменьшение байпас-канала. Это позволяет снизить температуру жидкости, которая проходит через термостат, соответственно он позже срабатывает. Такой подход позволяет ускорить прогрев радиатора печки, что собственно и является целью доработки.
В целом, нет никаких особых сложностей при уменьшении канала. Такую доработку можно сделать в любом гараже с минимальным набором инструментов. Производится работа в следующем порядке:
- Берем лист алюминия, достаточно толщины 1,5-2 мм
. Вырезаем из него пластинку, подходящую по размеру; - В пластинке просверливаем отверстие 5-6 мм.
, это меньше, чем стандарт для данных термостатов; - Размещаем пластинку внутри термостата и закрепляем ее. Можно сделать это заклепкой или холодной сваркой.
На этом процесс уменьшения отверстий завершен. Но, если у вас установлен термостат с 6 отверстиями, потребуется дополнительно подключить к термостату обратку с печки. В таком случае все будет работать наиболее корректно. Как итог, вы получите более теплый салон, что и предполагалось.
Инструкция № 1
Часто случается, что температура двигателя во время его работы не поднимается до оптимальной. Например, на корпусе термостатного устройства отмечено 90 градусов, а температура не выше 85. То эту проблему можно решить с помощью несложной доработки – видоизменения штока. Дело в том, что в процессе открытия термостата шток упирается в крышку. Если же в крышке расширить специальное углубление, то термостат будет срабатывать позже. Поэтому проще заменить шток на болт, подходящего размера.
- Вытащить сам шток из крышки.
- Просверлить сквозное отверстие на 4,5.
- Нарезать внутреннюю резьбу на 5.
- Подобрать болт по длине с запасом.
- Поставить контргайку на 5 и шайбу с резинкой, для уплотнения.
- Установить термоэлемент обратно.
- Залить антифриз.
- Проверить на практике, отрегулировать начало открытия большого круга на 89 градусов.
Ставим термостат от другой модели
Есть еще один способ улучшения работы термостата, для достижения эффективности следует использовать деталь от другой модели. При правильном подборе не потребуется никаких дополнительных доработок, в то же время работать система будет корректно и без сбоев. Тут самое главное не ошибиться при выборе детали. Оптимальным вариантом будет установка термостата от Лада Гранта, он практически идентичен по креплениям, но при этом более эффективен. Поэтому, многие водители ограничиваются именно его установкой.
Переделывать сам термостат не потребуется. Но, он немного больше, по сравнению со штатной деталью. Поэтому, потребуется заменить шпильки. Их выкручивают из блока цилиндров, и на их место устанавливают шпильки длиннее на 20 мм
. Этого будет вполне достаточно. Никаких особенностей у процесса замены нет. Просто снимают старый термостат, а на его место устанавливают новый. Обязательно замените прокладки.
Настройка корректора температуры
Настраиваем термостат
Настройку провёл для точности работы. Калибровка термостата. Есть два способа: измерить температуру тающего льда или снега это 0ºС или измерить температуру кипящей воды это 100ºС. Мой датчик показал +2ºС в банке с мокрым снегом. Ввёл коррекцию — 2ºС. Модуль стал показывать разумные 0ºС.
Модуль термостата W1209 после доработки встроил в тепловентилятор. Который весьма успешно работает до сих пор, выполняя функцию поддержания температуры в помещении.
Основные достоинства модуля: полный комплект для установки, широкий диапазон настроек и возможность калибровки. А самое главное достоинство — его цена (наверное дешевле при таком функционале не бывает). Далее смотрите видео.
Доработка термостата с 5 отверстиями
В этом случае просто делают еще одно отверстие, как итог получается термостат с 6 отверстиями. Аккуратно просверлите в корпусе термостата отверстие, в него устанавливается патрубок. Также вместе с патрубком ставят шайбу от дросселя. Всю эту конструкцию замазывают холодной сваркой. Остается только собрать термостат. В результате вы получите работоспособную конструкцию, которая будет превосходить штатный вариант.
Стандартная система отопления и охлаждения на отечественных автомобилях оставляет желать лучшего. Поэтому, доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112 в большей части случаев просто необходима. Эта работа несложная, для нее не потребуется большого количества инструментов, а также особых навыков. Все можно сделать в гараже, и в самые короткие сроки. Как результат, получите значительно более комфортный салон автомобиля.
Отзывы владельцев
| № | Положительные |
| 1. | Владимир: второй год активно пользуюсь автомобилем, замечаний к системе отопления нет. О проблеме преждевременного открытия клапана знаю, но для меня это не существенно. |
| 2. | Кирилл: после 45000 км заметил, что регулятор открывает клапан уже на 81°С. Посетил СТО, после диагностики мастер сказал, что дефект известен, но пока не устранен изготовителем. Товарищи рекомендовали укоротить штатный шток. |
| 3. | Виталий: после покупки машины самостоятельно укоротил шток регулятора на 2.0 мм, порог активации клапана повысился до 87°. Мне этого достаточно, больше увеличивать не нужно. |
| 4. | Дмитрий: о проблеме недогрева знал еще до покупки машины, подготовился заблаговременно. Вместо штатной сердцевины установил 3091.92 В на 90° C. Теперь система работает исправно. |
| 5. | Геннадий: на 80000 км заменил первый раз регулятор потока, устанавливать оригинальную сердцевину не стал, купил Wahler: 3017.87 D. Два месяца активно пользуюсь, замечаний нет. |
| 6. | Александр: год прошел с момента покупки машины, клапан открывается на 80°С. Знаю, что порог низкий, но для меня не принципиально. Повышенный расход горючего не заметил. |
| 7. | Василий: после приобретения автомобиля заменил тосол импортным, установил сердцевину от Wahler: 3017.87 D. |
| Отрицательные | |
| 1. | Иван: полтора года машине, а исправить проблему ранней активации клапана не могу. По совету товарищей менял сердцевины, подтачивал шток, ничего не помогает. |
| 2. | Алексей: крайне недоволен автомобилем, модель сырая, много недоработок, дефектов. Постоянно нужно копаться, устранять поломки. |
| 3. | Василий: термостат заменил уже при пробеге в 50000 км, после обнаружились поломки в системе зажигания и так далее. |
