Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.
Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.
Особенности привода
Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.
Вал привода переднего колеса автомобиля
Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.
В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:
Внешний ШРУС
Внутренний шрус
- вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
- внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
- внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).
Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.
Как определить хрустящий ШРУС
Порядок замены ремня грм
Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.
Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.
Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).
Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.
Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы
Устройство ШРУС: 1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.
Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:
- Шариковые.
- Трипоидные.
Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.
Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.
У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.
Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.
Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.
Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.
Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.
Когда менять ШРУС
Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.
Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.
Основные неисправности шарнира и их признаки
Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.
Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.
Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.
В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.
Признак выхода из строя ШРУСа тоже один – отчетливый хруст при выполнении поворотов. Причем на раннем этапе этот хруст появляется только на полном вывороте колес, но по мере износа узла он будет слышен и при небольших поворотах.
Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.
Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.
Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.
Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.
Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.
Подготовка
Снятие внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое проводится не столь часто среди автомобилистов. Это связано с тем, что внутренняя часть гранаты при работе испытывает меньшие нагрузки, чем его аналог, но только уже с внешней стороны. К тому же любой шарнир является достаточно долговечной деталью, за которой лишь требуется правильно и своевременно ухаживать. Просто так трогать и разбирать подвеску автомобиля не стоит, особенно обращаясь к гранатам. Однако снять внутренний ШРУС обязательно в следующих ситуациях:
- при необходимости дополнительно смазать шарнир или заменить его пыльник;
- при появлении каких-либо проблем со ШРУСом для осуществления его ремонта;
- в случае когда необходимо заменить внутреннюю часть гранаты из-за её износа.
Прежде чем начинать ремонтные мероприятия необходимо провести некоторую подготовку. Подготовительные мероприятия заключаются в проведении двух основных процедур:
- выбор и приобретение новой детали или отдельных её элементов для ремонта;
- подготовка необходимого для снятия внутреннего ШРУСа инструмента и определённых окружающих условий.
В первую очередь, необходимо приобрести привод в сборе, отдельно его внутреннюю часть или какую-либо деталь шарнира именно для вашей модели автомобиля. Избежать ошибок при выборе поможет осуществление одной из представленных ниже процедур:
- подбор деталей по VIN-коду;
- подбор деталей по примеру, то есть предварительно необходимо снять внутренний ШРУС и найти отличительные знаки;
- подбор деталей через обращение на СТО, как правило, специализирующиеся на вашей марке авто;
- подбор деталей в магазинах вашей автомобильной марки.
Приобретя необходимую запчасть, можно подготовить необходимый инструмент и условия для ремонта. Из первых обязательно понадобится следующее:
- набор гаечных ключей и головок;
- ветошь;
- молоток и монтировка или специальный съёмник для ШРУСов;
- смазка для шарнира и смазка для «застывших» гаек или болтов;
- домкрат;
- иногда могут понадобиться плоскогубцы и специальные съёмники для ступичных гаек и фиксирующих шайб.
Подготовка некоторых условий заключается в таких мероприятиях, как:
- Очищение ремонтной зоны подвески от грязи.
- Организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно обойтись и домкратом).
- Поиск помощника, что также необязательно, но иногда без подсобника не обойтись.
Осуществив несложные подготовительные процедуры, можно начинать ремонтные мероприятия по снятию внутреннего ШРУСа.
Важно! Снятие и последующий ремонт внутреннего ШРУСа можно легко осуществить самостоятельно, однако для этого важно знать основные азы авторемонта и быть уверенным в своих силах. В остальных случаях ремонт лучше доверить профессионалам.
Замена внешнего ШРУС
Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.
Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.
Из инструментов для проведения работ потребуется:
- комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
- домкрат;
- киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
- ветоши;
- съемник рулевых наконечников.
Из деталей и расходных материалов понадобиться:
- новый шарнир;
- новая гайка крепления концевика вала;
- пыльник;
- хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
- смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);
Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:
- Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
- Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
- После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
- Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
- При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
- Выкручиваем гайку полностью.
- Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
- После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
- При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
- Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
- Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.
После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.
Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.
Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.
После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.
Как правильно собрать внутренний шрус
Представленная инструкция «как собрать внутренний шрус» подходит для всех «Шарнирам Равных Угловых Скоростей»Иногда после снятия внутреннего шруса возникает необходимость в правильной его сборке. Если человек не знаком с процедурой сборки, то скорей всего у него ничего не получится. В данной публикации вы ознакомитесь с устройством и узнаете, как правильно собрать наружный шрус автомобиля.
Устройство внутреннего шруса
- -внешняя обойма
- -внутренняя обойма
- -сепаратор
- -шарики
Шрус,чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения.На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается, наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
Внутренняя обойма так же не симметрична, часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
Сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Шрус внутренний. Сборка
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу.
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы
И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы внутреннего ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать внутренний ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
и так по кругу
Без смазки двигать обойму нового внутреннего ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой.И вот ШРУС внутренний собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС внутренний надеть на привод. В первую очередь – одеваем пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина – конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.Тоже самое сделать с другой стороны.
но смазка не должна попасть на прокладкупривод готов к установке
Яков Финогенов
Пособие автомобилиста
Замена внутреннего шарнира
Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.
Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:
- Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
- Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
- Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.
После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).
Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.
Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.
Подготовка к снятию наружного шруса
Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.
Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.
Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.
Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.
Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.
Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.
Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.
Особенности замены трипоидного ШРУС
Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.
Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:
- Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
- Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
- Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
- Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
- Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
- Саму вилку стягиваем с вала съемником.
- Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
- Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
- Устанавливаем приводной вал.
- Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
- Собираем все снятое в обратной последовательности.
Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.
Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.
Как поменять гранату на задней оси
- Вывесьте зад автомобиля.
- Определите, что проще открутить – крепление рычагов амортизационной стойки или редуктор (эту операцию выполняют по-разному даже на одном и том же автомобиле, смотря кому и как удобней).
- Опустите редуктор или потяните на себя стойку, чтобы вытащить гранаты из своих посадочных мест. На некоторых автомобилях наружная граната прикипает к ступице. Если такое произошло, придется снимать стойку, греть ступицу газовым резаком и выбивать из нее вал шарнира.
- Замену гранаты проводите так же, как описано в предыдущем разделе.
- Установку приводного вала проводите в обратном порядке.
- Не забудьте закернить гайку наружной гранаты.
Какую смазку использовать для ШРУСа
Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:
1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.
2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.
Как диагностировать неисправность
Понятно, что с диагностикой очевидных неисправностей не возникает проблем. Но что делать, если видимых неисправностей нет, машина работает нормально, хотя на самом деле мелкое, незначительное повреждение, способное привести к дорогостоящему ремонту, уже появилось? Существует два основных действенных метода определения неисправности:
- Прислушаться к работе автомобиля во время движения. Если вам кажется, что вы услышали необычные звуки, проделайте следующее: остановитесь, переведите рычаг переключения передач на первую или переднюю передачу (в зависимости от типа коробки передач), затем выверните рулевое колесо до предела в любую сторону. Далее, резко стартуйте, выжимая педаль газа полностью. Если во время такого маневра вы услышали треск или щелчки из передней части автомобиля – проверьте состояние ШРУСов.
- Варианты визуальной диагностики неисправностей заключаются во внимательном наружном осмотре состояния пыльников. Если при взгляде на колесные диски (особенно заметно это будет на литых дисках, так как штампованные затрудняют обзор) вы увидели на передних следы густой смазки, значит, пыльник порвался и требуется срочное вмешательство. Если же следов смазки на диски нет, то внимательно осмотрите сам пыльник. Любые дефекты на нем означают возможность проникновения внутрь шарнира пыли, грязи и воды. Поэтому убедитесь, что на самом пыльнике нет царапин и трещин, а также в надежности затяжки хомутов (самая частая причина попадания загрязнений и вытекания смазки из пыльника).
Когда выполнять замену
Чтобы эта деталь работала достаточно долго, в нее не должны попадать песок, грязь и пыль. Загрязнения значительно ускоряют износ и сокращают срок службы узла. Но для защиты от этого предусмотрен пыльник, который относительно быстро может прийти в негодность. Поэтому своевременная замена пыльника позволит долго сохранять ШРУС в работоспособном состоянии.
Об износе ШРУСа говорит заметный хруст и посторонние звуки во время поворота руля. В таком случае рекомендуется произвести замену узла.
Замена и ремонт пыльника
Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео. ” alt=””> Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.
Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).
Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.
На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.
