Распиновка эбу ваз 2115 инжектор 8 клапанов с описанием

Электросхема ВАЗ 2114 инжектор: устройство и особенности

Электросхема автомобиля – важнейший документ, на основании которого можно разобраться с неисправностью любой электрический детали и понять, когда неисправна проводка, а когда предохранители. Если взять за пример схему ВАЗ 2114 на системе инжектор. То можно увидеть типовой набор стандартных устройств. Аналогичная электросхема устанавливается и на ранних моделях автомобиля ВАЗ 2115 инжектор.

Составляющие электросхемы

Итак, в автомобиле ВАЗ 2114 с системой инжектор, электропроводка, как и ее схема, состоит из 75 конструктивных элементов, причем большая часть из них – это предохранители. Вообще же электросхему можно поделить на несколько важнейших блоков. Вот они:

• Блок фар ВАЗ 2114 инжектор. Здесь находится вся электроника, связанная с работой системы освещения ВАЗ 2114.
• Звуковые сигналы. Блок, отвечающий за работу клаксона и прочих звуковых сигналов этого автомобиля.
• Набор различных датчиков. Сюда можно отнести все датчики, обеспечивающие штатную работу узлов и агрегатов автомобиля – это и датчик воздуха, давления масла, положения и так далее.
• Предохранители. Их также в системе очень много. Главная задача этих электродеталей, защита электронных узлов автомобиля от перепадов напряжения, то есть, как и в обычных бытовых и радиоприборах.
• Переключатели для различных подвижных элементов автомобиля, к примеру, подъемники стекол и прочее.
• Соединительные провода или электропроводка, ее задача обеспечивать полную связь между всеми элементами, к примеру, чтобы предохранители реально были связаны со всей системой, отвечают именно провода.

На самом деле электрическая система автомобиля имеет гораздо больше различных элементов. Вообще, по сути это именно тот организм, который обеспечивает работоспособность машины. На одном бензине, естественно, далеко не уедешь и важнейшие элементы, такие как свечи, стартер или генератор также входят в электрическую систему ВАЗ 2114 инжектор. Именно поэтому в современных машинах с ней, как правило, возникает масса проблем.

Неисправности и ремонт электросистемы

Вообще, если в автомобиле начинает барахлить электроника, это сложно не заметить. Могут запросто отказать фары, стеклоподъемники или перестанет заводиться двигатель. Конечно, основные неисправности электроники ВАЗа давно изучены. В основном проблемы возникают, как правило, со следующими элементами:

В первом случае проблема решается довольно просто. В монтажном блоке автомобиля хранятся основные предохранители, и если перестает работать какой-либо элемент системы, первым делом следует заглянуть именно туда. Открыв крышку, вы увидите очень много предохранителей. Однако если внимательно изучить электросхему автомобиля на бумаге – разобраться с тем, какой из предохранителей может быть неисправен совсем несложно. Проверить предохранители на работоспособность можно с помощью специального прибора. Однако он есть далеко не у всех и поэтому проще заменить деталь на заведомо исправную. Если проблема именно в ней, то она тут же разрешится.

В случае с неисправным генератором все несколько сложнее. Это устройство, поставляющее, двигателю высоковольтный ток, хоть и работает по принципу магнитной индукции, таит в себе множество неприятных сюрпризов. За ремонт генератора своими руками браться крайне не рекомендуется. Пока есть хоть даже и призрачный шанс починить прибор лучше доверить это дело специалистам. В качественном автосервисе мигом установят причину всех ваших проблем и починят неисправный элемент электросистемы в кратчайшие сроки.

Расшифровка кодов ошибок

Первый символ — буква, обозначает блок неисправности:

• B — кузов;
• C — подвеска;
• P — двигатель (ЭСУД, КПП);
• U — шина обмена данными.

Второй символ — цифра, тип кода:

• 0 — SAE (стандартный);
• 1,2 — OEM (заводской);
• 3 — зарезервировано.

Третий символ — цифра, система:

• 1, 2 — топливная система;
• 3 — система зажигания;
• 4 — снижение токсичности отработавших газов;
• 5 — холостой ход;
• 6 — ЭБУ (ECU) или его цепи;
• 7, 8 — трансмиссия (АКПП).

Четвертый и пятый символ — цифры, непосредственно код ошибки.

Решил поменять ЭБУ двигателя с Январь 5.1.1 (2111-1411020-71) с прошивкой J5V13I02 с одновременным впрыском на Январь 5.1 с попарно-параллельным впрыском. Насколько я понял из инфы по различным ЭБУ на наши тачки даже на последних моделях автомобилей ВАЗ с 8-клапанными ДВС(Гранта, Самара) впрыск попарно-параллельный. Поэтому очень захотелось перейти на такой тип впрыска, осовременить свою тачилу.

Чтобы перейти на попарно-параллельный впрыск на двигателе 2111(1,5л 8 клапанов) помимо другого блока необходимо еще проводку модифицировать. Вот что я нашел по этой переделке в Интернете. Залез первым делом сюда chiptuner.ru/content/changes/.

Слабые места инжекторной проводки ВАЗ — A116.RU Казань

Слабые места инжекторной проводки автомобилей ВАЗ

Как в любой машине, в продукции Автоваза присутствуют врожденные недостатки. Проводка системы управления двигателем постоянно дорабатывается заводом – причем иногда действительно в направлении повышения надежности.

Слабые места, куда нужно смотреть в первую очередь.

Разъем датчика положения коленчатого вала ДПКВ. Даже не сам разъем, а провода, которые к нему подходят. Если провод ДПКВ не закреплен к кронштейну на нижнем болте крышки ремня ГРМ или хомутом к специальному ушку крышки – от постоянной вибрации и перемещений кузова относительно мотора переламываются провода. Часто ломаются жилы проводов под изоляцией – снаружи эти провода производят впечатление целых. Так же незакрепленный провод ДПКВ может касаться раскаленного выпускного коллектора – отчего плавится изоляция и происходит замыкание сигнальных проводов между собой или массой через экран провода.

Разъем датчика скорости. Достаточно часто в районе разъема датчика скорости провода трутся об коробку передач или очень сильно изогнуты. В результате сильного изгиба повреждается изоляция проводов. Датчик скорости находится в низу мотора – его довольно часто заливает водой из луж. Кроме этого неаккуратные автовладельцы периодически проливают тосол или тормозную жидкость, которые могут попасть на поврежденный участок провода. Медные проводники от этого окисляются и превращаются в труху.

Проводка жгута форсунок. Довольно часто провода лежат на топливной трубке, присоединенной к топливной рампе. От вибрации провода перетираются и замыкают на массу.

На 16-клапанных авто проводка форсунок зажата между фильтром и ГБЦ — тоже перетирается.

Если у вас что-то подобное — не поленитесь — заранее сделайте вот так — правильно.

Проводка индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанных моторах. Перетирается об ГБЦ или об хомут патрубка радиатора в районе корпуса воздушного фильтра – там очень тесно. В случае замыкания сигнального провода на массу катушка плавится в колодце.

Крепление массы инжекторной проводки.

В 2114 это два коричневых провода, уходящие под тоннель подвода теплого воздуха к задним сиденьям, куда-то под коврик и шумоизоляцию. Там внутри место контакта с кузовом может оказаться хорошо прокрашенным. Или может ослабнуть гайка крепления или саморез (!). В любом случае – эти два коричневых провода желательно разделить и закрепить в двух разных точках – для минимизации воздействия вентилятора на питание системы управления (поясняю – если при включении вентилятора машина живенько на это откликается – вам это нужно сделать).

В 2110 крепление массы находится на кронштейне под панелью в районе правой ноги водителя. Часто гайка на 10 не затянута. Кроме этого, очень плохой контакт между этим кронштейном и грудиной кузова – кронштейн притягивается гайкой к кузову через слой шумоизоляции. Очень сильно плохой контакт с грудиной влияет на поведение стрелки температуры на панели приборов. Панель пищит, стрелка зашкаливает – а температура в норме. Европанели 2112 этим болеют.

Контакт питания системы управления на плюсовой клемме аккумулятора. Должен крепиться ОТДЕЛЬНЫМ болтом к клемме. Часто прикреплен под затяжной гайкой клеммы, или на этот контакт навешано много разного типа музыки или сигнализации.

Проводка датчика температуры охлаждающей жидкости. Корпус воздушного фильтра часто лежит на разъеме датчика и рвет короткие провода. Если постоянно крутит вентилятор – смотреть там!

Разъем клапана адсорбера на Калинах – клапан крепится сзади корпуса воздушного фильтра — очень часто отрывается провод под корень.

Схема инжектора проводки ваз 2114

Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений.

А – блок фар и очистителей фар ВАЗ; Б – прикуривателя; В – монтажного блока ВАЗ, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования у колодок с иным числом штекеров — порядок нумерации аналогичный ; Г – реле включения заднего противотуманного света; Д – выключатель аварийной сигнализации; Е – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей; Ж – плафона освещения салона.

Схема электрооборудования ВАЗ-2112

Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор 2112, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата), 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.

Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.

Электросхема ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов — полный вид

ВАЗ 2115 | Проверка и замена форсунок

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

В колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…

6. …снимите фиксатор…

7. . и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Форсунки двигателя ВАЗ-21126-00 автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…

10. …снимите уплотнительное кольцо с форсунки…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Устанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

Уплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.

14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.

15. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

16. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Реализована схема проводки ВАЗ-2114 максимально простым способом. Функцию провода, передающего отрицательный полюс питания, выполняет кузов автомобиля. Такая схема используется в большинстве современных авто. В конструкции электропроводки нет никаких сложных узлов, выполнить самостоятельное обслуживание и ремонт может каждый водитель. Главное – уметь разбираться в электрических схемах. Не нужно знать наизусть все провода и то, за какой конкретно узел они отвечают. Необходимо уметь ориентироваться в сложных сплетениях проводов.

Пару слов о порядке работ с проводкой

В завершение сегодняшней статьи рассмотрим то, как именно следует действовать при желании сменить проводку. В качестве примера возьмём типовые модели марки ВАЗ – 2110, 2109 и подобные. Итак, для грамотной работы с электроникой данных авто потребуется:

1. Во-первых, подготовиться к ремонтным процедурам. Реализация этой цели лежит через:
2. Приобретение требуемой проводки и устройств;
3. Поиск необходимых схем подключения;
4. Подбор вспомогательного инструмента: жгуты, крепления, перчатки для работы и подобное.
5. После этого, действуя согласно схемам установленной на данный момент электроники, полностью снимаем её. Естественно, перед этим требуется заглушить мотор, отключить АКБ и надеть перчатки;
6. Затем уже начинается непосредственно замена проводки «ВАЗ». Тут также требуется действовать с учётом схем подключения. В первую очередь, подключаем проводку инжектора по принципу – «от старшего элемента к младшему». Далее соединяем основные выходы проводки (контакты ЭБУ) с источником тока, а уже в конце подключаем иную электронику.

Конечно, отмеченный порядок носит лишь обобщённый вид, но, в целом, его соблюдение и соблюдение описанных правил работ с проводкой автомобиля – залог успеха подобного ремонта. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в обслуживании и эксплуатации авто!

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма 5 pin (контактов) с проводами ответной части жгута проводов форсунок, являющейся одним из элементов жгута контроллерного, в строке «Комментарий» указывайте разъём «мама» или «папа» , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Разъем с проводами для подключения к жгуту проводов форсунок 5 контактом, используется в автомобилях ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110- 2112, Лада Самара, Калина, Приора, НИВА, Chevrolet Niva и их модификаций. Может быть использован для самостоятельного изготовления кабеля или другого. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем. Можно ставить на автомобиль.

Основные особенности

Главная особенность схемы проводки ВАЗ-2114 заключается в том, что необходимо питание подавать на все узлы, обеспечивающие впрыск топлива:

1. Электронасос топлива.
2. Форсунки в топливной рампе.
3. Систему датчиков.

Также питание подается на электронный блок управления и систему зажигания. Причем на 8-клапанных моторах устанавливались только модули зажигания, которые, по сути, представляют собой коммутатор со встроенными катушками (всего их две). А вот на 16-клапанных двигателях ставилось по одной катушке на каждую свечу. Такая схема более совершенна, так как при выходе из строя катушки откажет только один цилиндр.

В основе вообще всего автомобиля лежит конструкция предшественника – ВАЗ-2109. Такая же форма кузова, используемые элементы подвески, зажигания и топливоподачи, даже задние фонари одинаковые. Но есть существенные отличия в конструкции двигателя, коробки передач. Намного привлекательнее смотрится новая европанель. В ней используются более привлекательные датчики и другие приборы.

Конструкция электропроводки автомобиля

Общую схему проводки ВАЗ-2114 можно разбить на несколько составляющих:

1. Система наружного освещения.
2. Система зажигания.
3. Топливоподача.
4. Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и ЭБУ).
5. Запуск двигателя (стартер).
6. Питание (аккумуляторная батарея и генератор).
7. Системы дополнительного оборудования – дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и стекол, прикуриватель и т. д.

Абсолютно все цепи, которые подключаются к аккумуляторной батарее, защищены плавкими вставками (предохранителями). Установлены они в монтажном блоке под капотом (как и на предшественнице, ВАЗ-2109).

Коммутация происходит с помощью электромагнитных реле. Они позволяют избавиться от протекания большого тока по кнопкам при включении мощных потребителей. Причина – при прямой коммутации высоких токов происходит разрушение кнопок и подгорание контактов. В этом плане электромагнитные реле намного надежнее.

Где находится диагностический разъём

На различных автомобилях семейства ВАЗ гнездо находится в различных частях машины. Рассмотрим несколько моделей в качестве примера:

• на ВАЗ-2112, как и на 2110, а также 2111, гнездо располагается правее водительского сиденья, сразу же под колонкой;
• на моделях 2108, 2109 и 21099 необходимое вам гнездо находится под бардачком, на специальной полочке;
• на машинах с европанелью его можно найти в центре консоли, около прикуривателя. Для его маскировки используется специальная декоративная крышка;
• на автомобилях Лада Калина разъем возле рычага переключения передач, он тоже скрывается под специальной крышечкой;
• на Лада Приора ищите сразу за бардачком, на стенке.

ВАЗ 2110

Система запуска двигателя

В схеме проводки ВАЗ-2114 (инжектор и карбюратор если в системе питания) обязательно присутствует стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. При этом в качестве источника питания выступает аккумуляторная батарея.

1. Обмотка статора (неподвижной части).
2. Роторная обмотка (возбуждения).
3. Бендикс – предназначен для механического соединения ротора стартера и венца маховика на коленчатом валу. Состоит из вилки привода, обгонной муфты и шестерни.
4. Втягивающее реле – приводит в движение бендикс и силовые контакты.
5. Крышки, щеточный узел и прочие детали.

Как должна работать проводка инжектора, как подключить ее своими руками

Решаясь на глобальные переделки своего автомобиля, или восстанавливая его после серьёзных поломок, многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены проводки. В конструкции любой машины возможна замена либо подкапотных проводов, преимущественно отходящих от инжектора, либо салонной электроники, обеспечивающей работу прикладных устройств. В сегодняшней статье рассмотрим особенности ремонта и смены обоих видов проводки, взяв в качестве примера автомобили марки «ВАЗ». Интересно? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй до конца.

Как работает стартер?

Питание стартера происходит от аккумуляторной батареи напрямую – от верхнего вывода втягивающего реле идет провод к плюсовой клемме АКБ. Работа системы запуска происходит по такой схеме:

1. При повороте ключа зажигания подается питание на все компоненты топливной системы, ЭБУ.
2. При установке ключа в положение «Старт» подается питание на управляющий вывод тягового реле.
3. Обмотки втягивающего создают магнитное поле, которое заставляет переместиться сердечник.
4. Замыкаются силовые контакты, и начинает вращаться ротор.
5. Бендикс одновременно с этим перемещается по оси ротора, и шестерня входит в зацепление с венцом на маховике.
6. Коленчатый вал начинает вращаться, происходит впрыск топлива в камеры сгорания и подача высокого напряжения на электроды свечей.

Конструкция генератора

Второй источник питания любого автомобиля – это генератор. Он необходим для питания всех потребителей при запущенном двигателе. Генератор состоит из следующих частей:

1. Роторная обмотка возбуждения.
2. Контактные кольца на роторе.
3. Подшипники.
4. Передняя и задняя крышки.
5. Статорная обмотка.
6. Регулятор напряжения.
7. Шкив с крыльчаткой.
8. Диодный блок.
9. Конденсатор.

Как работает генератор?

При остановленном двигателе происходит питание роторной обмотки. Следовательно, присутствует магнитное поле вокруг нее. Но так как не вращается ротор, поле это неподвижное. Поэтому не выполняется одно из обязательных условий работы генераторной установки – магнитное поле должно быть постоянным и движущимся. Все условия выполняются только лишь тогда, когда стартер начинает раскручивать коленчатый вал. При этом генератор вырабатывает напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Но особенность конструкции любого автомобильного генератора в том, что вырабатывается переменный ток. Причем три фазы на выходе появляются, а для питания всех потребителей нужен переменный постоянный ток. Иначе вся подпанельная проводка ВАЗ-2114, схема которой представлена ниже, просто сгорит.

Для выпрямления переменного тока используется блок из полупроводниковых кремниевых диодов. Конструкция генератора с тремя фазами на выходе применяется по одной простой причине – пульсаций намного меньше. На выход выпрямителя установлен конденсатор – с его помощью получается избавиться от всей переменной составляющей тока.

Работа регулятора напряжения

Но вот есть одна огромная проблема – в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, генератор может вырабатывать напряжение от 10 до 30 Вольт, а такой разброс недопустим. Поэтому необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне – 12 В. На самом деле, конечно, генераторы вырабатывают немного больше – 13,6-14,6 В. Только в таком случае будет происходить нормальная зарядка аккумулятора. Можно стабилизировать напряжение на выходе, но проблема в том, что потребляемый ток очень большой.

И стабилитрон должен иметь немалые габариты, соответственно, и стоимость. Но намного проще стабилизировать питание роторной обмотки. Если величина напряжения, подаваемого на нее, будет стабильна, то и магнитное поле не изменится ни при каких обстоятельствах. Осуществляется такое действие при помощи регулятора напряжения. Максимальный ток потребления обмотки возбуждения не более 2 А. Конструктивно регулятор объединен со щеточным узлом.

Электронный блок управления

Очень сложной оказывается схема проводки ЭБУ ВАЗ-2114, так как к нему подсоединяется большое количество датчиков и исполнительных механизмов.

1. Корпус из пластика и металла.
2. В основе схемы находится микроконтроллер.
3. Ко входам микроконтроллера произведено подключение датчиков через согласующие устройства.
4. К выходам контроллера подключены усилители сигнала, электронные ключи и реле.

Микроконтроллер позволяет подавать сигналы на исполнительные механизмы, в зависимости от того, как работает двигатель. В памяти ЭБУ заложен алгоритм работы всех систем. Причем схема проводки ВАЗ-2114 (инжектор) 8 клапанов отличается от V16, так как немного больше параметров нужно для управления двигателем.

Датчики системы управления

На автомобилях ВАЗ-2114 используется несколько датчиков, которые соединены с электронным блоком управления. Они влияют на впрыск топлива и момент зажигания.

Система состоит из следующих датчиков:

1. Положения дроссельной заслонки.
2. Положения коленчатого вала.
3. Фаз (положения распредвала).
4. Скорости (находится на тросике спидометра).
5. Расхода воздуха. Вместо него может использоваться МАР-сенсор.
6. Давления.
7. Детонации.
8. Кислорода.

Все эти считывающие устройства корректируют подачу топливной смеси в камеры сгорания и угол опережения зажигания. Схема проводки ВАЗ-2114 (инжектор) с описанием приведена в инструкции по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Там же можно узнать и о том, как самостоятельно выполнить поиск неисправностей, приведены в документе и основные симптомы поломок.

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Автомобиль ВАЗ 2114 (в заводской классификации – Самара-2) построен на платформе ВАЗ 21093 и представляет собой ее улучшенную версию. В салоне появилась новая панель приборов, новый руль, регулируемая рулевая колонка, стеклоподъемники и новый отопитель. Улучшения затронули электрическую часть, что отразилось на проводке автомобиля.

Распиновка диагностического разъема автомобилей ВАЗ

Автомобили ВАЗ имеют систему диагностики неисправностей, которая позволяет считывать и расшифровывать коды ошибок. На большинстве авто ВАЗ-2110 установлен контроллер старого типа «Январь-4». Сигналом обнаружения неисправности считается включение «CHECK ENGINE». Выявление неисправностей в таком контролере простое – коды ошибок вычисляются, начиная с цифры 12, и заканчивая 61. Для более современных моделей ВАЗ подходят электронные адаптеры ELM-327 с программой OBD-II.

Особенности новой модели

Электропроводка ваз 2114 имеет иную конструкцию, нежели ее предшественница:

1. В салоне автомобиля;
2. В подкапотном пространстве;
3. В задней части кузова.

Справочно: изначально на автомобиль устанавливался 1,5 л восьмиклапанный двигатель модели ВАЗ-2111 с инжекторной системой питания. Позже автопроизводитель заменил его на силовой агрегат экологического класса ВАЗ-11183-1000260 объемом в 1,6 л, отвечающий требованиям Euro-3.

Новые моторы оснащались более мощной системой зажигания, в результате чего схема электропроводки ваз 2114 на инжектор имела некоторые особенности.

1. Добавился жгут проводов для подключения к клемме модуля зажигания, который подавал импульсы на свечи;
2. Добавился жгут проводов для подключения к электронному коммутатору;
3. Добавилась проводка для подключения клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска.

Справочно: бытует ошибочное мнение, что модуль зажигания заменяет собой катушку. На самом деле, в модуле зажигания сразу 2 катушки и 2 коммутатора. Первая катушка подает импульс на 1-й и 4-й цилиндры, а вторая – на 2-й и 3-й цилиндры.

Проводка для ваз 2114 претерпела изменения не только из-за добавления новых электронных устройств, но и благодаря дальнейшим планам автопроизводителя модернизировать функциональность автомобиля.

1. Предусмотрена возможность для подключения обогрева наружных зеркал;
2. Предусмотрена возможность для установки подогрева передних сидений;
3. Предусмотрена возможность для установки передних противотуманных фар и т.п.

Предостережение: При установке противотуманок следует соблюдать требования ГОСТ Р 51709-2001. В частности, придерживаться правил, изложенных в п 4.3.12, где сказано, что противотуманные фары активируются только с включением габаритных огней вне зависимости от включения фар головного света.

Подкапотное пространство

Первое, на что обращают внимание владельцы карбюраторной системы питания, это измененная схема проводки ваз 2114 на инжектор.

Для работы на обедненной смеси автомобиль оснащается:

1. Принудительной системой впрыска топлива непосредственно в каждый цилиндр;
2. Установкой на автомобиле системой зажигания увеличенной мощности;
3. Самообучающемуся ЭСУД – электронной системе управления работой двигателя.

Справочно: особенностью нормативов ЕВРО 3 является низкое содержание в выхлопных газах несгоревших компонентов топлива. С этой целью топливная система автомобиля снижает количество бензина в топливовоздушной смеси, компенсируя это лучшей наполняемостью цилиндров за счет принудительного впрыска топлива.

Чтобы поджечь в цилиндрах двигателя обедненную топливовоздушную смесь, необходимо обеспечить более мощную искру в тот момент, когда поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке).

Реализовано это с помощью установки модуля зажигания, принцип работы которого реализован:

1. Генератор вырабатывает переменный электрический ток;
2. Он подается на ЭБУ, который преобразует его в постоянный ток;
3. Из блока управления ток подается на обмотки катушек модуля зажигания;
4. Высокое напряжение генерируется во вторичной обмотке (по закону индукции) катушек;
5. Подается на свечи зажигания в момент начала фазы поджига.

Совет: если у вас есть желание разобраться в работе системы зажигания и питания автомобиля, неплохо бы посмотреть видео материалы из школьного курса физики. Или найти ролики на сайтах автомобильной тематики.

Салон автомобиля

На модель ВАЗ 2114 автопроизводитель разработал и установил новую торпедо, которая отличалась от предшественницы:

1. отсутствием в верхней части бардачка – он был перенесен ниже;
2. новой панелью приборов;
3. появлением бортового компьютера

Справочно: бортовой (маршрутный) компьютер давал показания о температуре наружного воздуха, о напряжении в бортовой сети автомобиля, текущем расходе топлива, запасе хода и другие параметры.

Появление новых электронных компонентов привело к тому, что изменилась схема проводки панели ваз 2114.

1. добавился жгут проводки с разъемом под бортовой компьютер;
2. появился датчик температуры наружного воздуха, устанавливаемый перед радиатором;
3. появилось реле вольтметра.

Кроме того, добавился жгут проводов к панелям передних дверей, которые комплектовались электрическими стеклоподъемниками.

Распиновка штекера форсунок ваз 2110

Слушай а ты какой прогой пользуешся? той которой у них на сайте лежит ?
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:

Кароче разобрался я со своей проблемой! Купил я на рзборке проводку подкапотную за 500р в хреновом состоянии и всего за 6 часов с помощью паяльника и каккой то матери из двух убитых жгутов сделал один идеальный. но машинка всё равно оказывалась заводится и после ещё нескольких часов пляски вокруг машины с бубном и мультиметром было выяснено что накрылся недавно поменяный МЗ , походу он от короткого згорел. Кстати после разрыва глушака расход топлива резго упал на 4литра по городу. Может ли быть большой расход изза забитого глушителя? или всётаки проводка была виновата?

Прям у автора сегодня попалась ТАКАЯ же проблема — VS, 100% не шитая, замыкание управления форсунок 1-4, абсорбер, СТРЕЛЯЛО.. Я вначале подумал что давление упало, т.к. мотор глох вначале плавно, потом после пару минут мучений начал работать дольше, но если заглохнет, то следующие запуски с хлопками.. вот тута понял что с зажиганием проблем — МЗ или замок ерундит — хотя ошибки направляли в сторону проводки. Проверяем искру — хаотичная, слабая. Поменяли МЗ — ОК! Мотор ожил.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Проводку хозяин не трогал, даже капот не открывает, так что МЗ умер своей смертью у автора темы..

Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:

В дополнении хотел — как бывает с ДМРВ. Притащилась 10ка. БОШ1.5.4 Е0. При нажатии на акселератор мотор почти глох. С диагностики ДПДЗ 0.460 и плавно поднимается без рывков, ДМРВ в состоянии покоя 0.996!В при работе двигателя на ХХ наблюдаются мелкие перебои как будто б подсос воздуха, а с диагностики всё более менее нормально — расход воздуха 9кг-+0.5 (на оборотах проверить не получалось скачки были от 20кг до 40кг изза тряски мотора в момент увеличения), УОЗ 13-19гр, обороты 800-900об/мин, РХХ 40-50ш. Попробовали отключить ДМРВ чтобы в аварийном режиме убедиться что это не ДМРВ.. так же мотор не набирает обороты. Давление 3.5 в стенку. Метки 3 раза проверяли включая валкодер, меняли ДПКВ т.к. стреляло в воздухан (МЗ проверялся и заменялся новым), проверяли проводку, менялся контроллер на Январь 5.1.1 и такой же БОШ — всё так же. Сняли форсы Сименс — был песок, убрали проверили с аналогичными БОШ только новыми всё в норме. Вообщем меняли всё кроме ДМРВ, т.к. в аварийном режиме ничего не менялось (хотя мой Январь при отключении работает резвее чем с ДМРВ), а дело было как раз в нём — хозяин авто говорил что его вроде как мыли.

Источник

Поиск неисправностей в работе электрической части

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать проблемы, связанные с неисправностями электрических компонентов.

1. на работе силового агрегата, не давая ему развивать паспортную мощность;
2. на работе приборов, не позволяя контролировать системы двигателя и других узлов;
3. на работе осветительных приборов и механизмов комфорта (системы отопления, освещения салона, стеклоподъемников и т.п.)

Неисправности системы зажигания

Основными признаками неправильной работы системы зажигания являются:

1. Провалы в работе двигателя при ускорении автомобиля;
2. Потеря двигателем мощности в процессе работы;
3. Нестабильный или неустойчивый холостой ход;
4. Перебои в работе одного или нескольких цилиндров.

Поиск неисправности своими руками следует начать с проверки искрообразования.

1. Включаем зажигание;
2. Снимаем наконечник провода со свечи первого цилиндра;
3. Подносим его к металлической детали мотора на расстояние 4-5 мм;
4. Включаем стартер;
5. Смотрим, проскакивает ли искра между проводом;
6. Аналогично проверяем провода со свечей 2,3 и 4 цилиндров.

Совет: Если искровой разряд был стабилен во всех случаях, значит, причина перебое в работе двигателя кроется в свечах. Если искры не было, причину отказа следует искать в первичной цепи от генератора к катушке зажигания.

Поиск начинается с:

1. Непосредственно катушки зажигания;
2. Модуля зажигания;
3. ЭБУ – на автомобилях с двигателем ВАЗ-11183-1000260

Для проверки катушки зажигания необходимо воспользоваться тестером, с помощью которого следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток.

Совет: Если полученные показания не соответствуют данным, приведенным в паспорте автомобиля, то катушка подлежит замене. Вероятная причина отказа катушки – пробой в обмотке.

Проверку модуля зажигания также осуществляют с помощью тестера. Для этого следует измерить сопротивление на его парных высоковольтных выводах модуля зажигания. Сопротивление должно соответствовать 5,4 кОм.

Совет: если причина перебоев работы двигателя кроется в модуле зажигания, то его нужно заменить. Цена вопроса – не более 1000 рублей.

Базовые советы по работе с автомобильной электроникой

Сразу условимся, что установка, снятие и иная любая работа с проводкой авто – это сложнейшие операции, проведению которых учат в средне-специальных учебных заведениях. Настоящая статья носит лишь ознакомительный характер по работе с электроникой моделей ВАЗ и содержит исключительно описание базовых аспектов данных процедур, поэтому узнать из неё все тонкости ремонта проводки не получится. Ознакомление с таковыми лежит только через длительный и упорный труд, связанный с рабочей практикой в сфере автомобильного ремонта.

Возвращаясь к основной теме сегодняшнего материала, не лишним будет отметить: возможность собственноручной установки проводки любого автомобиля имеется даже у человека без особых навыков в данной стезе. Однако для грамотного проведения всех процедур крайне важно:

1. Иметь необходимые схемы, по которым подключается проводка к конкретному двигателю и приборной панели. Найти таковые можно либо при покупке сертифицированных деталей или самой машины, либо же на просторах Всемирной паутины;
2. Знать основы работы с автомобильной электроникой, с которыми ознакомимся в настоящей статье;
3. Найти свободное время, небольшое количество инструмента и место для ремонтных работ.