1. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя
2. Снимите концы высоковольтных проводов со свечей зажигания.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров
4. Снимите шкив распределительного вала
Болты с головкой доступны при установленном распредвале, но требуется торцевой ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять вместе с ресивером и выпускным коллектором. Но если для ремонта снимается головка, то лучше сначала ее разобрать
5. Снимите корпус термостата со шпилек головки цилиндров
6. Открутите гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня ГРМ
7. Используя гаечный ключ Togx E14, равномерно в несколько приемов открутите 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
8. Осторожно отведя крышку заднего ремня газораспределительного механизма в сторону, снимите головку блока цилиндров.
9. Снимите прокладку головки блока цилиндров и снимите две направляющие втулки с седел.
1. Промываем ГБЦ от грязи и отложений керосином или соляркой.
2. С помощью медицинского шприца или воздуходувки удалите оставшееся масло и охлаждающую жидкость из резьбовых отверстий в блоке цилиндров (для болтов головки блока.
3. Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем поверхности растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Масло не должно попадать на поверхность прокладки.
4. Установите направляющие втулки головки в гнезда в блоке цилиндров.
5. Надеваем прокладку на блок цилиндров, при этом направляющие втулки должны входить в соответствующие отверстия прокладки.
6. Установите головку на блок цилиндров. Слегка перемещая голову из стороны в сторону, убеждаемся, что направляющие втулки входят в соответствующие отверстия в голове.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров разрешается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
Последовательность затяжки болтов
8. Перед ввинчиванием смочите резьбовую часть болтов в моторном масле, затем дайте маслу стечь примерно через полчаса.
9. Установите болты с шайбами в отверстия головки.
10. С помощью динамометрического ключа затяните болты крепления головки (в последовательности, показанной на фото) в четыре этапа:
— затяните болты моментом 20 Н м (2 кг-м);
— затяните винты моментом 69,4 — 85,7 Нм (7,1 — 8,7 кг);
— повернуть болты на 90*;
— еще раз повернуть болты на 90*.
11. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном снятию.
Для выполнения работ вам понадобится специальный шаблон или широкая кузнечная линейка, набор плоских щупов — приспособление для притирки клапанов, притирочная паста.
1. Снимите головку блока цилиндров
2. Очищаем головку блока от грязи и нагара, промываем от масляных отложений, удаляем нагар со стенок камер сгорания проволочной щеткой.
3. Внимательно осмотрите головку блока цилиндров. На них не должно быть трещин. Рабочие поверхности подшипников распределительного вала и стенки упорных отверстий не должны иметь царапин и следов металлического покрытия. Направляющие и седла клапанов должны плотно прилегать к корпусу головки цилиндров, без следов их смещения во время фаз газораспределения. Клапаны и их седла не должны иметь трещин и ожогов.
4. Проверьте плоскостность головы.
Для этого требуется особый узор, но если его нет, нижнюю плоскость крепления головы можно с достаточной точностью проверить с помощью широкой кузнечной линейки.
Шаблон (линейка) прикладывают кромкой к плоскости сопряжения по диагонали головы.
Следите за тем, чтобы между краем шаблона (линейки) и плоскостью головы не было зазора. Зазор можно наблюдать как в центральной части плоскости, так и по ее краям. Измерение расстояния выполняется по обеим диагоналям с помощью набора плоских щупов.
Максимально допустимое расстояние 0,1 мм.
Если зазор больше допустимого, головку необходимо заменить.
5. Проверить затяжку головки блока. Для этого закрыть окно для подачи теплоносителя к термостату заглушкой на торцевой поверхности головки.
6. Переверните головку вверх дном и залейте керосином внутренние полости для охлаждающей жидкости.
7. Убедитесь, что из головки блока не вытекает керосин.
Если уровень керосина в какой-либо из камер падает, это означает, что один или оба клапана протекают.
При обнаружении утечки головку блока необходимо отремонтировать или заменить.
Притирка клапанов Лада Гранта
1. Снимите уплотнение штока клапана
2. Снимите клапан с направляющей втулки.
3. Нанесите притирочную пасту на кромку клапана.
4. Установите клапан в головку блока и закрепите шлифовальный станок клапана на его штоке.
5. Прижимая клапан к седлу, вращайте его из стороны в сторону. После 10-15 движений поверните вентиль на 90 * и продолжайте притирку.
6. Притирка производится до образования равномерной кольцевой отметки на тарелке клапана..
7. Удалите остатки притирочной пасты с клапана и седла клапана.
8. Таким же образом шлифуем остальные трубочки.
9. После притирки перепроверяем герметичность клапанов
10. Если керосин не исчезает, установите новые уплотнения штока клапана и клапан в порядке, обратном снятию.
Специалисты рассматривают двигатель ВАЗ 11186 как модернизацию двигателя 21114, незначительную доработку 21083 или улучшение характеристик ДВС 11183. Первый вариант считается более правильным, так как конструкция 11186 и 21114 абсолютно идентичны, за исключением поршней. Двигатель 11186 комплектуется продукцией АвтоВАЗа, а предыдущий вариант двигателя внутреннего сгорания комплектовался поршнями производства компании Federal Mogul (США), которая разрабатывала его по контракту с Волжским автомобильным заводом.
Выполнение операции без динамометрического ключа
Поскольку на всех указанных автомобилях усилие точно указано, то без динамометрического ключа при посадке ГБЦ не обойтись. Но на некоторых авто вполне можно обойтись без него и использовать для затягивания обычные ключи и удлиняющей насадкой.
Сразу отметим, что выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).
Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:
- Заворачиваем «от руки» все болты;
- Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
- Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
- Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).
Одним из вариантов затяжки без динамометрического ключа является двойное доворачивание крепежей после выполнения 2-го подхода.
Поскольку без навыков «чувствовать» прикладываемое усилие удается далеко не всем, метод без динамометрического ключа лучше не использовать, ведь последствия неправильной затяжки головки блока – достаточно серьезны и могут привести к очень серьезным поломкам.
Поэтому перед ремонтом двигателя, связанным со снятием головки блока следует запастись специальным инструментом, тем более что лишним он не будет и применение ему найдется всегда.
Затяжка ГБЦ
В каких авто использовался?
Двигатель 11186, созданный в 2011 году, используется в качестве двигателя для нескольких моделей автопроизводителя АвтоВАЗ:
- Lada Kalina II — универсал, седан;
- Lada Granta (комплектация Lux и Norm) — лифтбэк, седан;
- Лада Приора — седан, универсал, хэтчбек;
- Лада Ларгус — минивэн, универсал, фургон;
- Лада Веста — универсал;
- Lada XRay — компактный кроссовер / высокий седан.
Наилучшие характеристики двигателя позволяют использовать его на любом переднеприводном автомобиле при смене, а не настройке двигателя.
Инструкция по затяжке болтов ГБЦ
Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.
Как правильно провести затяжку болтов гбц?
Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.
После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.
Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.
Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).
После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.
Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы
Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки гбц)
После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.
Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.
И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».
Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.
Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Какая сила и момент затяжки должны быть для гаек колес «Гранта»
Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм.
Есть ли разница в моменте затяжки передних и задних колес
Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.
Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом
Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.
Динамометрический ключ
Перед процедурой автомобиль ставится на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом. После установки колес болты нужно вставить в отверстия для крепежа.
Закручивать их необходимо по часовой стрелке. Проводить работу следует крест-накрест. Начинать закручивать болт нужно руками. Далее затягивают балонным ключом с достаточным усилием.
Затяжка осуществляется постепенно. При этом необходимо контролировать надежность закручивания, покачивая колесо. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.
При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:
- Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
- Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
- Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
- Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.
Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.
Регистратор Junsun на Android с GPS и Sim картой
Подробнее
Реставратор-полироль для пластика, резины и кожи
Подробнее
Немецкие автобаферы Power Guard. Повышают клиренс, понижают износ.
Подробнее
Радар-детектор + Регистратор на 2 камеры + GPS
Подробнее
Солнцезащитные каркасные шторки с магнитными креплениями
Подробнее
Магазин AvtoShark
затяжки колесных болтовлада грантамомент затяжкимомент затяжки гайки ступицыступицы заднего колеса
На что влияет затяжка головки блока цилиндров
Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.
В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».
Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.
Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.
Зенкование сёдел
Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:
- плотность прилегания клапана к седлу;
- степень сжатия в камере сгорания.
Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.
Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.
Назначение и строение ГБЦ
Современные автомобили в подавляющем большинстве используют различные виды топлива для совершения работы за счет его сгорания. Воспламенение воздушно-топливной смеси происходит в двигателе внутреннего сгорания.
При детонации топлива в камере сгорания происходит «взрыв» смеси и при этом выделяется газы, которые и толкают поршень к нижней мертвой точке. Чтобы работа двигателя была корректна, все отработавшие газы через выпускной коллектор выводятся в атмосферу. Для этого в конструкции двигателя предусмотрена система газораспределения
Наиболее важной составляющей этого механизма является головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров механизма газораспределения предназначена для обеспечения герметичности между поршнем и поверхностью камеры сгорания двигателя.
В зависимости от конструкции автомобильного двигателя, головки блока цилиндров могут изготавливаться из чугуна или более легкого алюминия. Форму ГБЦ обычно придают путем литья. Конструктивные особенности могут быть различны, но в основном головка содержит такие части, как:
- камеры сгорания;
- клапана (различают впускные и выпускные, в соответствие с их назначением – впускные открывают доступ рабочей смеси из топлива и воздуха в цилиндр, выпускные – осуществляют вентиляцию цилиндра за счет выталкивания поршнем отработавших газов в выпускной коллектор);
- участок газораспределительного механизма;
- рубашка охлаждения;
- отливка для форсунок или свечей зажигания;
- масляные каналы.
Между блоком цилиндров и головкой обычно устанавливается прокладка, которая не допускает прорыва газов из-под камеры сгорания, а также масла и охлаждающей жидкости из каналов, соединяющие ГБЦ и сам блок.
О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора
При работе мотора автомобиля, головка подвергается воздействию высокого давления (за счет такта сжатия в камере сгорания давление может достигать до 15 атмосфер), высокой температуры сгорания смеси (около 550-600 ºС), вибрации со стороны кривошипно-шатунного механизма.
Между блоком цилиндров и головкой устанавливается прокладка, которая имеет определенную толщину – при затягивании болтов крепления головки, эта толщина уменьшается (дает усадку) и ГБЦ плотно прилегает к корпусу двигателя. Но во время затяжки, головка имеет свойство деформироваться на тысячные доли миллиметра, поэтому болты всегда заворачивают в определенном порядке.
Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов
В процессе затягивания болтов в местах их крепления давление на поверхность значительно повышается, что в свою очередь приводит к V- образной деформации «подошвы». При не соблюдении порядка затягивания, а также с не регламентированным моментом (усилием), монтаж головки может привести к прогоранию прокладки в следствии прорыва газов, что поведет за собой более серьезные последствия.
Особенности конструкции
По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все конструктивные особенности оригинального 21114, от которого он произошел:
- объем 1,6 литра;
- высота блока на 2,3 мм больше 2110;
- коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм соответственно);
- ШПГ, маховик и венец от 2110.
Кроме того, особенностью двигателя 11186 является кривизна клапанов на поршнях при обрыве ремня ГРМ:
- юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
- проделать внутри поршня глубокое отверстие под клапан физически невозможно.
В нем содержится инструкция производителя с описанием узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками двигателя 11183, имеющего наиболее похожую маркировку. Основными отличиями этих приводов от одного производителя являются:
- крутящий момент на 15 Нм больше;
- мощность 87 л.с вместе вместо 82 л с.;
- двигатель 11186 выпускается с 2011 г., а его предшественник 11183 — с 2004 г;
- вместо серийных поршней 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 массой 240 г;
- длина шатуна увеличена со 121 мм до 133,32 мм;
- юбка поршня имеет графитовое покрытие, в области первого кольца металл анодирован;
- камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
- степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
- прокладка ГБЦ полностью металлическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
- головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличения камеры сгорания;
- диаметр болтов уменьшен с M12 до M10 для уменьшения деформации цилиндра при затяжке;
- увеличены в диаметре проточные каналы в ГБЦ, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
- рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
- поскольку углублений на поршнях недостаточно для безопасности клапана, используется высокопрочный зубчатый ремень Gates;
- клиновой ремень распределительного вала получил автоматический натяжитель, ранее не использовавшийся в двигателях ВАЗ;
- поршневая система защищена снаружи от перегрева встроенной в блок цилиндров рубашкой охлаждения;
- увеличилась длина каналов ресивера, характеристики ДВС близки к 16-клапанному двигателю;
- коллектор имеет уплощенный блок, что позволило разбавить воздуховоды и исключить потери мощности и завихрения;
- генератор установлен на кронштейне, поэтому его приводной ремень не слишком тугой, как у 11183, он служит дольше;
- теплообменник салона и расширительный бачок подключены параллельно термостату, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.
По данным завода АвтоВАЗ, двигатель внутреннего сгорания 11186 имеет потенциал 120 л.с. (без снижения ресурса) или 180 л вместе с. (ресурс будет уменьшен из-за интенсивного износа поршня). Производитель рекомендует производить тюнинг только путем доработки узлов и механизмов без использования турбин.
Видео «Про тяжка ГБЦ »
В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.
Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ
Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.
В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.
Читайте в этой статье
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Техобслуживание
В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:
| Расход масла | максимум 1 л/1000 км |
| Моторное масло для 11186 | 5W-30 и 10W-30 |
| Объем масла моторного | 3,5 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс мотора | заявленный 150000 км |
| Регулировка клапанов | шайбы между кулачками распредвала и толкателями |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз/тосол |
| Количество ОЖ | 7,8 л |
| Помпа | крыльчатка из полимера |
| Свечи на 11186 | BPR6ES, А17ДВРМ |
| Зазор между электродами свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | 163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | номер по каталогу 90915-10001 |
| Маховик | от 2110, стальной венец, надетый на чугунное тело |
| Болты крепления маховика | коробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм |
| Маслосъемные колпачки | код 90913-02090 впускные светлые |
| Компрессия | 13 бар |
| Обороты ХХ | 650 – 750 мин -1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 18 Нм |
| Объект техобслуживания | Время (год) или пробег (1000 км), |
что наступает раньше
Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.
Для чего нужен динамометрический ключ?
Определенный момент затяжки на сопрягаемых деталях нужен для равномерного прилегания плоскостей. Кроме того, если по контуру установлена прокладка, неравномерное усилие болтовых соединений может ее разрушить.
Динамометрический ключ позволяет затягивать болты с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, часто требуется с высокой точностью выполнить динамометрическую затяжку посадочного места подшипника.
Производитель рассчитывает значения крутящего момента, исходя из типа материала и конструктивных особенностей узла. При создании автомобиля на заводе, весь крепеж затягивается согласно техническим условиям: как правило, эту работу выполняют сборочные роботы.
Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ
Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.
Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.
Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ
Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.
Задняя подвеска Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемешаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, шита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.-
Пружина амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка ; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная плашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия
Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108
Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.
Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:
Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:
Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку
Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Замена прокладки головки блока цилиндров на двигателях ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta
Инструменты:
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 8 мм
- Головка на 10 мм
- Головка на 13 мм
- Головка Torx Е14
- Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 8 мм
- Динамометрический ключ
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 17 мм
- Отвертка плоская средняя
- Отвертка крестовая средняя
- Домкрат винтовой
- Балонный ключ
- Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
- Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
- Нож (или скребок)
- Воронка
- Универсальный съемник (при необходимости)
- Штангенциркуль
- Приспособление для регулировки клапанов
- Пинцет
- Микрометр
Детали и расходники:
- Башмак — 2 шт.
- Емкость техническая
- Охлаждающая жидкость
- Прокладка головки блока
- Болты крепления головки блока (при необходимости)
- Моторное масло
- Регулировочные шайбы (при необходимости)
- Ветошь
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183 изготовлена из металлоасбестового полотна, а на двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 она металлическая. Порядок замены на автомобиле Лада Гранта прокладки головки блока цилиндров на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ 11183. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 21126 описана отдельно.
Прокладка головки блока цилиндров одноразового использования, поэтому при каждом снятии головки блока цилиндров прокладку необходимо заменять.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, после чего переднюю крышку газораспределительного механизма оставьте снятой.
2. Снизьте на автомобиле давление в системе питания двигателя, если работа выполняется сразу после поездки.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий рукав и разъем проводов, как описано здесь.
7. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.
8. Отсоедините колодку проводов от разъема датчика лампы сигнализатора аварийного падения давления масла.
9. Отсоедините колодку проводов от датчика фазы газораспределения.
10. Затем отсоедините колодку проводов от ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) системы управления двигателем. Датчик размещен на термостате.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров, как написано здесь.
12. Снимите ремень ГРМ и натяжительный ролик, как написано здесь.
13. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распредвала, удерживая распределительный вал от проворачивания (это можно сделать, вставив в отверстия ступицы шкива ключ для фиксации распредвала или просуньте насадку на 10 мм с удлинителем в отверстие шкива распредвала и оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня ГРМ).
14. Окончательно выверните болт крепления шкива распределительного вала и снимите шкив распредвала.
Если шкив сидит на хвостовике распредвала туго, спрессуйте его универсальным съемником. Для этого уперите винт съемника в предварительно ввернутый в вал болт крепления шкива распредвала (чтобы не повредить резьбу в распредвалу).
15. Головкой на 10 мм открутите два болта и гайку крепления задней крышки привода газораспределительного механизма.
16. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма.
17. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (датчик ввернутый в блок цилиндров под термостатом).
18. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.
19. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.
20. Разъедините разъемы проводов форсунок, как описано здесь.
21. Отсоедините от трубки топливной рампы топливоподводящий шланг.
Как меняется деталь?
Для демонтажа старого пыльника и установки нового потребуется смотровая яма или подъемник. Очевидно, что в домашних условиях такие приспособления есть не всегда, поэтому чаще всего приходится пользоваться домкратом.
Перед началом процедуры, конечно же, нужно приобрети новый пыльник. Нет ничего лучше оригинальной детали, однако многие современные изготовители предлагают вполне сносные аналоги. Зачастую они поставляются с подходящими хомутами.
Также нужно запастись такими составами и инструментами:
Порядок выполнения работ
До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.
Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость
На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках
Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.
Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.
- снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
- отключите от коллектора выхлопную трубу;
- с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
- от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
- снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).
Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.
Заднюю поверхность блока 8-клапанного мотора ВАЗ осторожно очистите от грязи и прилипших фрагментов материала уплотнительного элемента. Отшлифуйте ее мелким наждаком – должна остаться совершенно ровная, матовая основа
Попутно проверьте все клапаны и сальники.
Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.
Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.
Общие вопросы
Рассмотрим общие обывательские вопросы по Гранте и маслу.
Как проверить уровень масла в Гранте
Проверяем уровень классически;
- Машина должна быть заглушенной хотя бы 5-10 минут;
- Достаем масляный щуп, протираем его ветошью и суем обратно;
- Достаем и смотрим на свет – уровень должен быть между MIN и MAX.
Щупы на Ладе грешат тем, что их сложно читать. Может потребоваться еще раз протереть и опустить щуп.
Когда менять масло ВАЗ 2190
По регламенту замена на Гранте требуется каждые 15 000 километров пробега. Практический опыт говорит о замене либо каждые 10 000 км. пробега, либо раз/два в год.
С завода Гранты нашпигованы «Роснефтью». Бренд не зарекомендовал себя как надежный и качественный.
Первая замена происходит после обкатки нового авто – через 2000км. Это не требование завода, а здравый смысл – поменять залитую с на нечто нормальное.
Какое масло выбрать
Далее – таблица с заводскими рекомендациями для Гранты.
Выдержка из документации к ВАЗ 2190.
Что лучше: 8-ми или 16-ти клапанная двигательная система?
Выбирать тип двигателя следует с учетом условий эксплуатации авто
Сравнение следует производить, исходя из способа эксплуатации автомобиля, стиля езды, наличия средств для ремонта. Лучшими с точки зрения ремонтоспособности считаются моторы с 8-ю клапанами. Их основное достоинство — быстрый старт работы двигателя, низкое потребление топлива. Такие агрегаты чаще всего приобретаются для езды по городу. Более того, основная причина, по который выбор падает именно на эти двигатели — при разрыве ремня ГРМ не выходит из строя клапанная система. Это обеспечивается наличием полостей в структуре двигателя, куда отлетают клапаны при чрезвычайной ситуации, связанной с разрывом газораспределительного ремня. 8-клапанная Гранта не может похвастаться низким уровнем шума в салоне от работающего двигателя. Пожалуй, это все минусы.
Что касается автомобиля Лада Гранта с 16-клапанной двигательной системой, то он лучше всего приспособлен для езды на большие расстояния. На таких моторах можно развить приличную скорость, что является плюсом в сравнении с 8-клапанным вариантом. Также не будет мешать шум из мотора при езде на высоких оборотах. Что касается недостатков, то для повышения скорости езды в таких двигателях используется облегченная поршневая система. Это означает, что поршень 16-клапанной системы короче, чем у 8-клапанных авто. Проще говоря, у него отсутствует пространство, которое необходимо для того, чтобы поршень не соприкасался с клапаном в случае разрыва ГРМ. Аналогично и у Гранты с кондиционером.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- Выбор клапанной системы авто — индивидуальное решение каждого автолюбителя.
- Если следить за состоянием рабочих элементов авто, то можно избежать капитального ремонта, стоимость которого сопоставима с покупкой нового двигателя, и при этом благополучно ездить на 16-клапанном двигателе.
- Во всех остальных случаях рекомендуется приобретать авто с 8-клапанами. Отзывы о Ладе с такой комплектацией можно получить у владельцев отечественных авто.
Как регулировать клапана на ВАЗ-21099
Периодичность проведения такой процедуры зависит исключительно от того, насколько ваш автомобиль нуждается в этом. Дело в том, что существует огромное количество автомобилей отечественного производства, которым регулировка клапанов не требуется даже после 100 тысяч километров пробега. Но как только вы услышите стук, доносящийся из-под клапанной крышки, который появляется в основном на хорошо прогретом моторе, или же двигатель автомобиля и вовсе отказывается заводиться, существует огромная вероятность того, что причина кроется именно в неправильно выставленном зазоре между толкателями клапанов и шайбами.
А сейчас предлагаем вашему вниманию весь список инструментов, необходимых для того, чтобы отрегулировать клапаны на Ладе Гранта собственными силами:
- торцевая головка (диаметр 10) с трещоткой либо воротком;
- пинцет (понадобиться для того, чтоб изъять старые шайбы);
- щупы от 0,05 до 1 мм;
- приспособление для регулировки (подойдет такое же, как для ВАЗ-2108);
- регулировочные шайбы (их необходимо приобрести после того, как текущий зазор будет измерен).
Кстати, на двигателе Лады Гранта с 8 клапанами их регулировку специалисты настоятельно рекомендуют проводить после того, как она пробежала 25 тысяч километров. В первую очередь данное действие необходимо для значительного повышения КПД движка.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Технология замены прокладки головки блока цилиндров
По сути своей замена прокладки ГБЦ на всех моделях автомобилей в принципе одинакова. Может существовать такая особенность, как порядок затяжки болтов крепления ГБЦ и параметры затяжного момента этих болтов. Данные цифры должны быть представлены производителем в руководстве к вашей модели. В крайнем случае, вы сможете отыскать параметры в Сети на форумах любителей той или иной модели авто.
Очень важно! Перед началом раскрутки болтов крепления ГБЦ их необходимо очистить, для того, чтобы не происходили срывы ключей, которые могут привести к дефекту шлица болта и невозможности его открутить. Раскрутку болтов крепления нужно начинать с середины и вначале провернуть равномерно все болты на 0,5-1 оборот
Раскрутку болтов крепления нужно начинать с середины и вначале провернуть равномерно все болты на 0,5-1 оборот.
Предварительно, перед демонтажом головки блока, отсоединяем всё навесное оборудование. Последовательность демонтажа желательно пометить и обозначить схематично.
После раскрутки болтов снимаете головку блока и производите замену прокладки головки блока цилиндров. Для центровки прокладки и головки блока, как правило, существуют втулки в самом блоке.
Затем в обратной последовательности производите монтаж самой головки блока цилиндров и всего навесного оборудования, которое с ней связано. Именно для этого вы и рисовали схему.
Затяжку болтов крепления головки ГБЦ необходимо производить в строгой последовательности со схемой для данного блока и соблюдая параметры затяжного момента, указанные производителем. Для этого вам потребуется динамометрический ключ.
Мнение эксперта Руслан Константинов Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Если повреждена прокладка ГБЦ, заменить её нужно как можно скорее. Дело в том, что эксплуатация автомобиля с пробитой или прогоревшей прокладкой чревато серьёзными последствиями. Главная проблема заключается в смешивании моторного масла и тосола. Определить это явление можно по наличию густого белого дыма из трубы выхлопа с характерным сладковатым запахом и по появлению эмульсии в системе смазки. Помимо очевидных подтёков масла иногда можно наблюдать прорыв через прокладку отработанных газов.
Эмульсия представляет собой белую субстанцию на крышке клапанной головки, это свидетельствует о наличии антифриза в системе смазки. Опасно это тем, что тосол смешивается с маслом и разжижает его, про смазочные свойства и говорить не приходится, они существенно снижаются, соответственно трущиеся детали двигателя начинают сильно нагреваться и могут разрушаться от воздействия высоких температур. Если масло попадает в систему охлаждения из-за поврежденной прокладки ГБЦ это можно понять по снижению уровня антифриза в расширенном бачке и появлению масляных пятен на поверхности. При попадании отработанных газов может наблюдаться бурление охлаждающей жидкости.
Если диагностировано повреждение прокладки головки блока цилиндров эксплуатацию автомобиля лучше исключить, в противном случае двигатель может выйти из строя из-за гидроудара (в составе антифриза как минимум половину занимает дистиллированная вода) и потребуется серьёзный ремонт двигателя с заменой многих комплектующих, а эта процедура гораздо сложнее и дороже, чем замена прокладки
При выборе этого расходника важно уделить особое внимание качеству, желательно приобретать оригинальную деталь или в крайнем случае аналог, но от проверенного бренда. Лучше купить подороже, но не бояться, что через несколько тысяч километров снова придётся заниматься трудоёмкой заменой прокладки
Удачи вам при замене прокладки головки блока цилиндров своими руками.
замена прокладки гбц
Главная →
Обслуживание и Ремонт → Двигатель →
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Неисправности: причины, устранение
Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:
| Ремень ГРМ | 3/50 |
| АКБ | 1/20 |
| Зазоры клапанов | 2/20 |
| Вентиляция картера | 2/20 |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 2/20 |
| Топливопровод и крышка бака | 2/40 |
| Масло моторное | 1/10 |
| Фильтр (масляный) | 1/10 |
| Фильтр (воздушный) | 1 – 2/40 |
| Фильтр (топливный) | 4/40 |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 2/40 |
| ОЖ | 2/40 |
| Датчик кислородный | 100 |
| Свечи зажигания | 1 – 2/20 |
| Коллектор выпускной | 1 |
| Загиб клапанов | обрыв ГРМ ремня | периодический контроль износа |
| Перебои системы зажигания | поломка соответствующего блока | замена модуля зажигания |
| Повышенный расход масла | выработка коренных вкладышей |
залегшие кольца поршня
При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.
Обновление заводской прошивки коробки робота АМТ Лада Гранта
Обновление заводской прошивки для коробки робота или АМТ (автомотизированная механическая трансмиссия) до новейшей версии UAA6CB060040. В новом программном обеспечении время переключения с 1-й передачи на 2-ю и со 2-й на 3-ю снижено на 30%. Активирован «ползущий режим» Crawl mode. Эта функция позволяет автомобилю начинать движение вперед без нажатия педали газа. Эта опция нужна для повышения комфорта работы робота при движении в пробке. Для поддержики уверенного трогания с места на скользком порытии добавлена функция «зимний режим», который позволяет начать двигаться со 2-й передачи. Перепрограммирование АМТ занимает примерно 20 минут.
