Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно.
Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.
При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт.
Возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески Нивы 21213 и 21214.
Диагностика
В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения.
Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.
Признаки неисправности
Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:
- Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
- Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
- Нагрев передних колес в районе оси.
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.
Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.
2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.
Замена
Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:
- вывесить и открутить колесо;
- посредством зубила сбить колпак со ступицы;
- с помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;
- аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;
- используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).
Снятие ступицы
Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.
Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.
После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,
не забывая избавиться от стопорной пластины.
Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.
Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.
Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры.
Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.
Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.
Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.
Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.
Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.
Видео инструкция
Номер подшипника по каталогу 2121-3103020-10/6-2007108-А
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
1. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма) и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.
2. Вынимаем конусную втулку.
3. Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
4. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
5. Снимаем стопорную пластину.
6. Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака.
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).
7. Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
8. Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
9. При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу
10. Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку
Содержание статьи :
«Усиленный» ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
Приобрёл вот такое изделие:
Первичный осмотр показал наличие непонятных отверстий, через которые вода свободно попадает к подшипнику минуя сальник…
Отверстия мимо сальника
Позвонил производителю уточнить зачем они нужны, и почему в инструкции не написано их герметизировать. На что мне ответили, что это техлонологические отверстия для выпрессовывания внутренней обоймы со ступицы. Тут мне стало интересно — зачем такие ухищрения. Выяснилось, что вал ступицы диаметром 40.03 (Лично мерил) сделан якобы для того чтобы исключить проворачивание обоймы ступице… Хотя должен быть -0.01 … -0.02 для того чтоб можно было вынуть ступицу не разбирая подшипник.
У ВолгаАвтоПром узел условно разборный (не разборный) — каждый раз требуется замена дорогостоящего подшипника. Т.к. он разбирается, и обойма остаётся на ступице.
Замена ступичного подшипника
Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).
Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.
Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.
Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом.
Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.
Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.
Регулировка
Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.
Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.
В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.
Установка в передние ступицы НИВЫ 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика IVEKO Daily
Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)
один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.
При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо: «…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…» Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.
Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам. Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах: То диаметр ступицы +/- километр То метал сыромятина То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.
Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что увидел? — Новый подшипник не лезет на новую ступицу!
Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта? В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел). С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.
Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.
Насмотрелся картинок устройства доработанного узла
Нагуглил чертежей для расточки кулака,
Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:
Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.
Есть ли альтернатива постоянному ремонту?
Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто.
Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).
В отличие от стандартного:
- узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода;
- отсутствует вероятность проворота;
- износ посадочных мест минимален;
- имеет увеличенный срок службы.
Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.
