Отзыв ВАЗ 21103 2001 г.

На рубеже XX-XXI веков завод в Тольятти выпускал легковые автомобили, которые впоследствии получили общее название — «Лада 110». Следующей после этого семейства принято считать «Приору», получившую множество деталей от «десятки» и свои, глубоко модернизированные блоки с разными возможностями и болячками. Как и в более ранних или более поздних машинах ВАЗ не ограничился одной версией. У десятой были модификации, одной из которых стал ВАЗ 21103. Технические характеристики этого автомобиля мы рассмотрим чуть позже.

Эта машина не имела климат-контроля, бортового компьютера и прочих вещей, входящих в базовую комплектацию современного автомобиля. Тем не менее это было первое авто, выглядевшее, как иномарка. Этот корпус завод использует и сегодня, вот только нынешние машины уже не имеют цифровых индексов.

Основные отличия

Кроме кузовов, «десятка», а потом и следующие модели получили и другие новшества. Практически 2110 стал автомобилем-первенцем, как в свое время «копейка». Машина получила вентилируемые тормоза, оцинковку кузова, систему улавливания паров бензина, место под кондиционер и другие новшества. ВАЗ 21103, вдобавок к этому, получил более мощные отопители, систему АБС. К нему можно было заказать кондиционер и гидроусилитель руля.

Но кроме этого, все машины 103 получили инжекторные двигатели от моделей 2111-2112 (ка картинке). Установка этой системы сразу позволила экономить на топливе. Нынешние ВАЗы имеют уже и другие объемы, но 21103 бегает до сих пор, и владельцам оных легко найти информацию по своей машине.

Плюсы и минусы 16-клапанного движка

Базовая версия и первая модификация 21002 оснащались 8-клапанными моторами, то есть на каждый цилиндр приходилось 2 отверстия (впускное и выпускное). Данные агрегаты оснащались одним распределительным валом, приводимым в движение ремнём либо цепью. Это обеспечивает простоту конструкции. Поэтому у первых моделей Лада 110 ремонт своими руками выполнить гораздо легче. Если есть руководство по ремонту, можно и не прибегать к помощи работников СТО.

В конструкции 8-клапанника отсутствуют автоматические гидрокомпенсаторы. Это позволяет использовать более дешёвый бензин и масло. В 16-клапанном инжекторном движке ВАЗ 21103 ремонт обеспечен в скором времени, если заливать несоответствующие ГСМ (горюче-смазочные материалы). Ведь посторонние примеси за короткий срок могут образовать нагар на гидрокомпенсаторах, что выведет их из строя. Правда, ручная регулировка тепловых зазоров 8-клапанного мотора отнимает время. К тому же такой движок может издавать лишний шум.

К плюсам движка 8V можно отнести небольшие габариты системы впуска, эти элементы не закрывают доступ к навесному оборудованию. А вот в случае ВАЗ 21103 и ВАЗ 21104 ремонт генератора или стартера затрудняется из-за габаритных деталей системы впуска. Этот факт неоднократно подтверждали специалисты СТО, которые часто ремонтируют узлы и агрегаты ВАЗ 2110.

Салон и внешние данные

Как и старшая модель, ВАЗ 21103 получил передний привод, кузов седан, 4 двери, 5 мест. Автомобиль можно было выбрать в трех комплектациях — «Стандарт», «Норма», или «Люкс». «Стандарт» мало чем отличался от базовой модели и описан выше. «Норма» — средняя комплектация, получила электростекла, цвета типа «металлик», подголовники на заднем сиденье и велюровую обшивку, которая, по мнению многих пользователей, оказалась настолько удачной, что надевать чехлы на сиденья нужды не было. Люксовый комплект получил все возможности средней комплектации, а также электропривод зеркал, противотуманные фары, литые диски (14 дюймов) и бортовой компьютер (!!!). Также среди мелочей можно отметить немного улучшенный блок между передними креслами и подогрев передних сидений.

На базе ВАЗ 21103 появилось еще несколько штучных вариантов представительского класса. Лимузин 21109 «Консул» и стрейч-седан (удлиненный седан) 21108 «Премьер». Оба имеют перегородку между передними и задними сиденьями, характерную для машин такого класса. Линкольн также имеет среднюю секцию между передними и задними дверями, а стрейч — удлиненную крышу и задние двери, а также небольшое окошко за ними.

Также отметим, что по лицензии ВАЗа этой машиной занимались и другие заводы. Так родились бронированные седаны и даже полноприводной 4х4 «Лада Тарзан-2». Данная модель заинтересовала также и тюнинговые ателье. К ней выпускается порядка 5 отдельных комплектов для тюнинга.

Совместимость электронных компонентов

Поскольку контроллеры выпускались разными производителями, многие из них отличаются не только технически, но и коммутативно:

Имеют собственный разъем, не совместимый с другими контроллерами;
Отличаются количеством контактов и проводов;
Имеют различные алгоритмы режимов (нет аппаратной совместимости);
Контроллеры последних лет выпуска имеют встроенные коммутаторы, тогда как более ранние модели строились на модулях зажигания.

В частности, Bosch MP7.0:

изначально создавался для автомобилей LADA 110, продаваемых на внешних рынках;
имеет разъем на 55 контактов;
не содержит ни программной, ни аппаратной совместимости с другими блоками;
способен работать после модернизации на других типах ЭСУД.

Другие контроллеры, такие как Bosch M1.5.4, VS 5.1 и Январь 5.1:

программно несовместимы друг с другом;
имеют разную прошивку;
но могут заменить друг друга (при этом изменится алгоритм работы двигателя).

Справочно: у каждого контроллера своя аппаратная реализация алгоритма впрыска топлива. Чаще всего реализована одна из трех: либо одновременный впрыск, либо фазированный или попарно – параллельный впрыск.

Каждый алгоритм впрыска имеет свои характерные особенности:

комплектуется специальным ЭБУ;
прошивается конкретной версией программного обеспечения;
комплектуется отдельной проводкой.

Параметры двигателя

Как уже писалось, инжектор стал основным отличием нового ВАЗ 21103. 1,5 16v — характеристики других параметров двигателя. Расшифруем их: объем 1.5 литра; 16 клапанов (против 8 у первых «десяток»); V-образное расположение поршней.

Дополнительно можно указать, что сам движок имеет 4 цилиндра, по 4 клапана на цилиндр. Заметим, что такую же схему расположения поршней получают сейчас практически все современные авто. В городском цикле движения потребуется 8-9 л на 100 км. За городом потребление не превышает 6 л. Так как машина достаточно старая, двигатель рассчитан на заправку Аи-92 (в некоторых обзорах указан 95). Объем бензобака 43 л, мощность двигателя 93 л.с., что дает разгон до 100 км за 12.5 сек. КПП механика, 5 ступеней.

Отзыв ВАЗ 21103 (2001 г.)

Замена поршней на 2112 на поршня с углубленной проточкой.

Привет всем автолюбителям и посетителям данного ресурса. Данную работу хочу посвятить тем, кто катается на двигателе ВАЗ 2112 и очень переживает за ремень ГРМ.

Начну с того, что имею в личном пользовании ВАЗ 21103 2001 г. в. с пробегом 150000 км. Сначала ездил в основном по Москве и не далее 100 км. от нее. Вопрос о загнутых клапанах в то время не особо волновал, т. к. работал на автобазе и имел возможность в случае сюрприза со стороны ремня отремонтировать качественно двигатель без особых затрат.

Но, как говорится, все течет, все меняется. С автобазы перешел работать в офис, на машинке по Москве ездить стал редко, но с изменившейся семейной ситуацией практически все поездки стали за городом и расстояния увеличились от 500 до 800 км. в одну сторону. И вот тут как раз стала потихонечку прогрессировать паранойя. Особенно километров в 350 от города и где-то так в Январе-Феврале. Многие скажут, что надо следить за ремешком и менять его заранее. Я с этим полностью согласен, но живем-то в России с нашим «истинно русским» менталитетом. Комплектующие делаются с расчетом — ну ремешок-то мы тебе хороший продадим, а вот ролики, конечно, эксцентриком будут, а то клапана-то комплект нам тоже продать нужно, да и в автосервисе у меня родственник работает, который тоже кушать хочет. В общем, это все к тому, что внутрь ролика и помпы все равно не залезешь, а ездить хочется более-менее уверенно.

Можно, конечно, купить иномарку или корейца — скажут многие, но мне новая машина особо сейчас не нужна. «Десятку» я поставил во дворе и не парюсь особо о ней. Она у меня иногда по две недели без движения стоит. Работа через дорогу, магазинов кругом полно. Машинку эту продавать смысла уже не вижу в виду ее возраста. Много за нее все равно не попросишь, а за копейки отдавать не хочется. За 8 лет на ней даже намека на ржавчину нет. Жена на права пойдет учиться, пусть катается.

В общем все это лирика и мотивация моих следующих «инновационных» внедрений в свое авто. В свое время сдавал предмет «Двигатели внутреннего сгорания» и с основными принципами работы сего агрегата, кинематики и процессов в нем происходящих знаком не понаслышке. Решил я так — залезу в двигатель, поменяю поршня, если не понравится — соберу все назад. Тем более работать он все равно будет, а каких то «стритрейсерских» свойств мне от него не нужно. Нервы дороже.

Хочу немного углубиться в вопрос о порванном ремне, для тех, кто в нем не очень разбирается, но очень интересуется. Значит имеем двигатель ВАЗ 2112 92 л. с. 1.5 л. 16 клапанов впрыск фазированный. При обрыве ремня ГРМ в 99,9 % имеем несколько загнутых клапанов, сломанный автомобиль, изменившиеся планы на ближайшее будущее и не имеем возможности продолжить движение, а также не имеем несколько тысяч рублей, предназначенных для других целей (от 10 и выше). А когда в машине дети и пожилые родственники, на улице зима и все начинают тебе говорить, что это у тебя за «помойка» такая, становится немножко обидно и холодно, да и того кто до сервиса дотащит еще надо поискать.

От чего рвется ремень ГРМ.

От заклинившей помпы.
От некачественного изготовления самого ремня.
От заклинивших роликов.
От выработки шестерен валов (коленчатого и распределительных).
От попадания посторонних предметов в привод ГРМ.
От перетянутого или недотянутого ремня ГРМ.
От потекших сальников приводных валов (коленчатого и распределительных).

Как контролировать состояние ремня ГРМ.

В принципе можно раз в неделю заглядывать под лючок крышки ГРМ и прислушиваться к звукам, доносящимся с привода и не только. Ролики обычно начинают попискивать на холодную, потом шуршать, потом разваливаются. Помпа начинает течь (ремень в ОЖ). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются — ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (характерный скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов и из-за кривого себя самого. Из личного опыта рекомендую ставить ремни «Балаково» и Вологодские ролики «VBF». Главное покупать их в магазинах, дорожащих своей репутацией. Помпу брать от 600-700 руб. отечественные за 300-400 рублей сразу обходим стороной — они долго не живут, а цена вопроса в случае ее поломки кусается. В общем, это советы для тех, кто не решился влезать в мотор и предпочитает оставить заводскую комплектацию на автомобиле.

Собственно сама замена поршней. Для тех, кто будет делать все сам. Если делаете в автосервисе, то можно не читать.

Сразу хочу предупредить, что заменой родных поршней 2112 на поршня 21124 с углубленной проточкой мы дефорсируем двигатель, т. е. забираем у него несколько л.с. и снижаем его крутящий момент (это в Н/М который). Я предпочел поршням от 21124 поршня .

Они подразделяются на группы A, B, C, D и Е и имеют в комплекте пальцы, т. е. проблема с подбором пальцев решена. Цена комплекта 900 рублей. Группу поршней подбираем по снятым поршням. На них смотрим группу и покупаем такую же, если пробег не более 100 000 км. Если пробег больше, то есть смысл купить поршня следующей группы. Все зависит от степени выработки ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Если делаете сами, воспользуйтесь нутромером, если в сервисе, то моторист в курсе этих манипуляций. Я делал все сам в гараже, поэтому опирался на свой личный опыт и интуицию. Прошу строго не судить, делалось все ради эксперимента и личного интереса. Все параметры замеров и дальнейших методов действий можно найти в Интернете. Основные требования к ЦПГ- это чтоб поршня не болтались в цилиндре, а в идеале плавно опускались под своим весом. Соответственно, если присутствует эллипс и поршня в цилиндрах болтаются, то тут без расточки не обойтись. Но, как говорится, не будем о грустном. У меня все обошлось заменой поршней группы B на поршня группы C. Пробег был на тот момент 150000 км, но видимо хорошее масло и индивидуальная масляная форсунка на каждый цилиндр сделали свое дело. Плоско-вершинное хонингование цилиндров, применяемое при производстве этих двигателей, тоже существенно поднимает ресурс ДВС. При грамотной эксплуатации по ходу эти двигатели могут спокойно отходить 300000 км. Это мое личное мнение.

Также не забываем купить:

Прокладку головки блока.
Прокладку выпускного коллектора.
Прокладку поддона картера.
Колечки на форсунки.
Герметик.
Полукольца.
Вкладыши шатунные (номинал).
Поршневые кольца D 82 mm.
Ролики, помпу, ремень при необходимости.
Маслосъемные колпачки (если есть желание заменить).
Обязательно купите оправку для колец (чтоб поршня в цилиндры запихивать, очень полезная штука).

Собственно не буду углубляться в процесс разборки и сборки двигателя. Для тех, кто ремонтирует автомобиль сам и имеет хоть какое-то представление об его устройстве, никаких подводных камней там нет. Просто не забывайте пометить проводки для себя, чтоб не забыть поставить их на место. Вообще все датчики имеют свои индивидуальные штекеры. Ошибиться можно только с датчиком давления масла и температуры ОЖ. Находятся один сверху, другой снизу термостата. Вообще для того, чтобы двигатель работал ему нужно давление в рампе и сигнал от ДПКВ. Об остальных датчиках он вам сам напомнит лампочкой СЕ.

Так же обязательно не забываем про маркировку на поршне. Стрелка направлена в сторону ремня. Головку блока, шатуны и третью шейку коленчатого вала (снимается для замены упорных полуколец коленчатого вала) протягиваем с помощью динамометрического ключа с соответствующим моментом. Момент смотрим в руководстве по ремонту. Я им (ключом) не пользовался, т. к. собирал уже не первый мотор и накоплен небольшой опыт при затяжке ответственных узлов автомобиля. Прошу строго не судить, мотор мой, что хочу-то и делаю ;-). После установки головки блока специально крутил валы. Клана до поршней не достают. Цель эксперимента достигнута.

Впечатления после обкатки:

Расход — немного увеличился. ХХ — 0,8. Город 9,8. Трасса при 90-120 км/ч — 6,2.
Тяга — на низах момент увеличился, после 3000 об/мин «выстрел» уменьшился, но не сильно. 16 клапанник все равно чувствуется.
92 бензин теперь родной (т. к. увеличили объем камеры сгорания).

Глобальных изменений замечено не было. Стиль езды у меня спокойный. Но на дальних поездках стало намного спокойней.

PS. Ребят прошу строго не судить. Насчет того, что на заводе не дураки сидят и раз сделали, значит так надо. Что у большинства «иномарок» клапана гнет — это дань «Евро-3» и выше. Я в курсе всего этого. Просто зачем я все это делал обоснованно выше.

PS 2. Еще один момент. По затратам все это мероприятие обошлось в 2500 р. Колпачки маслосъемные я не менял, т. к. они менялись не так давно. Ремень с роликами и помпой так же не менял, т. к. их пробег на момент данного мероприятия составлял 3000 км. По времени с 9.30 до 22.30.

Всем спасибо, кто прочитал. Удачи на дорогах.

Фотки данного мероприятия смотрите наверху.

Другие технические данные

Мы рассмотрели комплектации салона и возможности двигателя ВАЗ 21103 (1,5 16v) Технические характеристики других возможностей в особой расшифровке не нуждаются, поэтому их просто перепишем в несколько строк. Объем багажника 450 л. Если учесть, что крышка доходит почти до самого бампера, и есть возможность сложить задние сиденья — сюда можно уложить как стандартные, так и длинномерные грузы. Клиренс 160 мм. Ширина 1700 мм, высота 1400 мм, длина — 4300. Передние дисковые и задние барабанные тормоза. Спереди подвеска независимая McPherson, задние колеса чуть утоплены, поэтому колея передних 1410 мм, задних — 1380.

ВАЗ 2110

Продолжаю свою занимательную эпопею на тему чудесного средства передвижения ВАЗ-2110. Для тех кто еще не читал, предлагаю ознакомиться с трактатом от 28.01.2004, написанным неким Алексом. Некий Алекс – это я и прошлое сочинение заканчивается чем-то вроде «и купил я новый ВАЗ-21103 Люкс»… продолжим…

Машина куплена 21 января 2004 года в одном Московском автосалоне (ну. где всё по-честному