Замена тормозных колодок на передних и задних колесах

Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

• увеличение тормозного пути;
• резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
• неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

1. Качество изготовления и материалов колодок.
2. Манеру езды водителя.
3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
4. Климатические особенности региона эксплуатации.
5. Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Что нужно для замены

Для этого в первую очередь понадобятся сами колодки. Желательно покупать оригинальные или аналог хорошего качества. Экономить на этом нельзя в отличие от затрат на работу мастера. Детали не должны быть слишком мягкими или чересчур жёсткими. В первом случае они износятся очень быстро, а во втором – выведут из строя тормозные диски.

Также потребуется домкрат, баллонник и набор ключей.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

1. Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
2. Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
3. «Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
4. Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
5. Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

• Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
• Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
• Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
• Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
• Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
• Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Как определить износ колодок

Эти детали являются расходником. При этом первыми выходят из строя элементы, установленные спереди. Они подлежат регулярной замене примерно каждые 30 000-35 000 км. У некоторых автомобилей менять их приходится немного чаще. К счастью, замена передних тормозных колодок – очень простая операция. Её вполне можно выполнить своими силами, не обращаясь в автосервис.

Менять элементы следует, придерживаясь установленного автопроизводителем регламента. Но иногда это может потребоваться несколько раньше. Поэтому за состоянием деталей нужно постоянно следить.

Их износ сегодня показывают специальные индикаторы. Они бывают двух типов:

• механические в виде особой металлической пластины (в случае сильного износа она трётся о диск, издавая характерный звук);
• электронные – датчик, передающий информацию в бортовую систему авто.

Кроме того, оценить состояние колодок можно и визуально. Их износ можно заметить на глаз. Также в этом случае может ухудшаться торможение, появляться посторонние звуки.

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

• первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
• в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Классификация по «цена-качество»

Так как каждый производитель использует собственные фрикционные смеси, то крайне сложно указать, какая накладка будет лучше. Их большое разнообразие, даже в рамках продукции одного производителя.

Каждая группа товара подходит для разных классов автомобилей. В машине на заводе может быть установлена дешевая колодка, но дополнительно автовладелец может купить более надежный аналог, который позволит использовать транспорт в более жестких условиях.

Условно фрикционные накладки делятся на три категории:

• Высший (первый) класс;
• Средний (второй) класс;
• Низший (третий) класс.

В категорию первого класса входят так называемые оригинальные запчасти. Чаще всего это продукция, которую изготавливает сторонняя компания для известного бренда. Ее изделия используются на сборочных конвейерах.

Бывает так, что автопроизводитель получает более качественные колодки, чем те, которые поступают на рынок автозапчастей. Причина тому – предварительная термическая обработка. Чтобы автомобиль, сходящий с конвейера, соответствовал сертификации, тормозные колодки подвергаются «обжигу».

В магазинах автозапчастей под лейбой «оригинал» будет продаваться аналог с более простым составом и без предварительной обработки. По этой причине нет большой разницы между оригинальной запчастью и аналогичной, которую продает другой известный бренд, а новые колодки нужно «притирать» приблизительно на протяжении 50 км.

Еще одно отличие «конвейерной» продукции от аналогичной, которая реализуется в автомагазинах, заключается в разнице коэффициента трения и ее рабочем ресурсе. У машин, сходящих с конвейера, тормозные колодки имеют более высокий КТ, но ходят они меньше. Что касается аналогов, продающихся на рынке автозапчастей, то у них все наоборот – страдает КТ, но изнашиваются они дольше.

Изделия второго класса менее качественные по сравнению с предыдущими. В этом случае фирма может незначительно отклоняться от технологии изготовления, но продукция соответствует сертификации. Для этого используется обозначение R-90. Рядом с этим обозначением указывается номер страны (Е), в которой проводилась сертификация. Германии соответствует цифра 1, Италии – 3, а Великобритании – 11.

Тормозные колодки второго класса пользуются спросом, потому что они имеют идеальное соотношение цены/качества.

Совершенно логично, что продукция третьего класса будет иметь качество хуже, чем у предыдущих. Такие колодки выпускают небольшие предприятия, которые могут входить в производственную группу конкретного авто бренда, а могут быть отдельными небольшими компаниями.

Покупая подобные колодки, автомобилист действует на свой страх и риск, так как это влияет на безопасность транспорта, когда требуется экстренное торможение. В одном случае фрикционная накладка может неравномерно износиться, а в другом – быть настолько жесткой, что нога водителя быстро устанет при частом нажатии на педаль.

Какие бывают производители

Прежде чем покупать колодки, следует обратить внимание на ее упаковку. Обычная картонная коробка без опознавательных знаков – причина для опасения, даже если на ней будет изображена знакомая лейба. Производитель, беспокоящийся о своем имени, не пожалеет средств на качественную упаковку. Также на ней будет указываться маркировка сертификации (90R).

Популярностью пользуются тормозные колодки таких компаний:

• Чаще всего восхищение среди автомобилистов вызывает надпись Brembo;
• Для спортивных соревнований любительского уровня выпускает неплохие колодки фирма Ferodo;
• Премиальной продукцией считаются колодки бренда АТЕ;
• Мировое имя среди производителей качественных тормозных систем имеет компания Bendix;
• Оптимальный вариант для городского режима можно выбрать среди товаров, которые реализуются фирмой Remsa;
• Немецкий производитель Jurid использует на производстве передовые технологии, благодаря чему продукция пользуется популярностью среди автолюбителей;
• Компания Pagid изготавливает «конвейерную» продукцию для сборки таких автомобилей, как Volkswagen Golf, Audi TT и Q7, а также некоторых моделей Porsche;
• Для любителей спортивного стиля вождения существует надежная продукция, которую изготавливает бренд Textar;
• Еще один немецкий производитель, который выпускает не только качественные тормозные колодки, но и множество всевозможной техники – Bosch;
• Хотя компания Lockheed занимается в основном изготовлением моторов для самолетов, в ассортименте производителя также имеются качественные тормозные колодки;
• Если был куплен новый автомобиль, то взамен штатным элементам можно установить аналоги от Lucas/TRW.

Клей для тормозных накладок: виды, правила использования

От исправности автомобиля зависит жизнь владельца транспортного средства и пешеходов. Поэтому тормозная система должна быть в порядке. Когда требуется замена накладок, то для приклеивания используется специальный клей для тормозных накладок. Иначе при торможении возникнут неприятные ситуации.

Обзор характеристик клея для тормозных накладок

Клей для колодок должен обладать следующими характеристиками:

• Гарантировать стопроцентную надежность при соединении тормозных пластин с металлическими основаниями. Особенно это важно в обстоятельствах вибрации и высоких нагрузках.
• Высокая термостойкость.
• Не поддается структурному изменению при воздействии различных жидкостей и масел.

Рейтинг

На основании отзывов автолюбителей мы составили рейтинг лучших средств для ремонта тормозной системы.

ВС-10Т

Всеми необходимыми данными обладает клей ВС-10Т. Специально разработан с целью приклеивания материала к колодкам и ведомым дискам сцепления, выдерживает высокие температуры до 300 градусов. Понижение температуры выдерживает до -60 градусов.

В состав входят 2 смолы, добавлены тетраэтоксилан, уротропин, хинолин. После полного высыхания состава, соединение обеспечено прочностью, способно противостоять силам вибрации и сильных нагрузок. При использовании выдерживает контакт с маслами, бензином и прочими жидкостями.

Клеевая консистенция вязкая, прозрачная, тона колеблются от светлого до темно-коричневого.

Poxipol

Также провести склеивание возможно клеем Poxipol. Выпускается в двух тубах. В первом содержится эпоксидная смола, маркирован буквой А. Во втором – отвердитель, маркирован буквой В.

Необходимость в отвердителе возникает из-за долгого высыхания смолы, но именно она имеет высокую гибкость и обеспечивает повышенную сцепливаемость. Цвет состава в прозрачный, допустим металлический оттенок.

Эпоксидная смола (ЭД-20)

Для приклеивания тормозных пластин на колодки используется и эпоксидная смола, например, ЭД-20. Обеспечивает высокую сцепливаемость с металлами.

Не разрушается под действием различных жидкостей, кроме мощных кислот. Из-за разного состава, смолы делятся на холодное и горячее отверждение. Без дополнительных компонентов смола имеет прозрачный желтый либо оранжевый цвет.

С компонентами цвет меняется от белого до красного, даже черного.

Как клеить колодки своими руками

Чтобы самостоятельно наклеить тормозные накладки на колодки, необходимо придерживаться следующих пунктов:

• Плоскость колодки тщательно очищается от грязи, ржавчины. При необходимости, почистить наждачкой.
• Проводится обезжиривание (ацетоном либо бензином).
• Дождаться полного высыхания поверхности.

Между очищением поверхности и приклеиванием не должно пройти больше 5–6 часов.

• Клей нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесение проводится кистью и в одном направлении.

Нанесенный слой должен равномерно заполнить плоскость. Не допускается свободных от клея участков.

• Выдержать для просыхания 1 час. Температура в помещении должна быть приближенной к 24 градусам.
• Нанести наверх первого повторный слой.
• Выдержать 1 час.
• Провести соединение плоскостей, сильно зажать (зачистить с торцов потеки клея) и расположить в термошкаф на 2 часа. Шкаф предварительно прогревается до 180 градусов.
• После остывания колодка готова к эксплуатации.

В заключение

Выбирая клеевой состав, надо ориентироваться на качественные характеристики. Так как речь идет об исправности тормозной системы, что очень важно для безопасности жизни человека.

Статья помогла определиться с выбором клеевого состава? Оставьте свой комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Источник: https://VseProKley.ru/avto/klej-dlya-tormoznyh-nakladok