Датчик кислорода (лямбда-зонд) bosch нового образца на ваз 2110-2112, 2113-2115, лада калина, приора, гранта 1

Замена кислородного датчика

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Механическая сложность замены лямбда зонда – откручивание закоксовавшегося резьбового соединения. Здесь возможно придется воспользоваться спецсредствами. После снятия неисправного датчика следует тщательно протереть место установки датчика от остатков жидкостей.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Видео — замена лямбда-зонда на Ауди А4 Б5:

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Оригинальный лямбда-зонд стоит, как правило, дорого (до 6000 рублей, иногда более). Для некоторых моделей автомобилей оригинальный датчик не найти, покупать с разборки бессмысленно. В этом случае лучше установить универсальный лямбда-зонд.

p, blockquote 51,0,0,1,0 –>

Универсальный лямбда-зонд

Установочные размеры датчиков (резьба, глубина посадки), как правило, одинаковы, лучше, конечно проверить, чтобы не повредить резьбовое соединение или новый зонд.

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Универсальные лямбда-зонды продаются без разъема, только с проводами (обычно четырехпроводные, два сигнальных и два на нагревательный элемент). Далее отрезают разъем с проводами от старого неисправного родного датчика и производят качественное соединение с универсальным датчиком в полном соответствии с электрической схемой подключения.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –> adsp-pro-2 –>

Электрическое соединение лучше проводить методом скрутка+пайка+изоляция термоусадкой. Так как типовая характеристика всех лямбда-зондов, выполненных по одинаковой технологии, практически идентична, универсальные зонды корректно работают на двигателях всех модификаций.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Видео — установка разъёма на универсальный лямбда-зонд:

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

При установке датчика следует обращать внимание на герметичность соединения с коллектором, сохранность резьбы. p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Вкратце о лямда-зонде

Могу предположить, что датчик кислорода является, пожалуй, самым популярным среди всех остальных датчиков автомобиля, с которыми диагностам автомастерских приходится иметь дело. Как можно видеть на фото лямбда-зонд (он же кислородный датчик) выполнен из керамического элемента (на основе циркония) и покрыт платиной. Данный гальванический элемент в зависимости от наличия в окружающей среде кислорода и температуры меняет свое напряжение и передает данные в электронный блок управления. Так как циркониевый наконечник более точно считывает наличие кислорода при температуре не ниже 360 градусов Цельсия, в лямда-зонд встроен нагревательный элемент, который включается при запуске двигателя и способствует его быстрому прогреву.

Устройство кислородного датчика

Для точного считывания данных лямда устанавливается в выхлопном патрубке таким образом, чтобы его рабочая поверхность «омывалась» как можно большим количеством выхлопных газов.

Так же существуют несколько типов кислородных датчиков, которые отличаются по принципу работы и по способу подключения:

Внимание! Существует возможность замены кислородного датчика с подогревом вместо ЛЗ не имеющего подогрев. В этом случае необходимо будет подключить цепь подогрева ЛЗ к электрической цепи автомобиля которая «запитывается» при включении зажигания, например цепь включения бензонасоса. Обратная замена не допустима, работать данное творение однозначно не будет. Ну и, конечно же, необходимо что бы резьба датчиков совпадала с нарезанной резьбой в посадочном месте.

Принцип работы

В зависимости от того сколько кислорода находится в выхлопных газах меняется и сигнал датчика идущий в электронный блок управления.ЭБУ, в свою очередь, сравнивает полученный сигнал с «прошитым» в его памяти эталоном данного состояния, и в зависимости от разницы с оптимальным значением корректирует длительность фазы впрыска форсунок, тем самым регулируя топливовоздушную смесь двигателя. При увеличенном значении кислорода сигнал напряжения ЛЗ падает до 0,1 вольта (что намного ниже положенных 0,45), при нехватке же его напряжение увеличивается до 0,8-0,9 вольт.Данная двухсторонняя связь с контроллером и последующая подстройка под определенный режим работы двигателя обеспечивают минимизацию выбросов в атмосферу и максимальную топливную экономию.

Обзор производителей, стоимость датчиков кислорода

*цены актуальны состоянием на 06.11.2018 года.

Диагностика и замена датчика кислорода Bosch 0 258 006 537 на ВАЗ-2107i

Сегодня разберем, как можно в домашних условиях продиагностировать и заменить неисправный лямбда-зонд от Bosch 0 258 006 537 на ВАЗ-2107.

Для начала, немного теории:

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) служит для определения уровня содержания кислорода в отработавших газах, на основе его показаний электронный блок управления двигателем (ЭБУ) регулирует состав и пропорции топливо-воздушной смеси.

На автомобилях ВАЗ наибольшее распространенные получили циркониевые датчики кислорода. В старых модификациях (1,5 л.) в системах Евро‑2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро‑3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537, о котором и пойдет речь.

Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры и быстрейшего вступления в работу он снабжен электрическим нагревательным элементом. Поэтому датчик имеет 4 вывода: два белых провода – питание подогревателя (+12В), черный провод – сигнальный (+0.45В), серый – масса.

ЭБУ постоянно подаёт на сигнальную цепь датчика стабильное опорное напряжение 0.45 Вольт, а на цепь подогрева поступает напряжение от бортовой сети — 12 Вольт.

Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому ЭБУ «видит» только «свое» опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе (свыше 360 °С) его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, пропорциональное содержанию кислорода в отработанных газах.

Это напряжение перекрывает опорное — ЭБУ «видит», что датчик прогрелся и его сигнал готов для регулирования состава смеси.

Перед тем, как проверить «лямбду» приборами, производим визуальный осмотр.

Прежде всего необходимо произвести визуальный осмотр

Обратите внимание на разъемы подключения датчика, на целостность проводов и самого датчика кислорода

Недопустимо наличие:

• Сажи. Это, как правило, свидетельствует о проблемах с нагревателем «лямбды», а также о том, что топливная смесь переобогащенная. В результате, в таком состоянии кислородный датчик засоряется сажей, его реакция ухудшается, проще говоря, он начинает «врать и глючить»;
• Блестящих отложений. Наличие таких отложений явный признак повышенного содержания свинца в топливе. Свинец повреждает сам зонд, а также катализатор, «лечится» полной заменой «лямбды»;
• Отложений белого или пепельного цвета. Такой налет чаще всего говорит о неправильном применении присадок в топливо или моторного масла, которое не соответствует типу данного мотора. Датчик с таким налетом подлежит замене.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
2. Изолятор изготовленный из керамики;
3. Уплотнитель в виде кольца;
4. Проводники;
5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
6. Контакт;
7. Керамический наконечник;
8. Электрический нагреватель;
9. Отверстие для выпускного газа;
10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные; 2. Двухпроводные; 3. Трехпроводные; 4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

• всё время 0,1 — мало кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

https://youtube.com/watch?v=CxhGVt5_YUA

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов – распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница – машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые – редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) – значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика.

Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик. Главная страница

Как поменять датчик кислорода

Процедура демонтажа не относится к плановым ремонтным работам и обычно производится по необходимости; однако эксперты все же дают определенные рекомендации:

• планарные датчики лучше менять через каждые 160 000 км пробега;
• с подогревом — каждые 100 000 км;
• без подогрева — каждые 50 000 – 80 000 км.

Замена начинается с удаления защиты детали и обработки фиксирующей гайки WD-40 или аналогичным составом. Двигатель не должен быть перегрет во избежание расширения коллектора. Порядок установки:

1. Используя отвертку, отсоединить разъемы каждого провода;
2. Специальным ключом с прорезью открутить и снять зонд (если не откручивается, резьбу можно смазать WD-40, но аккуратно, чтобы состав не попал на другие запчасти);
3. Установить новый датчик, постаравшись избежать перекосов, затянуть крепление;
4. Заново подключить разъемы и поставить защиту;
5. Если осуществляется также замена 2 лямбда-зонда, то проделать то же самое со вторым устройством (их может быть два или больше).

После этого необходимо проверить работоспособность системы. На приборной панели не должны отображаться ошибки, двигатель должен работать стабильно

Также важно убедиться, что связь новой запчасти с контроллером двигателя осуществляется правильно. Для этого запускаются разные типы вождения, заложенные производителем авто

Если никаких проблем не появилось, значит, процедура проведена успешно.

Достаточно часто встречаются случаи, когда автомабелист поменял лямбда-зонд самостоятельно, а нужного результата это не дало. Поэтому мы всегда рекомендуем обращаться к профессионалам в специализированный автосервис. Мастера нашего автосервиса могут оперативно и качественно заменить датчик кислорода, чтобы ваш автомобиль всегда работал так, как после схода с конвейера. Не тяните если появились проблемы, ведь известен принцип — чем раньше они выявлена поломка — тем проще и дешевле её устранить. Если вам требуется заменить лямбда-зонд в Санкт-Петербурге — звоните нам по указанному на сайте номеру.

Сообщений 6

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

• serega 32
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-11-29
• Сообщений: 5Спасибо: 0
• Авто: ваз 2109i

Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Оторвался разъем.Как теперь соединить провода без этого разъема? Какой провод к какому? они там не по цветам. подскажите кто сталкивался!?

Добавлено: 2014-11-30 01:15:08

забыл сказать, машина ваз 2109i

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

• Serg
• Фанат лада2111.рф
• Неактивен

• Регистрация: 2013-07-29
• Сообщений: 830Спасибо: 363
• Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

С какой стороны оторвался датчика или жгута ? На разьеме есть буквы A B C D

датчик A – C выхода датчика (серый и черный) B – D подогреватель датчика (обычно белые провода)

жгут A – розовый к эбу 28 нога B – розовчерн +12в питание нагревателя C – краснбел к эбу 10 нога D – белчерн к эбу

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

• serega 32
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-11-29
• Сообщений: 5Спасибо: 0
• Авто: ваз 2109i

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

СПАСИБо. только самого разъема нет просто провода висят. 4 от датчика и 4 из жгута.

Дата публикации: 16 января 2022 . Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Описание и устройство

Чтобы датчик нормально работал, он должен иметь температуру не менее 300°, поэтому после старта двигателя его разогревает встроенный тепловой элемент. Следует учитывать, что при применении этилированного бензина может наступить отравление кислородного датчика. Это также возможно, когда на заводе герметизируют двигатель силиконовыми герметиками, выделяющими летучие вещества.

Их присутствие может вывести прибор из строя и негативно сказаться на работе самого мотора при попадании в камеру сгорания. Контроллер двигателя реагирует на это, записывая в память ЭБУ сообщение об ошибке. Первые кислородные датчики разогревались только от выхлопных газов. Встречается также название «лямбда-зонд». На автомобильных форумах давно исписано множество страниц на тему, что такое лямбда-зонд и какие у него бывают неисправности.

Лямбда — это именно та вещь, с которой механики и диагносты встречаются чаще всего. Самый простой способ диагностировать УДК — это замер напряжения на сигнальном выходе. Если оно не превышает 0,45 В, это означает, что зонд работает исправно. Особую опасность для нормальной работы кислородного датчика представляет сажа, откладывающаяся на нем при работе двигателя на переобогащенной смеси.

Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.

Частота смены лямбда-зонда на новый в среднем составляет 50 000 км. То есть после первых 50 000 пробега и далее. Количество зондов на современном автомобиле может достигать 4-х (на Калине их обычно два). По количеству имеющихся контактов кислородный датчик может быть:

• одноконтактным;
• двухконтактным;
• трех- и четырехконтактным.

Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.

Признаки неисправности

Основными симптомами вышедшего из строя лямбда зонда являются частый перегрев двигателя, применение топлива плохого качества, попадание влаги или охлаждающей жидкости, скапливание большого количества сажи на нем, а также истощение ресурсных возможностей.

Неисправный датчик кислорода 2110 приводит к некорректной работе всего двигателя.

Признаками его неисправности или некорректной работы являются:

• дергания автомобиля во время разгона;
• нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (самостоятельное увеличение или уменьшение количества оборотов);
• увеличение расхода топлива;
• перегрев двигателя;
• внезапная остановка двигателя после разгона или перегазовки;
• снижение тяговых способностей автомобиля;
• повышение степени токсичности выхлопных газов, изменение цвета, плотности и запаха;

• на приборной панели загорелся индикатор ошибки работы двигателя (Check Engine).

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Рекомендуем: Как правильно надеть чехлы на сиденья автомобиля – простая инструкция для водителей

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

• Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
• Снимите защитный колпачок.
• Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
• Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

Считывание ошибок

Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114 может ограничиться простым считыванием ошибок с борта, вот самые распространенные, относящиеся к лямбде:

1. Ошибка Р0131 – это неполадки с уровнем сигнала, исходящего от устройства, он слишком низкий, указывающий, что смесь концентрированная.
2. Ошибка Р0132 – аналогичная неполадка с сигналом, только в случае это ошибки, сигнал высокий, указывающий на бедность топливной смеси.

Выданные ошибки – это не панацея, они относятся больше к системе топлива, а не к фиксации неполадок лямбда-зонда. По сему, увидели ошибки – посмотрите, что там с показателем давления топлива и нет ли подсоса воздуха из атмосферы. Потом делайте диагностику самого датчика.

Напряжение на датчике кислорода – это один из этапов проверки его работоспособности. Прежде, чем заменить или производить ремонт лямбда зонда своими руками, нужно внимательно посмотреть, поступает ли на устройство необходимое питание, каково состояние цепей контактов. Для этого процесса нужно открыть капот вашей четырнадцатой и снять датчик (его разъем закреплен небольшим хомутом на патрубке охладительной системы). Смотреть будем две цепи – элемента нагревания устройства и элемента считывания кислорода на корпусе датчика.

1. Чтобы посмотреть цепь нагревательного элемента, нужно взять мультиметр, подсоединить его минусовую клемму к движке,а плюсовую – к проводу В. Поворачиваем ключ в зажигании, смотрим на цифры мультиметра: если 12 В,то хорошо, меньше – это разряженный аккумулятор (в редком случае), обрыв цепи контактов (скорее всего). Еще вариант грешить на электронный блок управления, но тут бортовой комп обычно выдает ошибку.
2. Чтобы проверить цепь чувствительного элемента, нужно измерить напругу между проводами А и С. Ставим минусовую клемму мультиметра на провод С, плюсовую – на провод А. смотрим показатель на экране: если 0.45 В, то все в порядке. Если цифры нет или она колеблется в пределах 0.02 В – дело в цепи питания. Опять-таки вариант грешить на ЭБУ, но он не распространенный.

Ресурсоемкость датчика кислорода

Производитель в своих рекомендациях склоняет владельцев практичных Лада Калина прибегать к замене датчика спустя интервал пробега, равный 80-160 тыс. км. Если водитель обнаруживает присутствие первых признаков неисправности рассматриваемого нами компонента, то ремонтную операцию потребуется произвести раньше обозначенного пробега.

К основным признакам, свидетельствующим о приходе в негодность лямбда – зонда, специалисты относят:

• несанкционированно увеличенное топливное потребление автомобиля;
• отсутствие стабильности в оборотах холостого хода;
• ухудшение динамических и скоростных возможностей.

Заметим, что на состояние и ресурс зонда существенное воздействие способен оказать качественный показатель топлива. Здесь с целью профилактики следует проверять поставщика бензина путем смены заправки с последующим сравнением поведения автомобиля.

Рейлинги на Лада Гранта на крышу

Какие лучше свечи зажигания для Лада Гранта 8 клапанная

Лада Гранта замена лампы ходовых огней

Для создания удобства при замене датчика производителем разработана целая система, предусматривающая процесс диагностирования. Для его осуществления потребуется применить специальный сканер. Если в автомобиле LADA Kalina присутствует бортовой контроллер, то весь перечень ошибок, появившихся в зонде можно увидеть на дисплее, транслирующем диагностический режим. К примеру, код ошибки «PO130» свидетельствует о неадекватном сигнале, посылаемом кислородным датчиком, а ошибка с кодом «PO135» подскажет о поломке нагревательного компонента. Кстати, весь перечень кодов ошибок можно отыскать в сети или в инструкции, прилагаемой к авто.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Датчик кислорода на Лада Приора: оригинал, аналоги, цена, каталожные артикулы

Несмотря на то, что цена оригинального контролера чуть выше 1500 рублей, не многие автолюбители охотно покупают заводские запчасти. Чаще отдают предпочтение дешевым аналогам.

Так называемые «обманки» устанавливают вместо штатных датчиков. Спустя 90 – 100 тыс. км. катализатор Лада Приора приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО удаляют (вырезают) штатный катализатор с выхлопной системы, заменяют «пустышкой».

Пустышки выпускные коллекторы изготавливают по схеме: 4-2-2 или 4-2. В народе называются пауками. Это цельная конструкция вместе с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтобы электронный блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд заменяют одним из видов обманок:

• Механической;
• Электронной.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Как устранить неисправность датчика кислорода?

Идеальной технологии ремонта лямбда-зондов нет. Если произошла поломка, то деталь следует полностью заменять. Конечно, есть некоторые методики восстановления кислородника, но она не всегда срабатывает. Чаще всего датчик перестаёт работать из-за появления нагара на наконечнике. Если отложения удалить, то датчик начинает работать корректно.

Первый метод

Следует снять защитный колпачок при помощи надрезов напильником в основании устройства. Если не получится, то можно сделать несколько маленьких отверстий по 5 мм. Отмечу, что после очистки защитный колпачок надо закрепить обратно при помощи аргоновой сварки. При установке датчика резьбу надо смазать термопастой, избегая её попадания на чувствительный наконечник.

Процедура по очистке:

• Поместить в стеклянную тару 100 мл ортофосфорной кислоты.
• Аккуратно поместите наконечник в кислоту. Весь датчик помещать в ёмкость нельзя! Ждать примерно 20 минут, за это время ортофосфорная кислота сможет удалить нагар.
• Затем датчик надо промыть водой и просушить.

Бывает, что с первого раза не удастся убрать отложения, поэтому придётся выполнить много процедур. Если и это не помогло, то надо провести очистку при помощи ненужной зубной щёточки.

Второй метод

Нагар на кислородном датчике выпаливается. Кроме ортофосфорной кислоты понадобится газовая горелка (ну или обычная газовая плита).

1. Смочите наконечник датчика в ортофосфорной кислоте.
2. Аккуратно взять датчик с другой стороны плоскогубцами и поднести к газовой горелке.
3. Ортофосфорная кислота на наконечнике закипит, образуя зелёную соль. Вместе с солью будет удаляться и нагар.
4. Необходимо повторять эту процедуру столько раз, пока сажа полностью не уйдёт, а датчик станет блестящим.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
• Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
• В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

Замена и проверка датчика концентрации кислорода на LADA

Датчик кислорода (лямбда зонд или ДК) определяет количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных электронный блок управления двигателем корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности замены и проверки датчика кислорода на автомобилях LADA.

Где находится датчик кислорода? Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены в системе выпуска автомобилей LADA.

Признаки неисправности датчика кислорода:

• большой расход топлива;
• плавающие холостые обороты двигателя;
• машина плохо разгоняется;
• и т.д.

Каталожный номер (артикул) ДК:

• Лада Веста и XRAY — 226А41772R
• Лада Приора/Калина/Нива 4х4 — 11180-3850010-00
• Лада Гранта/Калина 2 — 21074-3850010-00
• Лада Ларгус — 8201071311, 8200632270 и 6001549061

Замена датчиков кислорода. Чтобы избежать ожогов, приступаем к работе после остывания системы выпуска. Перед выворачиванием датчиков отсоединяем колодку с проводами (нажимаем на фиксатор).

• Для снятия верхнего датчика кислорода потребуется ключ «на 22».
• Для отворачивания нижнего датчика потребуется смотровая канава и специальная головка «на 22» или можно отрезать ручку обычного рожкового ключа «на 22».

При необходимости обрабатываем соединение датчиков смазкой.

Установка в обратной последовательности. Если датчик используется повторно, обработайте резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания пасты на защитную трубку. Поскольку датчик всасывает эталонный воздух через корпус, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой.

Проверка датчика кислорода (оба датчика проверяются аналогично). Самый простой способ — заменить датчик на заведомо исправный.

• Проверяем напряжение питания нагревательного элемента. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра (мультиметр в режиме воль двигателя, а другой — к выводу B или №4. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если его нет или оно меньше 12 В, значит разряжен аккумулятор, цепь питания или ЭБУ.
• Проверяем напряжение между выводами A и C или 1 и 2 (минусовой щуп подсоединяем к выводу C или 1). Напряжение должно быть 0,45 В. Если его нет или оно отличается более чем на 0,02 В, значит неисправна цепь питания или ЭБУ.

Если датчик кислорода неисправен, его меняют на новый. В некоторых случаях можно попытаться его восстановить. А вам приходилось своими руками менять или проверять лямбда зонд? С какими трудностями вы столкнулись?

Симптомы неисправности

Где он установлен
По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

• Автомобиль дергается во время движения;
• Обороты плавают;
• Катализатор работает неправильно;
• Расход топлива заметно растет;
• В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

Как сделать корректор (обманку) лямбда-зонд?

Есть несколько видов корректоров для кислородных контроллеров. Механическое устройство является наиболее простым и доступным в плане исполнения корректоров. Надо выточить специальный переходник, в который устанавливается лямбда-зонд, а также мини-катализатор. После этого собранное устройство монтируется в штатное место глушителя машины.

Если сломается катализаторное устройство либо кислородный датчик, установленные после него, на блок управления поступит сигнал. Модуль будет предупрежден о том, что в выхлопных газах содержатся вредные вещества, объем которых превышает допустимую величину. Управляющий блок воспримет это событие как аварийное и повысит подачу горючего для обогащения топливовоздушной смеси.

При монтаже такого корректора отработанные газы будут поступать через небольшое отверстие переходника в катализаторное устройство. Последнее наполнено керамической пылью с каталитическим слоем. Концентрация вредоносных веществ в отработанных газах будет меньше. Управляющий модуль воспримет это как правильную работу контроллера и штатного катализаторного устройства. Изготовление обманки выполняется с помощью токарного станка и схемы, в качестве материала допускается применение стали либо бронзы.

Схема механического корректора для лямбда-зонда

Универсальные чертежи, которые можно найти в сети, могут не подойти для изготовления обманки лямбда-зонда к конкретной модели авто, надо искать проверенный вариант.

Изготовление электронной обманки контроллера:

1. С помощью программы СпринтЛейаут и принтера выполняется распечатка чертежа разводки и расположения элементов схемы. Печать выполняется на глянцевой бумаге.
2. При отправке файла на печать для слоя К1 надо выбрать черный цвет на 100%. В программе установите галочку напротив пунктов Зеркально и Контур схемы. Все другие слои удаляются.
3. Затем отправляется на печать следующий слой. Для слоя М2 указывается черный цвет. Галочка напротив пункта Зеркально убирается, но она оставляется напротив второго элемента. Другие слои убираются.
4. При выполнении задачи рекомендуется использоваться фольгированный текстолит. Он должен быть односторонним, а его толщина составит не менее 1 и не более 2 мм.
5. Когда распечатка будет на руках, ее надо перенести на плату LM324 с помощью утюга. Сама плата вырезается с учетом размеров, а по ее контуру надо сделать распечатки. После вырезания приложите схему к чертежу, размеры должны полностью совпадать.
6. С использованием мелкозернистой наждачной бумаги выполняется зачистка медного слоя. С помощью топлива или растворителя делается очистка платы.
7. Затем на рабочую поверхность платы надо перенести распечатку с дорожками. На обратную (медную поверхность) устанавливается распечатанный слой элементов. Для этого фольгированная бумага прикладывается к плате и прогревается утюгом, процедура занимает не более 10 минут. При прогреве поверхность утюга надо максимально прижать к плате. В итоге тонер должен перепечататься с фольгированной поверхности на схему. Если плотность бумаги невысокая, то дорожки будут просвечиваться. Проблему можно исправить с помощью перманентного черного маркера.
8. Следующим этапом будет вытравливание, для этого потребуется хлорное железо либо перхлорат натрия.
9. Затем на плате высверливаются отверстия, выполняется припайка элементов.
10. На завершающем этапе делается регулировка рабочих параметров корректора. Для этого на вход подается +950 мВ, выполняется регулировка величины напряжения в диапазоне от 950 до 1000 мВ. Для платы LM324 процедура делается посредством настройки элементов VR3 и VR4.

Как проверить лямбда зонд на ВАЗ 2114 как можно быстрее

Для того, чтобы не затягивать этот процесс, следует разобраться в конструкции устройства.

1. Одна из основных частей датчика — это защитные наконечники (экранированные), которые можно найти на двух сторонах электролита. Именно на них располагаются отверстия, предназначенные для выхлопных газов. Также эти отверстия могут использоваться для забора воздуха. Именно наконечники являются главной функциональной частью прибора. По ним устройство может определить разность потенциалов.
2. Внутри наконечников располагается коллектор. Также его называют элементом, имеющим высокую проводимость тока.
3. Между наконечниками располагается специальный прибор, который считывает электросигнал.
4. Также следует понимать назначение проводов. Провода белого цвета нужны для питания устройства. Один из чёрных проводов используется для передачи данных к ЭБУ, а другой нужен для заземления.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ДК

Чтобы самостоятельно поменять датчик кислорода ВАЗ 2114 вам потребуются рожковые ключи на 22 и 17, кусачки, любая жидкость для растворения ржавчины, тот же ВД40 отлично подойдет, а также пластиковые хомуты.

То, как будет выполняться замена датчика кислорода, зависит от литража вашей машины, поскольку на ВАЗ-2114 с движками на 1.5 и 1.6 литра ДК расположен в разных местах.

На четырнадцатых с полуторалитровым силовым агрегатом ДК расположен на приемном коллекторе выхлопной трубы, и добраться до него можно только загнав машину на ремонтную яму или эстакаду. Поэтому заранее позаботьтесь о месте, где вам будет удобно работать.

Положение датчика кислорода на ВАЗ 2114 с двигателем 1.5 л

У четырнадцатых с движком 1.6 литров дела с доступом к датчику кислорода обстоят получше. Расположен он в подкапотном пространстве, на корпусе выхлопного коллектора. Более того, на ВАЗ-2114 1.6 л, двигателя которых соответствует стандарту Евро-3 устанавливается два ДК (на старых движках Евро-2 – один). И если вам нужно заменить лямбда зонд, предварительно необходимо определить, который именно датчик неисправен.

Положение ДК на ВАЗ 2114 с двигателем 1.6 (Евро -3)

И так, если вам необходимо поменять датчик кислорода ВАЗ 2114, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

1. Загоняем автомобиль на ремонтную яму (если у вас движок 1.5л). Открываем капот и снимаем питание с аккумулятора;
2. Определяем провода питания, которые идут к ДК, они закреплены пластиковыми хомутами на патрубке системы охлаждения. Хомуты необходимо разрезать с помощью кусачек и разъединить колодку проводов;
3. Далее необходимо отсоединить датчик. В посадочном гнезде он фиксируется одной гайкой 22-диаметра (либо 17 мм на движках 1.6), выкрутить которую можно гаечным ключом соответствующего размера.

Открутить датчик кислорода просто только в теории, на практике же вы скорее всего столкнетесь с тем, что фиксирующая гайка и резьба на корпусе коллектора прочно прикипели друг к другу.

Если данная проблема мешает вам снять датчик кислорода, резьбовое соединение необходимо хорошенько обработать WD-40 или любым другим химическим растворителем ржавчины, подождать 5-10 минут, после чего предпринимать повторные попытки выкрутить гайку.

В случае, если обработка химическими средствами результата не дала, нужно прибегать к более жестким методам. Для начала подключите питание к АКБ и заведите автомобиль. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах некоторое время, чтобы коллектор и сам ДК немного прогрелись. Далее, наденьте защитные перчатки и попробуйте выкрутить резьбу.

Как открутить лямбда зонд если и это не помогает? Остается один вариант – “термический удар”. Вам потребуется газовая горелка либо паяльная лампа, которой необходимо хорошо прогреть резьбовое соединение, после чего его нужно резко остудить холодной водой.

При сильном нагревании металл расширится, а при резком охлаждении – сузится, в результате чего с него отслоится весь налет и соединение ослабится. Как вы понимаете, аккуратно снять ДК при использовании данного метода не получится – даже нормально функционирующее устройство после такого с вероятностью в 100% полностью потеряет работоспособность, так что делайте это только в крайнем случае.

После того как резьба вам все же поддалась, установите новый датчик в посадочное гнездо, затяните соединение (не переусердствуйте, чтобы не повредить корпус устройства) и подключите к датчику питание. Пластиковыми хомутами зафиксируйте проводку на трубке системы охлаждения.

Теперь вы знаете, как заменить лямбда зонд ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Замена

Провод подключения
Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

• Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
• Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
• Далее монтируется новый прибор;
• Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
• Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

Способы диагностики кислородного датчика

Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые 10000 км пробега, даже если проблем в работе устройства не наблюдается.

Диагностику начинают с проверки надёжности соединения клеммы с датчиком и на наличие механических повреждений. Далее выкручивают лямбда-зонд из коллектора и осматривают защитный кожух. Небольшие отложения очищают.

Если в ходе визуального осмотра на защитной трубке датчика кислорода были выявлены следы сажи, сильные белые, серые или блестящие отложения, то лямбда-зонд следует заменить

Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)

Проверка датчика на работоспособность проводится по следующим параметрам:

• Напряжение в нагревательной цепи;
• «Опорное» напряжение;
• Состояние нагревателя;
• Сигнал датчика.

Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа

Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:

1. Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
2. Щупы присоединяют к цепи подогрева.
3. Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.

«+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.

«—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».

Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:

1. Включают зажигание.
2. Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
3. Прибор должен показать 0,45 В.

Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:

1. Снимают разъём с устройства.
2. Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
3. Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.

Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:

1. Заводят двигатель.
2. Прогревают его до рабочей температуры.
3. Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
4. Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
5. Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.

Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.

Видео: проверка лямбда-зонда тестером

Проверка осциллографом

Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.

1. Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
2. Мотор прогревают до рабочей температуры.
3. Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
4. По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.

Диагностика осциллографом даёт наиболее полную картину работы лямбда-зонда

Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.

Видео: диагностика датчика кислорода осциллографом

Другие способы проверки

Если в автомобиле есть бортовая система, то по сигналу «CHECK ENGINE», выдающему определённую ошибку, можно диагностировать состояние лямбда-зонда.

Перечень ошибок лямбда-зонда

Чтобы лямбда-зонд работал долго и эффективно, необходимо заправлять автомобиль только качественным топливом. Плановая и своевременная диагностика датчика кислорода поможет вовремя обнаружить его неисправность. Эта мера способна продлить срок эксплуатации не только самого датчика, но и катализатора.

Ремонт

Диагностика

Лямда-зонд ваз 2110 имеет четыре вывода:

Колодки для ваз 21102

Проверка подогревателя кислородного датчика сводится к элементарной проверке цепи нагревателя:

В дальнейшем нас интересует исключительно сигнальный провод, а вернее изменение напряжения идущее по нему от датчика к ЭБУ во время различных режимов работы двигателя. Проверить работу датчика можно двумя способами:

• С помощью вольтметра;
• С помощью осциллографа (мототестера).

Так как данная инструкция предназначена для простого обывателя, у которого просто в принципе не может быть профессионального оборудования, то диагностику датчика будем проводить с помощью вольтметра.

Способ первый: считывание кодов неисправностей

Для того, чтобы считать коды неисправности находящиеся в памяти контролера необходимо к колодке диагностики (находится с левой стороны под консолью панели приборов) либо подсоединить специальное диагностическое оборудование (слишком просто – не для нас), либо замкнуть контакт «В» на массу, что так же можно сделать соединив между собой контакты «А» и «В».

Диагностическая колодка ваз 2110

• «А» — контакт соединенный с «массой» автомобиля;
• «В» — контакт сигнала контроллера;
• «G» — управление бензонасосом ваз;
• «М» — контакт для выдачи информации (последовательных данных).

После того как данные контакты замкнуты поворачиваем ключ зажигания в положение «III» (двигатель не заводим), наблюдаем за сигнализатором «CHECK» который вспышками должен высветить число 12:

• Вспышка;
• 1-2 секундная пауза;
• Вспышка;
• Вспышка;
• Длинная пауза в 2-3 секунды;
• Двойной повтор вышеописанного цикла.

Считывание кода неисправности под номером «12»

Внимание! Данный код говорит о том, что работает программа самодиагностики, в противном случае данная программа не работает.

После этого программа в тройном цикле высвечивает коды существующих неисправностей (каждый код по три раза), при отсутствии же оных код «12» продолжает высвечиваться постоянно.

Внимание! При окончании диагностики размыкать данные контакты разрешается только после выключения зажигания, спустя десять секунд.

Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ с целью убедится, что неисправность устранена, происходит через отключения питания контролёра не менее чем на десять секунд. Питание отключается либо отсоединением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи, либо посредством извлечения предохранителя контроллера.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

• Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
• Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
• Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
• Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.