Обрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов, а в некоторых случаях поршней и других важных составляющих частей двигателя. Для выполнения замены ремня ГРМ требуется определенная квалификация, в большинстве случаев замена ремня ГРМ выполняется в автосервисе. Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только при наличии у владельца автомобиля хороших навыков и точного соблюдения последовательности операций по инструкции производителя автомобиля.
Подготовка машины и инструментов
До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.
Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:
- рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
- машину поставить на стояночный тормоз;
- под колёса – обязательно упоры;
- двигатель должен быть полностью остывшим;
- обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.
Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.
Перечень нужных инструментов:
- стандартный набор гаечных рожковых ключей;
- набор торцевых головок с «трещоткой»;
- вилочный ключ;
- пара отверток (плоская и крестовидная);
- домкрат;
- герметик.
И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!
Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ
Процесс замены индивидуален для каждой модели авто, но есть определенный алгоритм работ, характерный для всех автомобилей. Наглядно показан на рисунку ниже.
Пошаговая замена ремня ГРМ
Итак, всё готово, можно начинать. Пример показан на16-клапанных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112.
- Сначала придется снять ремень генератора, который мешает доступу к ГРМ.
Ослабить крепление генератора и снять ремень - Дополнительные агрегаты, которые мешают дальнейшей работе, нужно демонтировать или сдвинуть, предварительно ослабив крепления. Это касается, например, адсорбера, который может препятствовать снятию ремня.
Снять адсорбер - Дальше демонтировать защитные крышки и кожухи, закрывающие механизм ГРМ. Их количество зависит от модели автомобиля: где-то всё ограничится одним кожухом, где-то придется снимать десяток отдельных элементов, чтобы добраться до самого ремня. Чем сложней конструкция, тем больше придется делать снимков, чтобы потом не остались лишние детали. В данном случае все предельно просто.
Открутить болты кожуха - Далее нужно совместить метки на распредвалах и кожухе. Сделать это можно проворачивая поддомкраченное колесо, предварительно поставих на 5-ю передачу.
Выставить метки на распредвалах - Также проверить метку на коленчатом вале.
Проверить метку на шестерне коленвала - Зафиксировать коленвал и распредвалы. Для этого могут понадобиться рейки или скобы, подготовленные заранее.
- Ослабить натяжной ролик. Для этого понадобится шестигранный или торцевой ключ, которым ролик сдвигается в сторону, позволяя снять ремень.
Ослабить натяжной ролик - Снять ремень ГРМ. После снятие его нужно осмотреть на наличие пятен масла или антифриза. Если пятна есть, нужно найти протечку и устранить ее.
Снять ремень ГРМ - Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
- Заменить остальные элементы, которые входят в комплект ремня ГРМ: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если помпа в плачевном состоянии, ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, что вредит ремню ГРМ. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
- Установить новый комплект, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки. Далее снова проверяем метки.
Поставить новый ремень ГРМ и проверить еще раз метки - Проверить натяжение ремня. После этого затянуть крепление натяжного ролика.
- Установить остальные детали в обратной последовательности.
Если все это кажется сложным, то на видео ниже, наглядно показан весь процесс.
Особенности автомобиля Приора
Мотор новейшей Лады
Движок на Приоре относится к классу так именуемых DOHC движков (Double overhead camshaft), имеющие два вала, кто для собственного ряда клапанов (два — для выпускных, два — для впускных). Привод клапанов осуществляется толкателями, что дает основное преимущество игровых слотов по отдаче мощности.
Ремень ГРМ на машине Приора представляет из себя резиново-механическое изделие с зубцами по внутреннему краю. На его ободе указывается тип мотора, которому деталь подходит, и дополнительно маркировка, указывающая количество зубцов (137) и ширину (22 мм). В вопросе приобретения ремня ГРМ стоит проверить его на качество методом надавливания на незубчатую поверхность. К естественным недостаткам изделия относится возникновение продольных по другому поперечных трещинок, расслаивание, излишняя шероховатость на зубцах.
KEY-DOP
Ремень ГРМ проходит через натяжной ролик, зубчатый шкив на коленном валу, шкив насоса для тосола, шкив (зубчатый) для распредвала выпускных клапанов, шкив для распредвала впускных клапанов, направляющий ролик. Также система имеет метки на шкиве коленвала, масляного насоса, крышке ремня (задней), на обоих распредвалах.
В заводской комплектации на машину ставится ремень ГРМ Gates Kit с пластмассовыми роликами, которые не отличаются неплохим качеством, потому бывалые «приороводы» предпочитают поменять эту деталь еще без выполнения высококачественной установки, как завершится рекомендуемый срок.
Как часто нужно менять?
Как видно, процедура замены – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.
Какова же оптимальная частота замены?
Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 80 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».
- Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, он без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже продукция лучших брендов требует надзора и часто досрочной замены.
- Во-вторых, срок службы сокращают такие факторы:
- переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
- сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;
- при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);
- длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
- неправильная установка.
Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты рекомендуют замену.
Признаки необходимости замены
Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:
- двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец;
- появилась вибрация двигателя;
- от работающего двигателя слышны посторонние шумы;
- цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным;
- при осмотре выявлен износ роликов;
- ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов;
- на нем следы технических жидкостей.
Если он был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), то износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже если он «свежеустановленный», нужно проверить через 8-10 тыс. км.
Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?
Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.
С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.
Причины обрыва ремня ГРМ
- изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
- клинит коленвал.
- клинит помпа (самое распространенное явление).
- клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
- откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).
Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.
Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?
С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.
Поэтому вариантов выбора три:
- Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен не только ремень, но и весь комплект для замены.
- Подобрать по определенным характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
- Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).
Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки.
Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:
- ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
- Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
- Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.
Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем? В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться?
Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.
Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.
Цена работ
| Для 2.0 дизель: цена 6000 рублей. Для 1,6 бензин: цена 3500 рублей. Входит замена ремня, роликов, помпы. Для 1.4 TSI: 6000 руб. Компьютерная диагностика автомобиля БЕСПЛАТНО Гарантия 1 год или 20 000 км. |
Запасные части
Запасные части можно приобрести по номеру в любом автомагазине. Перечень необходимых деталей с номерами приведен ниже. При необходимости вышлю список по VIN автомобиля. Комплект для замены ГРМ к двигателю 2.0 TDI, 1.6 BSE, 1.4 TSI в наличии.
