Почему может не работать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство является абсолютно необходимым прибором в хозяйстве любого автовладельца. Зарядники позволяют проводить обслуживание аккумулятора – от возобновления запаса энергии до проведения десульфатации АКБ (в зависимости от исполнения), а если есть пуско-зарядное устройство, то от него можно завести автомобиль. Как и любые электронные блоки, эти приборы иногда выходят из строя. При определенных условиях произвести ремонт неисправного ЗУ автомобильного аккумулятора можно самостоятельно.

Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин». Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Для визуального контроля зарядного и пускового тока в схему зарядно-пускового устройства введен амперметр с шунтирующим резистором. Сетевой выключатель SA1 должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А. Сетевой переключатель SA2 (типа ТЗ или П1Т) позволяет выбрать максимальное напряжение на трансформаторе в соответствии с напряжением сети. Внутреннего аккумулятора марки 6СТ45 или 6СТ50 должно хватить на 3-5 одновременных пусков. Резисторы в ЗПУ можно применить типа МЛТ или СП, конденсаторы С1,С2 — КБГ-МП, C3 – МБГО, С4 — К50-12, К50-6. Диоды Д160 (без радиаторов) можно поменять на другие с допустимым током более 50 А, симистор — типа ТС. Подсоединение ЗПУ к аккумулятору автомобиля необходимо производить мощными зажимами «Крокодил» (на рабочий ток до 200 А)

В устройстве важно применить заземление

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

• предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
• проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
• проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
• если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Принцип работы

Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.

Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:

Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.

Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Неисправности и методы их устранения

Убедившись, что напряжение в розетке для подключения присутствует, необходимо проверить целостность вилки и питающих проводов. Сделать это можно, используя самый простой тестер. Следующим шагом будет проверить обмотки трансформатора (как первичную, так и вторичную), и предохранитель, применяемый в схеме для защиты. При исправности трансформатора включить его в сеть и замерить напряжение на выходе трансформатора. Оно должно составлять 14−14,5 Вольт. Если напряжение меньше или прибор фиксирует перепады — устройство неисправно.
Следующим этапом нужно проверить переключатель обмоток трансформатора и диодный мост. Последний состоит из 4 собранных определённым образом диодов. Для того чтобы проверить исправность каждого из них, придётся разобрать схему мостика. Диод — это полупроводник, который пропускает ток только в одном направлении. Проверку его производят мультиметром, меняя полярность. Возможные неисправности диода:

• пробой (при прозвонке пропускает ток в обоих направлениях);
• обрыв (не звонится ни в одном направлении).

Если есть неисправные диоды, необходима замена их новыми. Заключительным этапом является проверка проводников, присоединяемых к аккумуляторной батарее, и зажимов. Все неисправные детали меняются, обрывы проводников восстанавливаются при помощи пайки или скрутки. После окончания всех ремонтных работ нужно собрать кожух ЗУ и произвести окончательный тест мультиметром, Постоянное напряжение на проводах, присоединяемых к аккумулятору, должно составлять 14−14.4 вольт. Если зарядное устройство работает нормально, а батарея не заряжается (амперметр показывает 0 ампер), значит, причина в аккумуляторной батарее. Следует её детально проверить и при необходимости заменить.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Источник

Фотогалерея

Схема диагностируемого зарядного оборудования

Демонтаж корпуса устройства для визуальной диагностики

Проверка силового трансформаторного узла амперметром

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Принципиальная схема

Схема пускового зарядного устройства содержит симисторный регулятор напряжения (VS1), силовой трансформатор (T1), выпрямитель на мощных диодах (VD3, VD4) и стартерный аккумулятор (GB1). Ток подзарядки выбирается регулятором тока на симисторе VS1, его ток регулируется переменным резистором R2 и зависит от емкости аккумулятора.

Входная и выходная цепи зарядки имеют конденсаторы фильтра, который уменьшает степень радиопомех при работе симисторного регулятора. Симистор VS1 обеспечивает регулировку тока зарядки при разбросе напряжения сети в пределах от 180 до 220 В.

Обвязка симистора состоит из R1-R2-C3 (RC цепь), динистора VD2 и диодного моста VD1. Константа времени RC — цепи влияет на момент открытия динистора (отсчитывая от начало сетевого полупериода), который включен в диагональ выпрямительного моста через ограничительный резистор R4. Выпрямительный мост осуществляет синхронизацию включение симистора в обоих полупериодах сетевого напряжения. В режиме «Регенерация» применяется только один полупериод сетевого напряжения, что способствует отчистке пластин аккумулятора от имеющейся кристаллизации. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают степень помех от симистора в сети до приемлемых уровней.

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфатация пластин;
• разрушение пластин;
• окисление клемм;
• снижение плотности электролита;
• замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Меры безопасности

При ликвидации поломок зарядки для АКБ необходимо учитывать простые меры безопасности:

1. Нельзя замыкать контактные щупы на приборе. Это может привести к замыканию и возгоранию устройства. Из строя выйдет основная плата зарядного прибора и восстановить ее не получится.
2. При демонтаже АКБ не допускается замыкание плюсового и отрицательного зажимов, подключенных к батарее. Это станет причиной замыкания в бортовой сети, что приведет к катастрофическим последствиям. Может произойти поломка электронного блока управления и даже выход из строя всего электрооборудования.
3. Если восстанавливать работу зарядного прибора автовладелец будет самостоятельно, надо с внимательностью подойти к выбору комплектующих деталей. Не допускается использование составляющих, не соответствующих элементам, установленным на плате. Это может привести не только к поломке самого зарядного прибора, но и к выходу из строя аккумулятора.
4. При проверке ЗУ после ремонта АКБ надо будет подзарядить. Выполняя эту задачу, обязательно надо открутить пробки на банках устройства, если аккумулятор обслуживаемый. В противном случае возможно закипание раствора электролита. В теории может возникнуть взрыв аккумулятора.

Пользователь Алексей Техмастер подробно рассказал о мерах предосторожности, а также ремонте зарядного оборудования для батареи машины. https://www.youtube.com/embed/NvpyuHqKQeY

https://youtube.com/watch?v=NvpyuHqKQeY

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Схемы Схема Артон БП

Пуско-зарядное устройство поможет Вам запустить двигатель Вашего автомобиля в холодное время или при слабо заряженной батарее и тем самым сэкономит Ваше время. Вы можете воспользоваться устройством «Артон БП» для зарядки 6 и 12 вольтовых аккумуляторных батарей в закрытых помещениях. Попало в ремонт Устройство пуско-зарядное «Артон БП», кто разъяснит электрическую схему полностью и конкретно узел привязанный к контактам 1,2,3,4 разъёма хs1 cо стороны платы управления -связь переменного и постоянного напряжений. Плата управления заводская, видимо не паялась. В питании указан предохранитель на 10А хотя потребляемая мощьность не превышает Вт. С Уважением Виктор.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм

как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе

(ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня

вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды

в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде

, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Пускозарядное устройство Артон БП 02 в Екатеринбурге

В простых системах пожарной безопасности автономного или централизованного действия применяется 2-х зонная панель управления 02П популярной торговой марки Артон. Прибор снабжен ти клавишной клавиатурой и множеством индикаторов. Для настройки и мониторинга используется клавиатура или удаленно выполняется с централи. К каждому шлейфу сигнализации можно подсоединить до 32 активных, пассивных или комбинированных детекторов. Активируется выход в случае возникновения пожара, неисправности датчика, прибора, источника основного или резервного электропитания, тревоги и прочее. Предусмотрено подсоединение 4 независимых оповещателей.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

• неисправности генератора и регулятора напряжения;
• неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
• окислении клемм силовых проводов;
• постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
• многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

• Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
• Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Меры безопасности

При ликвидации поломок зарядки для АКБ необходимо учитывать простые меры безопасности:

1. Нельзя замыкать контактные щупы на приборе. Это может привести к замыканию и возгоранию устройства. Из строя выйдет основная плата зарядного прибора и восстановить ее не получится.
2. При демонтаже АКБ не допускается замыкание плюсового и отрицательного зажимов, подключенных к батарее. Это станет причиной замыкания в бортовой сети, что приведет к катастрофическим последствиям. Может произойти поломка электронного блока управления и даже выход из строя всего электрооборудования.
3. Если восстанавливать работу зарядного прибора автовладелец будет самостоятельно, надо с внимательностью подойти к выбору комплектующих деталей. Не допускается использование составляющих, не соответствующих элементам, установленным на плате. Это может привести не только к поломке самого зарядного прибора, но и к выходу из строя аккумулятора.
4. При проверке ЗУ после ремонта АКБ надо будет подзарядить. Выполняя эту задачу, обязательно надо открутить пробки на банках устройства, если аккумулятор обслуживаемый. В противном случае возможно закипание раствора электролита. В теории может возникнуть взрыв аккумулятора.

Пользователь Алексей Техмастер подробно рассказал о мерах предосторожности, а также ремонте зарядного оборудования для батареи машины. https://www.youtube.com/embed/NvpyuHqKQeY

https://youtube.com/watch?v=NvpyuHqKQeY