Чиним и меняем тросик стеклоподъемника без помощи специалистов на СТО

Автор:Иван Баранов

Если в автомобиле не работает стеклоподъемник, это влечет за собой неудобства, особенно в жаркую погоду и для водителей, привыкших курить за рулем. В статье рассматриваются виды стеклоподъемников, а также тросик стеклоподъемника, его устройство, работа и неисправности, дается инструкция по замене.

[ Скрыть]

Разновидности стеклоподъемников

Стеклоподъемник предназначен поднимать и опускать боковые стекла в машине. Встречается несколько видов этих устройств, которые отличаются принципом работы и расположением.

По принципу работы подъемные устройства делятся на:

1. Механические. Стекла опускаются и поднимаются путем вращения ручки, которая находится на двери автомобиля. Движение осуществляется благодаря шестерням. Этот вид устройств можно встретить лишь на старых моделях авто.
2. Электрические. Для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно нажать на клавишу переключателя, расположенную либо на двери, либо на поручне.

Еще бывают так называемые автоматические — это дополнение электрического. Стекла автоматически приводятся в действие. Одновременно с ними блокируются дверные замки. Чаще всего они устанавливаются на автомобили с противоугонной системой, параллельно с электрическими стеклоподъемниками.

Конструкция всех видов не отличается между собой: с помощью кнопки или ручки механизм устройства поднимает либо поднимает планку, на которой держится стекло. Стекло перемещается только вертикально. Сверху передвижение ограничивает уплотнитель окна, снизу – резиновый демпфер.

Устройство механизма

В зависимости от вида стеклоподъемника различают два вида механизмов привода: механический и электрический. В первом случае механизм привода приводится в действие с помощью ручки/рычага, находящейся на внутренней стороны двери. Вращая рукоятку, водитель передает движения шестерне привода, который начинает двигаться.

Устройство автомобильного стеклоподъемника

Электрический привод приводится в действие с помощью реверсивного двигателя. Он в свою очередь запускается при нажатии кнопки, находящейся на поручне водителя или пассажира. В работе привода используется червячная передача, с ее помощью двигатель проводит в действие шестерню приводного механизма (автор видео — Сергей Зукол).

Привод связан с устройством, осуществляющим перемещение стекла. Подъемный механизм может быть рычажного или реечного типа.

Рычажный имеет три подвида:

• однорычажный;
• двухрычажный;
• двухрычажный колесный.

Рычажные устройства компактны и надежны при эксплуатации. Еще одним их плюсом является простота монтажа и демонтажа. Универсальность механизма позволяет устанавливать его на любую машину. Недостаток – невозможность равномерного передвижения стекла. Сначала оно движется быстро, далее все медленнее, а в конце даже с рывками.

В реечном устройстве пластина со стеклом движется вверх и вниз по вертикальной зубчатой рейке. На пластине установлено зубчатое колесо, которое входит в зацепление с шестерней привода. Таким образом, движение выполняется либо вниз, либо вверх. Преимущество реечного стеклоподъемника – надежность и плавность перемещения стекла. Недостатком является массивность конструкции, что ограничивает его применение.

Реечный тип устройства

Третьим видом является тросовый механизм, который будет рассмотрен подробнее ниже.

Проверяем качество работы

Как видите, эта работа совсем не сложна, ее вполне можно выполнить самостоятельно, хорошо сэкономив средства на автосервисе, в которых за нее же с вас возьмут кругленькую сумму.

Кроме того, раз уж пришлось снимать дверную обшивку, можно провести и шумоизоляцию, которая у Лады Калины также находится не на самом высоком уровне.

В конце небольшой бонус, как сделать, чтобы стеклоподъемники работали без зажигания.

Перебрал на своей люксе (седан 2011 г.в.) все стеклоподъемники. Периодически клинили по правому борту в верхнем положении. Особенно передний. Последний раз так стопорнулся, что ни какими пинками не желал ехать. При нажатии кнопок слышалось пощелкивание сзади и было слышно (если ухо к двери приложить), что движок пытается тянуть туда-сюда, но не может, стопорится. Решил заняться этим основательно. Вычитал в этой ветке, что у меня одно из двух: либо в крайнем верхнем положении ползуны (к которым стекло прикручено) прикусывают ролики, либо приклинивает тросик на катушке-улитке.

Подробности ниже. Прошу прощения, что без фоток. Делал один. Руки грязные, да и заняты — не до фоток было. Постарался описать максимально подробно.

Снял обивку двери, долбанул кулаком в районе редуктора — подъемник поехал. Снял механизм, положил на столик у двери, подключил, погонял. Внутри редуктора было слышно иногда легкое похрустывание при старте из крайнего положения. Ролики без следов повреждений и закусов.

Вынул шестерню из редуктора, потянул за ползун, чтобы погонять-послушать систему вручную, без подключения — тросик бац и слетел. Оказывается, если вынуть шестерню (а с ней и ось), то катушка с тросом начинает слегка болтаться в корпусе и при вращении без оси трос слетает. Если не крутить без оси — не слетит. Надо было шестерню вынуть а ось обратно вставить. Ну ерунда. Открыл корпус редуктора с катушкой. Смазки в механизме — только еле заметные следы. Видимо страшный дефицит в России смазка. И бешеных денег стоит. Трос намотал (ниже описано как, довольно просто). Набил литола до полного в полость с катушкой, закрыл эту часть. Снял металлический корпус моторчика, вынул якорь, добавил немного литола в посадочные места для его оси, собрал моторчик.

Вставил шестерню с осью, тоже набил литола в районе червяка и сверху добавил, закрыл. Смазал лыжи, где ползуны бегают, проверил на столе — работает отлично.

Поставил на место. Стекло отрегулировал, по советам на форуме, так, чтобы оно на ползунах стояло максимально в верхнем положении. Нужно ослабить 4 болта, крепящих стекло к ползунам, приподнять подъемник до упора стекла и еще чуток вверх, прижать стекло рукой снизу вверх, чтобы оно прилегло к рамке по всей верхней и передней наклонной кромке, затем по чуть-чуть опускать стеклоподъемник, удерживая стекло снизу, пока болты не дойдут до краёв прорезей в ползунах. Скорее всего, это будет только один болт. Остальные останутся с зазором разной величины. Затянуть в таком положении.

Всё работает шикарно. Теперь вот думаю, может лучше было использовать Фиол-1 вместо литола. Фиол заметно пожиже. Литол на холоде очень сильно густеет. Нагрузки возрастут на механику.

Да, еще при вскрытии задней правой двери обнаружил, что брезентовая шторка отвалилась и висела на ползуне только за счет того, что свалиться с него невозможно. Хорошо еще что не намотало на ролики тросика. Пришлось вынимать стекло, зачищать от битумных соплей, на которых всё это было прилеплено, и переклеивать шторку. Приклеил, предварительно обезжирив ацетоном стекло и штору, на двухсторонний скотч, так называемый «автомобильный». Не знаю, сколько продержится.

На задней левой только краешек отвалился. Придавил пальцами на место, вроде держится крепко.

Перед разборкой механизма положите его на стол, внимательно осмотрите в разных положениях и запомните, как расположены его части относительно друг друга, и как проходит и где перекрещивается трос. Можно сфотографировать.

Если трос размотался — намотать его на катушку довольно просто. Вначале ознакомьтесь с конструкцией мотор-редуктора и устройством натяжения троса. Мотор-редуктор состоит из следующих частей: 1. Электромотор в металлическом корпусе. 2. Основная, бОльшая по размеру половина корпуса редуктора. К ней тремя шурупами крепится металлический корпус моторчика. 3. Меньшая, внешняя половина корпуса. Из нее выходят трубки-наконечники для крепления рубашек троса, с продольными прорезями для установки троса. 4. Металлическая крышка, закрывающая полость с установленной шестерней и металлической осью системы шестерня-катушка. Крышка крепится четырьмя шурупами. Половинки корпуса редуктора редуктора стянуты четырьмя шурупами (3 коротких и 1 длинный) и дополнительно тремя составными резино-металлическими шпильками, которыми мотор-редуктор крепится к двери. Маленькие гайки шпилек прячутся внутри корпуса под металлической крышкой и пластмассовыми втулками. Нужно выкрутить шпильки пассатижами или ключом на 19, и гайки из корпуса выпадут. Обратите внимание, как они установлены, чтобы не перепутать при сборке. Одна сторона каждой гайки имеет цилиндрический выступ. Гайки нужно вставлять в корпус выступами вперед, в сторону шпилек.

Натяжное устройство представляет из себя две толстые пластмассовые втулки на концах рубашек троса, надетые на выходящие из редуктора трубки с продольными прорезями. Внутри втулок находятся пружины. Они в норме сжаты и держат трос в натянутом состоянии. *Кстати, одна из возможных причин заедания троса — недостаточная работа натяжителей плюс наличие перекосов в положении стекла (когда один край стекла упирается в раму раньше другого). Когда стекло доходит до упора — один из натяжителей сжимается до предела, а второй наоборот освобождается. Если с этой стороны появляется свободный ход, то часть тросика оказывается не натянутой, провисает, и может начать коробиться внутри корпуса на катушке, слегка наползая витком на виток. При отсутствии смазки и приличной шершавости тросика это приводит к заклиниванию провисшего витка между соседним витком и корпусом редуктора.

Трос приварен к катушке в по диагонали, так, что выходит к краям катушки. На катушке имеются спиральные желобки, довольно мелкие. Спираль идет от краёв катушки к центру с обоих сторон. При работе механизма трос разматывается с одной половины катушки, выходя наружу из редуктора, и одновременно наматывается на другую половину катушки, входя в редуктор с другой стороны.

Берем меньшую по размерам половину корпуса редуктора, ту, которая с наконечниками для крепления рубашек троса и накладываем смазку в полости для катушки и троса. Затем кладем корпус на стол. Надеваем наконечники рубашек троса с пружинными натяжными втулками на выходные трубки с прорезями, вставив в прорези тросик. Проверяем, что тросик на всех роликах лежит как положено, и слегка его натягиваем, чтобы не слетал.

Трос наматываем на катушку одновременно в противоположные стороны, начиная от краев катушки к центру, укладывая витки тросика в желобки и удерживая их пальцами, чтобы не слетели. Если ползуны на «лыжах» стоят посередине — то трос будет наматываться примерно поровну с каждого бока катушки. Если сдвинуты к одному краю, то трос намотается преимущественно с одной стороны катушки (несколько витков) и только один виток с другой стороны. После намотки тросика нужно расположить катушку так, чтобы тросик с нее выходил крест-накрест в противоположные стороны в выходные трубки, без заломов и сильных изгибов. dikkid тут показал как надо &postcount=526 При этом цилиндрический выступ с одной стороны катушки должен смотреть вниз, в сторону половинки корпуса, в которую будем вставлять катушку. Этот выступ входит в специальное место в корпусе и позволяет катушке держаться в нужном положении без больших усилий. Затем тянем катушку в направлении ее нормального положения в корпусе. При этом тросик натягивается, а натяжные пружины в концевых втулках рубашек сжимаются. Усилие требуется приличное, килограммов 10, наверное. Тянем катушку, совмещая ее центр с центром полости и одновременно погружаем в эту полость. Когда катушка погрузится на свое место, ее можно удерживать небольшим усилием, прижимая вниз к половинке корпуса. Затем берем отвертку, продеваем ее в отверстие для оси большой половинки корпуса, и располагаем эту половинку над нижней так, чтобы отвертка сквозь отверстие давила на катушку, удерживая ее на месте. Правильно располагаем верхнюю большую половину над нижней. Постепенно совмещаем половинки, одновременно удерживая отверткой катушку на месте, и прижимая половинки друг к другу. Когда половинки надежно сжаты, убираем отвертку и, удерживая руками половинки сжатыми, переворачиваем корпус и стягиваем их шурупами. Всё. Трос и катушка в порядке, хорошо смазаны и уложены.

Набивать смазку в полость катушки-улитки можно без разматывания тросика. Нужно, вскрывая корпус, предварительно выкрутив 3 шпильки и 4 шурупа, удерживая руками половинки от размыкания, положить его на стол вверх той стороной, где стояла шестерня, придерживать катушку прижатой к стенке отверткой через отверстие для оси шестерни. Аккуратно подняв половинку корпуса, придерживаем катушку пальцами, а половинку корпуса убираем вместе с отверткой в сторону. Слегка приподняв и наклонив катушку, набиваем под нее смазку. Удобно это делать, когда смазка в тюбике с длинным носиком. Затем прижимаем катушку, и накладываем смазку сверху.

После этого смазываем посадочные места оси якоря электромотора в корпусе редуктора и в корпусе мотора. Литол в посадочное место в металлическом корпусе движка лучше подавать деревянной или пластмассовой палочкой или проволокой из цветного металла (алюминий, медь). Сталь моментально прилипает к магнитам (они очень сильные) и всё перемазывается в смазке.

Неудобно вставлять якорь движка в корпус редуктора. Мешают щетки. Нужно одновременно с вставкой якоря в редуктор раздвигать щетки. Будет намного проще, если якорь вставлять в редуктор без металлического корпуса движка. Тогда щетки легко доступны для «расщеперивания». Когда якорь вставлен в редуктор до упора — можно спокойно надеть на него металлический корпус и затянуть шурупы. В завершение смазываем зубья пластиковой шестерни, надеваем шестерню на ось, совмещая резиновые вкладыши с металлическими зацепами, смотрим, как расположено квадратное отверстие катушки, добавляем немного смазки в отверстие, кладем пружинную шайбу горбом к шестерне, и вставляем ось в корпус, располагая ее шлицы примерно так же, как отверстие в катушке. Давим на металлическую площадку оси, одновременно слегка покручивая ее влево-вправо, чтобы попасть шлицами оси в катушку. Шестерню нужно придерживать, например, отверткой. Если она опустится раньше оси — ось будет невозможно совместить одновременно с шестерней и со шлицами катушки. Вдавили ось на место, мажем немного червяк и закрываем крышку. Редуктор готов. Временно подключаем, проверяем. Я натолкал смазки вокруг шестерни до полного. Теперь жалею. Боюсь, что она полезет вдоль оси моторчика в его корпус и попадет на коллектор и щетки. Сальника-то там ни какого нет.

Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.

Если вы решили вмешаться в свой стеклоподъёмник, то эта информация поможет вам сэкономить кучу времени, нервов и сил.

Итак, треск при включении стеклоподъмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.

Мысли о том, что можно повернуть шестерню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.

Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.

Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.

Подробно объяснять, как сниматаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут: wiki.zr />скопирую сюда только расположение пистонов на обратной стороне обшивки двери:

Не забываем открутить пипку блокировки замка, саморез внутри маленького верхнего кармашка, два самореза под низом большого кармашка и шуруп крепления внутренней ручки открывания двери. Аккуратно оттягиваем обшивку, не спеша, чтобы пистоны медленно освобождались, отцепляем провода к кнопкам и динамику.

Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).

Затем откручиваем стекло от направляющих, стекло крепится на четыре болта, ключ на 10. Удобно использовать головку с небольшим удлинителем.

Открутив болты, аккуратно опускаем стекло на дно двери. Перед опусканием будет удобно снять защитную шторку, которая приклеена на нижнюю часть стекла на мастику и продета в местах крепления при помощи прорезей. Шторка ставится только одной стороной, т. е. она не симметричная.

Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).

Всё. Теперь аккуратно вытаскиваем весь механизм через технологическое отверстие, сначала левую направляющую, затем мотор-редуктор, затем правую направляющую.

Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:

Две направляющих, на каждой направлящей по каретке, через обе направляющие идёт стальной тросик, приводимый в движение мотор-редуктором. В двух местах на тросике обжаты толстые колечки, которые закреплены в каретках, одно из обжатий заодно закрепляет оба конца тросика.

Собственно нас интересует только сам редуктор.

Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:

В общем, самое важное в том, что нужно располовинить мотор редуктор так, чтобы алюминиевый барабан с канавками не выскочил из корпуса. Аккуратно, не спеша покачивая, располовиниваем корпус мотор-редуктора. Нужно, чтобы квадратная ось зубчатой шестерни вышла из алюминиевого вала, на который намотан трос.

Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.

Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки — это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.

Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.

Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.

Внимательно посмотрите на это фото:

Труба-усилитель распологается с внешней стороны от стекла, а стекло в полностью опущенном положении опускатеся ниже трубы-усилителя.

Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.

Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:

Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.

Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.

Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.

Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1…1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.

Разборка стеклоподъёмника удобный повод, чтобы почистить бархотку-уплотнитель от грязи и пыли, смазать замок, обработать антикором нижнюю внутреннюю часть двери, наклеить шумоизоляцию.

Если в автомобиле не работает стеклоподъемник, это влечет за собой неудобства, особенно в жаркую погоду и для водителей, привыкших курить за рулем. В статье рассматриваются виды стеклоподъемников, а также тросик стеклоподъемника, его устройство, работа и неисправности, дается инструкция по замене.

Работа тросика стеклоподъемника, или тросовый механизм подъема стекла в авто

Тросовый стеклоподъемник состоит из следующих компонентов:

1. Трос – гибкая деталь, которая обеспечивает надежность устройства. В некоторых моделях авто вместо троса используется цепь или ремень, они более надежны. Натяжение гибкой детали осуществляется с помощью 3-4 роликов. Ролики крепятся с внутренней стороны двери.
2. Направляющая труба, на которой крепятся ролики.
3. Барабан. Это деталь, на которую наматывается трос.
4. Пластина, на которую крепится стекло.
5. Ролики. Среди роликов один напружинен, что позволяет регулировать натяжение троса: натягивать его, если он слишком растянулся. Может использоваться для натяжения пружина.

Устройство с тросовым приводом

Работает механизм следующим образом:

1. Пластина прикреплена к тросу и движется по направляющей трубе, расположенной вертикально.
2. С пластиной соединяется нижняя кромка автомобильного стекла.
3. При вращении ручки или нажатия клавиши приводятся в действие шестерни привода, эти движения передаются на приводной барабан. При этом одна ветвь тросика наматывается на барабан, другая — разматывается.

Если стекло слишком широкое, возможны перекосы, так как один трос его не удержит. Чтобы избежать этого устанавливается две направляющие трубы. Трос проходит через них и удерживает стекло в двух местах.

Конструкция напоминает два треугольника, вершинами которого являются ролики и барабан. Тросовый механизм более популярен. Он компактен, потому что может устанавливаться на любые модели автомобилей. Большой его недостаток – растяжение и обрыв тросика, что делает невозможным передвижение стекла.

Электростеклоподъемники на ваз 2110

Замена электростеклоподъемника ваз 2110
На сегодняшний день многие автовладельцы пытаются сэкономить на ремонте, особенно это касается обладателей вазовских легковушек. Вместо того чтобы обратиться к официальному дилеру, они осуществляют ремонт своими силами. В данном случае рекомендуется покупать новые электростеклоподъёмники в специализированных магазинах.

Правильный выбор

При производстве «девятки» или «десятки» завод не комплектовал их электростеклоподъёмниками, это могло допускаться только в самых редких случаях. Перед тем как переходить к процессу под названием замена электростеклоподъемника на ваз 2110 или установка электростеклоподъёмников, нужно их грамотно выбрать. Многие автолюбители чаще всего отдают предпочтение таким известным и «Беркут». Существует три вида подобных деталей:

• самым дешевым вариантом являются тросиковые стеклоподъёмники. Это, пожалуй, самый старый метод опускания и поднимания стёкол, который имеет много недостатков. Во-первых, стекло движется очень медленно. Зимой стекло может примёрзнуть, в результате чего тросик обрывается, а привод выходит из строя;
• что касается реечных стеклоподъёмников, они также частенько ломаются, особенно, когда примерзает стекло. В данном случае нужно чаще смазывать механизм, дабы он не заедал;
• самым дорогим и самым оптимальным вариантом являются шарнирно-рычажные стеклоподъёмники. В этом случае стекла перемещаются сравнительно быстро, в процессе движения не слышно шума, такие механизмы практически не выходят из строя, даже если примёрзло стекло.

Типичные неисправности троса

Основных неисправностей тросика три:

• перетирание и обрыв;
• перекручивание;
• растяжение.

Кроме перечисленных неисправностей, износ тросика может быть по ряду других причин. Например, при неправильной установке устройства или попадания посторонних предметов в паз стекла.

Определить неисправность механизма можно по следующим признакам:

• стекло заклинивает в одном положении;
• затрудненное передвижение стекла;
• при нажатии на кнопку нет никакой реакции;
• рывки при движении.

Трос может ослабнуть не только по причине долговременной эксплуатации, но и при поломке пластмассовых фиксаторов, которые следует заменить. Если порвался тросик стеклоподъемника, его необходимо заменить.

Инструкция по замене своими руками

Для проведения замены тросика стеклоподъемника необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• новый трос стеклоподъемника;
• плоскую и крестовую отвертки;
• бокорезы;
• алюминиевые зажимы;
• шило;
• литол.

Фотогалерея «Меняем трос своими руками»

Перед тем, как поменять тросик стеклоподъемника, нужно отключить привод дверей и тягу ручки.

Процедура замены состоит из последовательности шагов:

1. Сначала снимаем обшивку с двери, выкрутив крепежные элементы и сняв кнопки управления.
2. Далее отключаем провода питания, если установлен электрический привод.
3. Затем снимаем все, что может мешать: моторчик, динамики и лючки.
4. На следующем этапе вынимаем стекло и убираем в сторону, чтобы случайно не разбить во время проведения работ.
5. После демонтажа стекла тросики ослабнут, их легко можно снять. В первую очередь снимается трос с боковых роликов. Затем необходимо вытолкнуть крепление тросика из крепления стекла. Теперь можно снимать тросик с барабана.
6. Новая деталь устанавливается так же, как был установлен старый. Перед установкой следует почистить все ролики и барабан от загрязнений, смазать их литолом. Это продлит срок службы устройства.
7. Для натяжки троса, нужно вытащить гвоздик из пружинного блока.
8. После установки новой детали сборка двери производится в обратном порядке.

После того, как выполнили замену, необходимо проверить работу механизма подъема стекла.

Подъемники дверных стекол Ваз 2113-2114-2115

Электростеклоподъемниками лада самара 2 для опускания и подъема стекол передних дверей комплектуется часть выпускаемых .

В механизме стеклоподъемника вместо зубчатого редуктора, применяемого в механических стеклоподъемниках, имеется только барабан, в отверстие которого вставляется выходной вал мото редуктора.

Моторедуктор состоит из червячного редуктора и электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Его конструкция аналогична конструкции моторедуктора очистителя ветрового стекла. Моторедуктор (реверсивный, направление вращения выходного вала зависит от направления тока в обмотке якоря. Для защиты от перегрузок он имеет встроенный термобиметаллический предохранитель.

• Схема включения электростеклоподъемников дверей
• 1 – монтажный блок
• 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
• 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
• 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
• 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
• 6 – выключатель зажигания
• К5 – реле включения электростеклоподъемников
• А — к источникам питания
• В — к выключателю наружного освещения

Схема включения электростеклоподъемников Моторедукторы 3 и 4 включаются переключателями 2 и 5, расположенными на ручках подлокотников. Напряжение питания подается к переключателям при включении зажигания через предохранитель F6 и реле электростеклоподъемников К5, расположенные в монтажном блоке 1.

Если электростеклоподъемники не работают, то необходимо снять обивки дверей и проверить, подается ли напряжение к моторедукторам, проверить предохранитель и реле электростеклоподъемников, восстановить нарушенные соединения в проводах, неисправный моторедуктор заменить новым.

Источник

Понятие и виды стеклоподъемника

Прежде всего, следует указать, что стеклоподъемники необходимый атрибут каждого автомобиля. С его помощью можно без усилий поднимать или опускать стекло. Основными деталями стеклоподъемника считается привод и механизм поднятия. На сегодняшний день стеклоподъемники отличаются друг от друга способом работы, а также расположением. Согласно первой характеристики существует несколько видов стеклоподъемников. Первый вид называется механический, работа которого осуществляется путем раскручивания рычажка рукой. В его конструкции содержатся шестерни, которые давят на механизм и приводят стекло в движение. Второй вид называется электрический и более современный нежели механический. В данном случае, водитель лишь нажимает кнопку переключателя стеклоподъемника для опускания или поднятия стекла.

Помимо привода, существуют также различные виды механизма поднятия. Первый вид – тросовый. Именно о нём пойдет дальше речь. В основу работы тросового механизма лежит прокручивание троса и давление на механизм стекла. Этот вид довольно распространенный и имеет множество плюсов. Однако, также существует и недостаток, который заключается в том, что при постоянной и долгой работе стеклоподъемника трос изнашивается или теряет свою форму и свойства. Второй вид называется реечный. В его основе лежат шестерни, которые движется с помощью специального электрического мотора.

Во сколько это обойдется

Как вы понимаете вы можете поехать в сервис, и тогда у вас получится максимально возможная сумма за данную работу. Но если вы будете все делать самостоятельно по данной инструкции, то для вас это будет не дорого. Дело в том, что трос стоит около 500-та рублей, а полный ремкомплект чуть больше 1 000 рублей. Замена несложная и займет у вас минут 30, особенно если вы этим занимаетесь не первый раз.

В общем мы вам рассказали все достаточно подробно, но если вам что-то было непонятно, то посмотрите видео ниже. Там будет сделано все наглядно. Не забывайте, что вы можете хорошо так экономить, ремонтируя несложные механизмы самостоятельно, поэтому рекомендует вам в добавок по

Тросовый механизм

Трос механизма стеклоподъемника наматывается на барабан, а натягивается специальными роликами, которые регулируют натяжение. Сами ролики прикрепляются к двери. В свою очередь барабан соединяется с нижней частью с помощью пластины и перемещается вместе с тросом. В случае если в автомобиле установлено широкое стекло, трос удерживает его с двух сторон для того, чтобы избежать перекоса.

Процесс замены троса

Осуществить замену троса можно самостоятельно следуя правилам и инструкции. В первую очередь замена начинается с разборки двери. Для этого необходимо сперва выкрутить саморезы и отметить места где они были. Также снимаются кнопки стеклоподъемника и также отмечается их размещение. Далее отключаются все прилегающие провода и снимаются вставки дверей. Следует внимательно проверить, чтобы все детали были отключены от рамы стекла. После всех проделанных операций перед вами будет находиться мотор. Его следует также снять. В его основе находится рама, которую нужно снять, с помощью откручивания болтов и саморезов. После всего необходимо снять само стекло. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стекло и прилегающие к нему детали.

Измеряем необходимое расстояние, размещаем данные детали и проводим к кожуху шайбы троса. Собрав все детали, проверяем правильность работы троса. Вращаем во все направления, проверяем движение колодок, при этом необходимо также обрезать запасной размер троса. Убедившись, что всё надёжно и правильно закреплено устанавливаем корпус шайбы. После всего следует собрать дверь в обратном порядке.

Установка

Как уже можно догадаться, установка стеклоподъемника проводится в строго обратном порядке его демонтажу, единственное, сначала нужно обработать направляющую устройства смазкой.

Порядок монтажа для передних подъемников следующий:

1. Крепим новое устройство гайками (11 штук);
2. Соединяем провода и моторчик;
3. Находим болт, крепящий внутреннюю ручку замка и закручиваем его, при помощи ключа, закручиваем крепежи стекла.
4. Снимаем ненужный теперь уже скотч и проверяем работу.

Нужно посмотреть, как открывается и закрывается окно, нет ли перекосов, хорошо ли закручены все винты. Если была допущена ошибка, что делать, придется работу повторить заново. Если все хорошо, можно похвалить себя за отлично выполненное дело.

Точно также, в обратном порядке устанавливаются и задние стеклоподъемники.

1. Через нишу внизу задней двери, ставим устройство на место старого.
2. Ключом на 10, закручиваем болты и гайки.
3. Ключом на 8, закрепляем механизм тремя гайками.
4. Снимаем скотч.