Стабильное и слаженное функционирование электронных узлов ВАЗ-2110, в значительной мере, зависит от работоспособности автогенератора. Он осуществляет питание всех агрегатов автомобиля, а также содействует пуску двигателя. По этой причине собственник авто должен периодически контролировать его работоспособность, а при отказах понимать, как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром.
Тестирование диодного моста (ДМ) входит в комплект тестов генератора на ВАЗ-2110 при сбоях в работе. Сбой ДМ — не единственная причина неработающего генератора. Сюда также относятся: регулятор напряжения, щетки, конденсатор, обмотки элетростатора и ротора. Все эти узлы можно проверить обычным бытовым мультиметром, сэкономив средства и время на посещение автосервиса.
Как проверить генератор автомобиля мультиметром
Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.
Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.
Начало работы
Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.
Итак, проверка включает несколько этапов:
- Осмотр реле-регулятора.
- Проверка диодного моста.
- Проверка статора.
- Проверка ротора.
Реле-регулятор
Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.
После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.
Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.
Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.
Диодный мост
Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.
Прозваниваем диодный мост
При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.
Порядок проверки отрицательных диодов
Проверяем положительные диоды
Теперь вспомогательные диоды
Ротор генератора
Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.
В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.
На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.
Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.
Проверка подшипников
Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.
Статор генератора
Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.
Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.
Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.
Общие советы
Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.
В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Методы диагностики
Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели
Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя
Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:
- попадание пыли;
- негативное воздействие грязи;
- контакт диодов с маслом;
- накапливание влаги в генераторе;
- ошибка полярности при прикуривании;
- неправильное подключение АКБ;
- перегрузка в электросети;
- ошибки в монтаже электрооборудования;
- заводской брак и пр.
Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.
Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.
Теперь более подробно про каждый из методов.
Мультиметр
Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.
Весь процесс выглядит следующим образом:
- мост демонтируется с генератора (иначе никак);
- каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
- на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
- такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
- при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
- щупы подводятся к краям диода;
- делается измерение;
- щупы меняются местами.
Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.
Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.
Лампочка
Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.
Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.
- Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
- пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
- один конец лампы подключается к минусу генератора;
- второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
- если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
- проверьте отрицательные диоды;
- минус лампы идет на корпус автогенератора;
- плюс к болту крепления моста;
- если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
- далее проводится проверка положительных диодов;
- плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
- когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
- также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
- минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
- если лампа горит, снова диагностирована проблема.
Возможные неисправности
Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели приборов, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).
- визуально при запущенном двигателе;
- выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукой шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения указывает на необходимость ремонта.
Неисправности статора, ротора. Прибор эксплуатируется в агрессивной среде, возможно попадание грязи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.
Признаки – прекращение генерации, тусклый свет ламп, горит индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ваз 2110 мультиметром.
Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в предыдущем пункте. Проверка, замена производится без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.
Не работает регулятор напряжения. Приметы:
- зарядка аккумулятора недостаточная, напряжение в сети занижено, слабое свечение лампочек;
- перезаряд батареи, яркий свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.
Тестируется путем замера напряжения на клеммах аккумулятора.
Как установить дополнительный диод?
Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.
На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б
, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.
Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН
, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.
Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.
Проверка генератора ваз 2110 мультиметром на машине
Для проверки электрических параметров автомобиля понадобится комбинированный измерительный прибор, позволяющий устанавливать переключатель:
- постоянного напряжения в пределах 0 – 30 вольт;
- сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.
Пошаговая инструкция диагностики
- Установить переключатель в режим измерения постоянного напряжения. Красным щупом прикасаться к положительным контактам.
- Замерить напряжение аккумулятора при выключенном зажигании. Норма находится в диапазоне 12.5 – 12.7 вольта.
- Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Нормальным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
- Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманные фары, мультимедийные устройства).
При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль газа, увеличивающее обороты двигателя, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт говорит о неисправности реле-регулятора.
Лада 2112 White Bird › Бортжурнал › Неисправности гены и их устранение (статья с инета)
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее. К распространенным неисправностям генератора относятся:
▶ износ или повреждение шкива; ▶ износ токосъемных щеток; ▶ износ коллектора (токосъемных колец); ▶ повреждение регулятора напряжения; ▶ замыкание витков статорной обмотки; ▶ износ или разрушение подшипника; ▶ повреждение выпрямителя (диодного моста); ▶ повреждение проводов зарядной цепи.
Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое. Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
