Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 «Классика»

Диагностика – причины и признаки неисправности

Состояние ступичного подшипника оценивается по ряду факторов. К основным признакам неисправности узла относятся:

1. ощутимый люфт колеса;
2. гул, шелест, хруст от крутящегося колеса;
3. вывешенная ось вращается неравномерно, имеется подклинивание;
4. чрезмерный нагрев диска;
5. повышенный шум при прохождении поворотов.

Основная причина замены ступичного подшипника заключается в его естественном износе. Зазор увеличивается и со временем перестает реагировать на регулировку.

Как проверить подшипник ступицы ВАЗ-2107:

Как определить износ подшипника передней ступицы:

Другие причины поломки:

1. удары колеса;
2. технологические нарушения при предыдущей замене;
3. попадание инородных частиц в полость сепаратора (пыль, грязь, металлическая стружка);
4. агрессивный стиль езды.

При выявлении хотя бы одной неисправности, необходимо обязательно заменить детали. Дальнейшая эксплуатация автомобиля опасна.

Поворотный кулак на ВАЗ 2107: для чего нужен

Что такое поворотный кулак, может ответить даже непосвящённый: очевидно, что это механизм, который обеспечивает повороты колёс при езде. Поворотный кулак фиксирует ступичные элементы переднего ряда колёс на ВАЗ 2107 и монтируется на верхнем и нижнем рычагах подвески.

Как только водитель начинает проворачивать руль в салоне, рычаг редуктора воздействует на рулевые тяги, которые, в свою очередь, тянут за собой поворотный кулак в левую или правую сторону. Таким образом и обеспечивается поворот передних колёс в ту или иную сторону.

Главное назначение поворотного кулака в конструкции ВАЗ 2107 — быстро и без сбоев обеспечить поворот передней пары колёс в нужную водителю сторону.

Устройство поворотного кулака

Сам механизм изготавливается из высокопрочного чугуна, поэтому и отличается длительным сроком работы. По задумке конструкторов, этот узел должен выдерживать серьёзные нагрзуки и не «клинить» в самый ответственный момент. Стоит подчеркнуть, что на ВАЗ 2107 поворотный кулак действительно является одним из самых надёжных элементов: большинство водителей ни разу не меняют его на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля.

В конструкции передней подвески «семёрки» используются сразу два поворотных кулака — левый и правый. Соответственно, элементы имеют небольшие различия крепежа, однако по остальным параметрам полностью идентичны:

• производитель — АвтоВАЗ;
• вес — 1578 г;
• длина — 200 мм;
• ширина — 145 мм;
• высота — 90 мм.

Основными элементами поворотного кулака считаются:

1. Цапфа — это часть оси, на которой находится подшипник. То есть цапфа служит опорой для вращательного движения колёс.
2. Шкворень — стержень шарнира поворотного соединения.
3. Ограничитель поворота колёс — устройство, которое не даёт кулаку проворачиваться на максимум из-за опасности потери управления.

Устройство ремонтируемого узла

Ступица ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

На схеме представлены:

1 — кулак поворотный; 2 — сальник ступицы; 3 — кольцо дистанционное сальника ступицы передних колес; 4,5 — подшипник ступицы; 6 — шайба 2101; 7 — гайка М18х1,5 левая; 8 — колпак ступицы.

Все детали размещаются внутри корпуса ступицы.

Особенности переднего привода

Для примера возьмем два автомобиля – «девятку» и «десятку». Изучим для начала процедуру смены подшипника на задней ступице на автомобиле ВАЗ 2109. Поломка нашей детали у данного автомобиля может произойти из-за следующих факторов.

1. Лихая езда с постоянными резкими торможениями и разгонами.
2. Конец срока службы, сократившегося из-за плохих дорог.
3. Нарушение целостности сальника.

Диагностика производится согласно известному принципу: нужно пошатать колесо. Инструменты и сподручные средства, необходимые для ремонта, перечислим в следующем списке:

• ключи гаечные;
• молоток, кругляк, деревянный брусок;
• съемник;
• смазка «Литол».

1. Снимаем ключами гайки колеса и центральную ступичную гайку.
2. Приподнимаем часть машины на домкрате, снимаем колесо (здесь всю половину автомобиля вывешивать не нужно).
3. Ручной тормоз не должен быть включен!
4. Скручиваем штифты тормозного барабана и демонтируем его, можно воспользоваться молотком и бруском.
5. Откручиваем гайку ступицы и стягиваем ступицу съемником.
6. Если внутреннее кольцо нашей заменяемой детали осталось на цапфе подвески, сдергиваем его с помощью съемника.
7. Берем снятый узел, удаляем стопорное кольцо, посредством кругляка и молотка выбиваем сломанную деталь.
8. Нанеся смазку, запрессовываем новые запчасти.
9. Сборку делаем, двигаясь по пунктам наоборот – назад.

Теперь, если сравнить две приведенные нами инструкции, получается, что наличие или отсутствие привода на колесах под багажником мало влияет на количество этапов, а также их суть.

Без съемника

Для того чтобы утвердить данное предположение, рассмотрим еще замену на автомобиле ВАЗ 2110. Причины поломки здесь те же.

1. Беспощадная эксплуатация автомобиля по плохим дорогам.
2. Неправильная езда.
3. Износ сальника и самой детали.

Дело в том, что его стоимость выше стоимости запчасти, которую мы меняем, где-то на двести или триста рублей, то есть при сторублевой цене подшипника раза в три дороже

Поэтому покупка столь важного приспособления для нашей операции не совсем оправданна. Но с другой стороны, съемник пригодится для многих других видов работ, стало быть, если планируются дальнейшие собственноручные ремонты, покупка становится оправданной

Итак, обойтись без данного приспособления попробуем при помощи зубила и молотка. Так же можно было поступить по ходу ранее описанной процедуры. Таким образом, нам пригодятся:

• ключи гаечные – стандартный набор;
• молоток;
• зубило;
• подходящий по диаметру кругляк;
• смазка типа «Литол».

На начальном этапе заготавливаем новые запчасти. Далее действуем по проторенному пути.

1. Также как у «девятки», ослабляем поначалу ступичную гайку и гайки колеса.
2. Отключаем ручной тормоз, поддомкрачиваем машину, далее снимаем колесо.
3. Демонтируем тормозной барабан аналогично соответствующему пункту предыдущей инструкции.
4. Откручиваем ступичную гайку.
5. Вкручиваем болты в два противолежащих отверстия ступицы по очереди и вытягиваем необходимый для разбора узел на себя – это способ обойтись без съемника.
6. На оси почти всегда остается внутренняя обойма нашей заменяемой детали. Сдергиваем её с помощью зубила и молотка, предварительно удалив колодки тормоза.
7. Удалив стопорное кольцо, а также сальник, молотком через кругляк выбиваем оставшуюся часть сломанной детали.

После смазки устанавливаются новые запчасти и от обратного делается сборка.

Итак, мы расписали процесс замены подшипника ВАЗ 2110, его можно изучить по видео. Ясно одно: у ВАЗ с передним приводом поменять заветную деталь тоже не так уж просто.

То же самое касается и замены подшипника на автомобиле Калина. Технология очень близка к описанной нами. Отличаются лишь размеры гаек под ключ.

Ну а тем, кому довелось проделать излагаемую нами операцию в узле соответствующей подвески Калины, легко смогут повторить всё то же самое на совершенно похожем по устройству автомобиле. Конкретнее говоря, замена подшипника на автомобиле Лада Гранта для них не составит труда.

Цены на ремонт по городам

Но не все автовладельцы могут или хотят делать подобные манипуляции своими руками. Многим проще обратиться в автосервис.

Для таких людей мы составили сводную таблицу по усредненной стоимости замены подшипников в задней ступице ВАЗ относительно к разным крупным городам РФ. Вот что получилось.

Выходит, что на ремонт задней подвески автомобилей ВАЗ цена сравнительно довольно невысокая даже в столицах. Поэтому стоит призадуматься, проделывать ли операцию самому или податься к мастерам.

Вместе с тем, как мы выяснили, её стоимость у мастеров невелика, так что остается взвесить все «за» и «против», прежде чем начать производить процедуру своими руками.

Регулировка ступичного подшипника

Основной параметр при проведении замены — выставление правильного ступичного зазора. Процедура производится двумя способами: с помощью индикатора часового типа или на ощупь.

Первый вариант:

1. Подготовить индикаторную стойку.
2. Надеть приспособление на тормозной диск, зафиксировать болтами.
3. Упереть конец индикатора в торец цапфы, как показано на рисунке.
4. Вращая ступицу измерить люфт.
5. Если значение больше 0,15 мм, необходимо ослабить гайку, протянуть с моментом 9,6 Н*м. Покрутить диск несколько раз. Ослабить гайку (примерно на 20-25 градусов), затянуть с моментом 6,8 Н*м.
6. Проверить значение люфта.
7. Законтрить гайку.

Выставление зазора без индикатора:

1. Одеть колесо.
2. Равномерно поджимать гайку одновременно вращая ступицу.

1. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, “нащупать” люфт. Для этого поместить палец на торец цапфы. Должен ощущаться еле заметный зазор при покачивании колеса.

1. Если люфт “пойман”, затянуть гайку с моментом 19,6 Н*м. Не контрить.

1. Провернуть сборку несколько раз в обе стороны (для самоустановки подшипника). Проверить зазор.
2. Законтрить гайку.

Отстроенный узел должен вращаться легко, без подклинивания.

Тематические видео:

Регулировка зазора ступицы ВАЗ-2107:

Как отрегулировать люфт:

Производители.

Отечественные производители:

• SPZ-Group
• ЛАДА
• VBF
• Волжский стандарт

Иностранные производители:

• SNR (NTN)
• SKF
• INA
• NSK
• KOYO
• Timken

При выборе качественного товара лучше покупать от производителей иностранных брендов. Отечественные бренды отличаются низкой ценой и более распространены на рынке чем их иностранные аналоги.

При замене изделия крайне важно использовать запасные части высокого качества. Низкокачественные вторичные изделия могут не подходить для применения в достаточной степени, что вызовет трудности с осевым люфтом. Это может вызвать проблемы с управляемостью, которые приведут к дорогостоящим возвращениям. Приобретать рекомендуется только у официальных дилеров или непосредственно у производителя.

Важные примечания

Несколько моментов:

• усаживая обоймы ударным способом, необходимо тщательно ориентировать плоскость проставки, избегая случайного соскальзывания;
• чрезмерное нанесение смазочного состава сулит выдавливанием сальника;
• в качестве оправки подойдут старые корпуса подшипников.

После настройки зазора, необходимо проехаться на машине и прислушаться к подшипнику. Если заметен шум или колесо греется, нужно открутить гайку, исправить люфт и закрутить новую.

Ремонт поворотного кулака

Ремонт поворотного кулака возможен при небольшом износе или незначительных повреждениях. Как правило, если узел серьёзно пострадал после аварии, автолюбители просто меняют его на новый.

Ремонтные работы возможны только после полного снятия поворотного кулака с автомобиля. Регламент ремонта выглядит так:

1. Очистить поверхности кулака от грязи и пыли, протереть его чистой тряпкой, продуть сжатым воздухом.
2. Очистить канавки под стопорные кольца.
3. Осмотреть поворотный кулак после демонтажа на предмет следов деформации и износа.
4. Установить новое стопорное кольцо, запрессовать новый подшипник до упора.
5. При необходимости замены цапфы произвести её. Если цапфа и шкворень имеют сильный износ, рекомендуется заменить поворотный кулак в сборе.

Ремонт поворотного кулака подразумевает собой замену стопорных колец и подшипника. В случае масштабных повреждений рекомендуется только замена.

Размеры запчастей

Перечень подходящих запчастей с номинальным размером:

Установка деталей других конфигураций недопустимо конструкцией.

Чтобы забить борозду на гайке то не надо опускать колесо на землю так как удар идёт по гайке и не наносит по подшипнику нагрузки а если опустить то как раз таки будешь бить по подшипнику . И колпачёк надо ставить новый так как он не должен пропускать воду и является почти одноразовый. И не надо снимать колесо при регулировке так как колпачёк снимается и так если нет дикаративного колпачка. Не пишите ересть — её читают бараны которые потом доказывают что они умные.

Денис Reply: Октябрь 15th, 2016 at 11:56

а Вы видимо считаете себя очень умным)) Все здесь написано по делу, и не у всех под рукой есть новый колпачок, и даже гайки бывает новой нет. если не бить, что бешеный, молотком, то в большинстве случаев, можно использовать старый колпачок ( лижбы не было в нем дырок). Гайку конечно лучше новую, но и старой можно законтрить ( если проблема обнаружилась в глуши — где новую купить негде) — просто контрить ее на другом участке буртика.

Да считаю себя умным. И диплом автослесаря есть. И колесо не снимают когда регулируют подшипник.

Денис Reply: Октябрь 17th, 2016 at 12:57

ну — это 100%) — при регулировке подшипника ступицы — колесо должно быть одето, — ведь с ним прочувствовать люфт, существенно проще, чем когда его нет. Вы были правы в том, что колесо вообще можно не снимать; — так быстрее. НО — если человек не опытный, — в снятии колеса смысл есть — так картина видна лучше, и выбивать колпачок может быть удобней.

В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать. Но есть один нюанс. Когда первый раз затягиваешь (с усилием 2 кг*м, это примерно 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 — 0,023 мм, наружный -0,005 — 0,028 мм). Когда на холодной машине начинал движение было все нормально. Спустя некоторое время появился легкий «свист». Не мог определить что там свистит. Отрегулировал заново подшипники ступиц, колеса крутятся свободно. Только свистеть стало с другой стороны))) Когда начал по осени перебирать подвеску (машина в гараже стоит хрен знает сколько, времени нету…) думаю переберу ступицы. Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо (подшипники недавно менял). Только вот обоймы внутренние крутятся на цапфе если чуть надавить на внешнюю обойму. Промеряю цапфу. Думал износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Собрался было покупать новые цапфы только вот их нигде заводских нету… Сосед отдал с четверки. Практически новые. Так вот цапфы там по размерам практически те же. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение радиальное). Ну и на «новых» так же. Значит просаживают размеры на заводе… Напылять или хромировать эти посадочные поверхности для жигулей это как то экстремально))) Тем более и негде) Решил вставить между внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в последующем нужно для регулировки, подшипник предварительно нужно поджимать же.