Как определить что акб полностью заряжен. Проверка уровня заряда аккумулятора

Не успела наступить зима, как что-то стало не так с хорошо работающим последние пару-тройку лет аккумулятором. Чувствуется как он напрягается из последних сил, пытаясь оживить промороженную маши н ку. И это при десяти десяти градусах мороза, то ли еще будет при двадцати, как обещали этой зимой? Как узнать не пора ли с аккумулятором что-то делать, чтобы не остаться один на один с холодной машиной зимой?
Многие глядя под капот задаются вопросом: Как проверить заряжен ли аккумулятор? Есть старый дедовский способ, о котором чуть ли не каждый номер журнала “За рулем” писал. Покупаем в магазине ареометр. Это такая трубка стеклянная с грушей и поплавком, которую нужно совать в аккумулятор и поплавок должен показать заряжен ли наш друг.

Ареометры разные, поплавок должен показывать степень заряженности аккумулятора

Ареометр действует по принципу измерения плотности электролита, грушей набираем электролит из аккумулятора, а поплавок тонет или всплывает в зависимости от плотности. На поплавке – шкала, показывающая плотность и соответствующую ей степень заряженности. Где-то там была еще и таблица, которая вносила поправки в показания, если температура в момент измерения отличается от 25 градусов Цельсия. Самый точный способ определения емкости, и к тому же самый правильный.

Внимательно осматриваем аккумулятор. Чтобы его лучше рассмотреть я даже принес аккумулятор домой. И так, смотрим и удивляемся, и куда тут чего? По большому счету большинство современных аккумуляторов считаются необслуживаемыми. (Необслуживаемый это значит первые два-три года с ним ничего не нужно делать, а когда нужно будет, проще выкинуть и купить новый) А для визуальной проверки заряженности есть даже некий глазок. У меня почему-то ничего через него не видно.

У необслуживаемых аккумуляторов считается, что все запаяно и заклеено, но мы-то с вами понимаем, что на заводе куда-то должны были заливать электролит в этот стандартный кислотный аккумулятор. Смотрим внимательно и видим, что отверстия все-таки есть, достаточно выкрутить при помощи монетки и можно проверять. Но мы не будем его проверять ареометром. Во-первых, там в аккумуляторе кислота, и очень неприятно будет, если она попадет, например, на палец. А во-вторых, понять степень заряда 12-ти вольтового аккумулятора можно просто померив напряжение на его клеммах и не пачкаясь кислотой. Метод конечно менее точный, зато пачкаться не нужно.

Только здесь два нюанса. Напряжение нужно мерить через несколько часов после последней поездки (зарядки), чтобы все химические процессы успокоились. Если померить сразу, то аккумулятор будет всегда показывать очень хороший результат. Мерить нужно цифровым вольтметром, который показывает десятые, а еще лучше сотые доли вольта. Конечно, если вы большой любитель автомобильных аккумуляторов, то можете воспользоваться первым вариантом, с кислотой и грушами, но я предпочитаю второй. К тому же у меня брелок от сигнализации показывает напряжение на аккумуляторе, поройтесь в инструкции к своей машине, может быть у вас есть нечто подобное.

Итак: таблица напряжений заряженного аккумулятора

Напряжение вольт

Что хорошо, что температура воздуха практически не влияет на напряжение. Т.е. на морозе напряжение буде чуть меньше, но не сильно. Однако отрицательная температура очень даже сильно влияет на возможность аккумулятора отдать свою емкость. Смотрим на таблицу.

Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха

Температура Воздуха в градусах Цельсия

Если аккумулятор заряжен на 100% при 25 градусах цельсия, то чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга. Да и разряженный аккумулятор может просто замерзнуть, превратившись в ледяной боченок. Конечно можно его оттаить, а потом попытаться зарядить, но как потом будет это все работать- известно. Плохо будет работать, если вообще будет. Так что лучше да такого не доводить.

И при каком напряжении уже нужно аккумулятор зарядить? Ответ дает производитель автомобилей. В некоторых особо продвинутых машинках, если напряжение аккумулятора падает ниже 12 вольт, например до 11,9 , что по согласно первой таблице – 40% емкости, то машина выдает на бортовом компьютере “Аккумулятор разряжен”. У меня, к примеру, она начинает противно блямкать при каждом открытии дверцы, мол, хозяин, скорее заряжай меня, скоро смерть моя придет. Конечно производитель перестраховывается и на таком разраженном аккумуляторе можно еще ездить, но лучше все-таки не дожидаясь мороза в 20 градусов нести аккумулятор на зарядку в теплое помещение.

Заряжаем аккумулятор при помощи автоматического зарядного устройства.

А в теплое, чтобы аккумулятор взял всю возможную емкость, а не сколько, сколько указано в таблице. Зарядник должен быть полностью автоматическим, чтобы как раз и не носиться с ареометрами для выявления степени заряда/разряда. У меня осталась еще со старых времен и работает прекрасно, зяряжает даже 70A аккумулятор, хотя в инструкции написано, что работает для 55-60 амперных.

А можно ли подзарядить аккумулятор на холостом ходу, чтобы не таскать эти 15-19 килограммов? Подзар я дить конечно можно, вопрос сколько нужно гонять машинку на холостом ходу. Это время зависит от многих факторов. Но кроме эмпирических доводов, давайте обратимся к цифрам. Автомобильный генератор выдает до 80 Ампер при максимальных оборотах около 5000 оборотов. На холостом ходу генератор будет выдавать около 30-40 ампер. Много это или мало? Все зависит от потребителей. Если схема зажигания берет около 20 ампер, фары еще 20, обогрев стекла 15. Конечно чуть меньше, поскольку мы смотрим по величине предохранителей.

Но все равно мы видим, что даже при отключенных потребителях почти весь ток, который вырабатывает генератор, будет уходить на поддержание работы машины, и на заряд аккумулятора останется всего ничего, хорошо, если ампер 10. Таким током разряженный 60 амперный аккумулятор будет заряжаться порядка 6 часов и то, если аккумулятор будет принимать заряд, мы помним, что на морозе емкость аккумулятора резко уменьшается. Вот и ответ. А если вспомнить, что стартер сразу берет 150-200 ампер, а может и до 500 ампер в сильно заторможенно-промороженном варианте, то лишний раз запускать двигатель для “подзарядки” аккумулятора вообще не стоит. Лучше уж отнести разряженный аккумулятор заряжаться туда где тепло и ему будет хорошо.

Как проверить аккумулятор своими руками

Итак, как же проверить работоспособность аккумулятора автомобиля?

Обычному обывателю из всех этих методов доступнее всего лишь тестером проверить аккумулятор автомобиля и визуально его осмотреть, ну и разве что заглянуть вовнутрь (если АКБ обслуживаемая) дабы посмотреть цвет и уровень электролита. А чтобы полностью проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность дома нужны еще денсиметр и нагрузочная вилка. Только так картина из состоянием батареи будет максимально ясна.

Поэтому, если таких приборов нет, то минимальные действия которые доступны всем — это использовать мультиметр, линейку и воспользоваться штатными потребителями.

Чтобы сделать проверку аккумулятора без спецсредств, нужно знать его мощность (скажем, 60 Ампер/час) и нагрузить его потребителями наполовину. Например, подключив параллельно несколько лампочек. Если спустя 5 минут работы они стали гореть тускло, значит, АКБ не работает как надо.

Как видите такая домашняя проверка слишком примитивна, поэтому без инструкции как узнать реальное состояние автомобильного аккумулятора не обойтись. Придется подробно рассмотреть принципы и все доступные методы проверки, вплоть до измерения плотности электролита и испытания нагрузкой с имитацией работы стартера.

Проверка

Теперь непосредственно о том, как самому проверить свой аккумулятор нагрузочной вилкой, считав необходимые данные о состоянии АКБ.

Не всем известны нюансы проведения такой процедуры. Принято считать, что это очень сложно. Но если разобраться в том, как пользоваться нагрузочной вилкой и придерживаться инструкций, окажется, что для проверки своего аккумулятора нужно не так много.

Делается эта операция с нагрузкой или без неё.

Тестирование без нагрузки

Для начала о том, как правильно и самостоятельно нагрузочной вилкой проверить свой автомобильный аккумулятор, не используя нагрузку.

Перед тестированием АКБ нужно отключить от зарядного устройства или снять автомобильные клеммы. После последней поездки должно пройти минимум 7 часов.

Потому самым оптимальным временем станет утро, когда машина постояла ночь. Обязательно проверьте уровень электролита, если нужно, долейте воду.

Нагрузочные вилки мобильные, поэтому для проверки снимать АКБ с машины не обязательно. Оптимально, когда температура батареи составляет около 20 градусов или больше. Если на улице холодно, аккумулятор лучше снять, отнести в дом, дождаться прогрева и затем приступать к тестированию.

Сама диагностика без нагрузки выполняется по такой схеме:

• подключите плюсовой провод с клеммой вилки на плюс АКБ;
• металлический штырь или минусовой провод соединяется с минусом батареи (5-6 сек.);
• смотрите на показатели, указанные на вольтметре.

Если прибор показывает 12,6-12,9 В, это соответствует 100% заряду. Когда диапазон составляет 12,1-12,3 и 12,3-12,6 В, это 50 и 75% заряда соответственно. При показателях около 11,5-11,8 В, вилка показывает полный разряд.

Тестирование под нагрузкой

Завершив первый этап проверки, можно постепенно переходить к следующему шагу. А именно к проверке под нагрузкой.

Проверять АКБ с помощью НВ под нагрузкой можно только при условии, что батарея полностью заряжена.

Теперь более подробно о том, как правильно следует проверить свой аккумулятор от автомобиля нагрузочной вилкой в условиях нагрузки. Нагрузку следует подключать, отталкиваясь от рекомендаций из мануала. Затем коммутируется сама вилка.

Будьте внимательными, поскольку при нагрузке через клемму минуса будет проходить большой ток, что может спровоцировать появление искры.

При проверке под нагрузкой основными являются данные, полученные на 5 секунде проверки. После этого прибор отключается. Дольше 5 секунд держать вилку включённой нельзя.

Что же касается результатов, то они могут быть такими:

• при напряжении выше 10,2 В с АКБ всё хорошо, заряд полный;
• если прибор показывает 9,6 В, заряд составляет примерно 75%, что тоже хорошо;
• допускается показатель около 9,0 В, то есть 50% заряда;
• 8,4 В — это всего 25%;
• если меньше 7,8 В, наблюдается полный разряд.

По завершению тестирования с нагрузкой, проводится ещё одна проверка без нагрузки. В норме прибор должен показать 12,4-12,7 В. Если параметры упали, в одной или сразу нескольких банках аккумулятора имеются проблемы. Нужно проверять уровень электролита, его состояние, герметичность корпуса, наличие проблем с контактами и пр. То есть проводится полная диагностика. Если причина в самой батарее, наверняка придётся покупать новую.

Где заряжать?

Этому аспекту процесса зарядки автомобильного аккумулятора многие не предают должного значения. И напрасно, потому что ни в коем случае нельзя заряжать АКБ в плохо проветриваемом помещении, особенно если речь идет о квартире. Дело в том, что в процессе заряда аккумулятор выделяет сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурьмянистый водород (стибин), хлористый водород и другие токсичные вещества. Высокая их концентрация вредна для человека, вызывает головную боль, кашель и прочие симптомы ухудшения самочувствия. Более того, все, что выделяет аккумулятор, оседает на мебели, одежде, коврах. Следовательно, свое негативное воздействие на человека эти яды будут оказывать еще долгое время.

Считаете, что это чушь? Дабы доказать обратное, мы провели наглядный эксперимент, да простит нас Green Peace. Рядом с аккумулятором, заряжаемом в непроветриваемом помещении, мы поставили небольшое комнатное деревце. Живое, зеленое и весьма симпатичное. Спустя всего несколько часов его листья начали сохнуть и желтеть, а еще через два часа от деревца остался только ствол да ветки. Все листья опали. Выводы делайте сами.

Впрочем, это еще не все. Водород, выделяемый аккумулятором, соединяясь с содержащимся в воздухе кислородом становятся взрывоопасным. Достаточно, порой, лишь небольшой искры, зажженной спички или сигареты. Следовательно, наиболее безопасным местом зарядки автомобильного аккумулятора является улица или же помещение, но хорошо проветриваемое, желательно со сквозняком.

В завершение хотим пожелать, чтобы аккумулятор в Вашем автомобиле никогда не разряжался.

19 марта 2013 года. Артем Киселев, специально для InfoCar.ua

Источник: InfoCar.ua

Оригинал взят у
lukilukii
в Автомобильный аккумулятор. Заряжаем правильно

А. ЛАВРЕНОВ, г. Иркутск

Когда заряжают аккумулятор (или аккумуляторную батарею), зарядный ток устанавливают по показаниям амперметра. А что он показывает?

Электрохимические процессы в аккумуляторе протекают на поверхности его пластин, находящихся в электролите. Для увеличения емкости аккумулятора пластины выполняют пористыми. В толще пластины, в ее порах, перемешивание электролита происходит значительно медленнее, чем на ее поверхности и в прилегающем слое электролита.

Замечено, что чем больше зарядный ток, тем интенсивнее происходят нежелательные процессы в толще пластин, т. е. старение аккумулятора. Поэтому зарядный ток ограничивают, находя компромисс между быстротой зарядки и интенсивностью старения аккумулятора от большого тока. Общепринято заряжать свинцовые стартерные батареи аккумуляторов током, численно равным в амперах одной десятой емкости в ампер-часах. А инструкция по эксплуатации этих батарей [1] рекомендует, например, для батареи 6СТ55 ток зарядки и того меньше — 2,75 А, т. е. 0,05 емкости.

Много лет зарядные устройства изготавливают по одной структурной схеме: сетевой трансформатор—двуполупериодный выпрямитель (иногда мостовой)— реостат—амперметр. Добавим в зарядную цепь устройства измерительный резистор сопротивлением 0,1 Ом, а вместо одного амперметра включим последовательно три — магнитоэлектрический (авометр ТЛ-4), электромагнитный Э421 и мультиметр M890F (см. схему на рис. 1). Авометр и мультиметр установим на измерение постоянного тока.

Подключим к зарядному устройству аккумуляторную батарею и по магнитоэлектрическому амперметру РА1 установим реостатом R1 зарядный ток 1,9 А. Кому-то покажется странным, но при этом электромагнитный амперметр РА2 покажет 2,7 А, а электронный РАЗ — 1,87 А. Все приборы проверены и при измерении постоянного тока давали одинаковые показания.

Незначительная разница в показаниях амперметров РА1 и РАЗ объясняется только естественной погрешностью приборов, а вот причина существенного отличия показания амперметра РА2 в том, что ток в цепи сильно отличается от постоянного. Известно, что амперметр электромагнитной системы измеряет эффективное значение переменного тока, а магнитоэлектрический и электронный — среднее. Именно среднее значение зарядного тока определяет электрический заряд, передаваемый аккумуляторной батарее.

Подадим напряжение, падающее на измерительном резисторе R2, на вход Y осциллографа (скорость развертки — 2 мс/дел., чувствительность — 0,2 В/дел.) и снимем ряд осциллограмм при значениях тока 1, 2 и 3 А, устанавливаемых по амперметру ТЛ-4.

Осциллограммы (рис. 2,а, б и в соответственно) сильно напоминают по форме напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя, хотя каждая «полусинусоида» несколько искажена: ее вершина приплюснута сверху и на клонена вправо. Зарядный ток возникает в момент, когда напряжение на выходе выпрямителя превышает ЭДС заряжаемой батареи, при этом электрохимические процессы имеют нелинейный характер. Подключение к выходу выпрямителя сглаживающего конденсатора С1 емкостью 4700 мкФ форму зарядного тока практически не изменило. А вот и самое интересное: эти «полусинусоиды» на осциллограмме рис. 2,б, например, имеют высоту в точке максимума два деления шкалы осциллографа, а это соответствует 4 А. Вы помните, что показывали амперметры?

Давайте теперь поэкспериментируем с зарядным устройством на тринисторе. Такие устройства привлекательны тем, что благодаря отсутствию громоздкого мощного реостата малогабаритны, имеют значительно более высокий КПД и надежность. Для эксперимента я выбрал устройство, описанное в [2]. Напряжение вторичной обмотки — 27 В эфф., амперметр оставил один — ТЛ-4, измерительный резистор сопротивлением 0,1 Ом тот же.

Осциллограмма на рис. 3,а соответствует показаниям амперметра 1 А; амплитуда тока достигает 3,2 деления шкалы осциллографа — 6,4 А. Осциллограммы рис. 3,б и 3,в — при показаниях амперметра также 2 и 3 А. Кривые 2,в и 3,в близки между собой по амплитуде, так как трансформатор использовался один и тот же, реостат в положении, когда сопротивление почти минимально, и тринистор открыт почти весь полупериод.

Распространенные виды и типы нагрузочных вилок

В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.

Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.

Главной особенностью является разница в нагрузке (чаще всего — от 1 до 12 Ампер).

Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.

К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:

• НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).

• Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.

• BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
• HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.

• НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.

• HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.

Признаки и причины неисправности АКБ

Опытный водитель о неполадках с источником тока догадается быстро. Для этого ему достаточно нескольких признаков, среди которых:

• Вялая прокрутка двигателя, что свидетельствует о низком уровне заряда. Его усилий не хватает для воспламенения топливной смеси.
• Батарея быстро садится. Обычно эта проблема выявляется в холодное время года, когда вроде бы полная АКБ гаснет после пары прокруток.
• Потребители энергии работают нестабильно.

Все эти факторы не стоит игнорировать, так как окончательный выход из строя батареи может произойти в самый неожиданный момент. Чтобы избежать последствий, необходимо произвести диагностику агрегата.

Для неправильной работы аккумулятора имеется несколько поводов. Среди основных рассматриваются такие:

• Рассеянность владельца, когда при уходе из машины оставлены включёнными электроприборы, что ведёт к быстрой посадке ёмкости.
• Невысокое качество обслуживания оборудования.
• Увеличение срока эксплуатации свыше установленных норм.
• Технические проблемы в системе электропроводки, что может выражаться в окислении и разрушении контактных соединений.
• Неправильное подключение потребителей ведёт к повышенному расходу электричества и сокращению срока службы батареи.
• Плохо работает генератор, нарушая цикл подзарядки АКБ во время движения.

Основные причины неисправности батареи можно продиагностировать и предупредить. Важно, чтобы это было проделано специалистами должной квалификации и с применением качественного и надёжного инструмента.

Использование мультиметра для проверки

Этот прибор востребован не только среди автомобилистов. Он применяется в любой сфере, связанной с электрическими измерениями, в том числе с его помощью можно проверить работоспособность аккумулятора. Многофункциональность подобного инструмента объясняется тем, что в нём объединены одновременно вольт- и омметр, амперметр. Компактный аппарат не занимает много места в машине и постоянно готов к проведению необходимых измерений. Запаса батареи хватает на большой срок, если не забывать отключать её во время перерыва в работе.

Подбирая помощника для ремонта автомобильной электропроводки в домашних условиях, надо учесть такие характеристики:

• Измерение постоянного напряжения производится в диапазоне от 0 до 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1 тыс. В, а переменного — от 0 до 200 В, 750 В.
• Параметры тестирования сопротивления колеблются от 0 до 200 Ом.
• Разбег постоянного тока в большинстве моделей составляет 2, 20, 200 мА.

Измерение напряжения аккумулятора

Это важнейший параметр пригодности батареи к работе. Многие водители производят тестирование именно этого показателя в первую очередь Это делается при работающем двигателе. Если на шкале прибора отображаются значения от 13,5 до 14 В, то с этой характеристикой всё в порядке. Повышенные цифры скажут о низком уровне зарядки и подаче с генератора большего количества энергии для поддержания рабочего режима. Этот случай часто встречается в зимнее время, когда неисправная батарея садится в ноль.

Не стоит опасаться краткосрочного превышения стандартных данных. В технически исправном автомобиле уровень стабилизируется в течение 10 минут. Если за указанный период восстановление показателей не произошло, надо обратить внимание на исправность регулятора напряжения или состояние его контактов. В случае окисления их нужно зачистить. Если произошло уменьшение потенциала ниже 13 вольт, стоит задуматься о замене АКБ, так как это показатель неисправности элемента.

Если производить измерения на неработающем авто, следует обратить внимание на такие нюансы:

• Пониженное менее 12 вольт напряжение не пустит двигатель, особенно в холода при загустевшем масле. Коленвал не провернётся из-за недостаточного усилия в подобной обстановке. Нормальным уровнем считается показатель не слабее 13 В.
• Все замеры нужно делать перед началом движения, а не сразу по его окончании.
• Больший заряд поддержит работоспособность батареи более длительный период. При пониженном уровне она быстрее сядет. Поэтому новая АКБ или в близком к этому состоянии сохраняет свою работоспособность дольше.

Заряд и ёмкость батареи

Чтобы проверить аккумулятор автомобиля этим способом, нужен анализ данных мультиметра. Замеры следует проводить через 5 часов после подзарядки или отключения батареи от машины. Данные в этом случае будут более точными. От температуры окружающего воздуха они не зависят.

Рассматривая подобные замеры, следует отметить такие закономерности:

• Показатели разности потенциала в 12,8 В говорят о полностью заряженном состоянии батареи. Большое превышение намекает на серьёзные неисправности.
• На 75-процентный остаток указывает цифра 12,6 В.
• За половину принимается маркировка 12,2.
• 12 вольт скажет о четверти ресурса.
• Всё, что меньше последнего значения, говорит о минимальном запасе.

Информация о ёмкости не менее важна, чем заряд. Протестировать его можно следующим способом:

• Батарея должна быть полностью готова к работе.
• Подать нагрузку на элемент питания. Можно соединить последовательно несколько осветительных приборов.
• Слабое свечение при напряжении 12,4 вольта гарантирует неполадки с запуском двигателя зимой.
• Уменьшение данных ниже 12 В требует замены АКБ.

Подобная проверка аккумулятора автомобиля предоставляет возможность избежать проблем во время старта и движения, а также продлить эксплуатацию изделия.

Кроме того, протестировать ёмкость можно, проверив контрольный заряд:

• Батарея должна быть целиком заполненной.
• Включить её на глубокую нагрузку согласно паспорту.
• В цепь подсоединить прибор.
• Произвести замер времени, которое понадобится, чтобы сила тока снизилась наполовину.
• Если оно совпало с заявленным заводом-изготовителем, то аккумулятор исправен.

Замер утечки тока

Для любого, даже абсолютно нового, автомобиля это неизбежное явление. Оно объясняется минимальным потреблением электричества некоторыми потребителями даже при выключенном двигателе. В справочниках можно найти цифры от 10 до 80 мА в зависимости от устройства. Если эти данные больше, то можно говорить о неисправности машины. Идеальным значением считается 60 мА. Более негативно сказывается на состоянии аппаратуры отсутствие ежедневной подзарядки из-за перерывов в эксплуатации.

Прежде чем приступить к получению информации, нужно приготовить транспортное средство к тестированию:

• Обесточить салонное освещение, магнитолу и прочих потребителей.
• Вынуть ключи из замка зажигания.
• Проверить полученную информацию. Превышение показателей более 60 мА даёт повод к поиску цепи, на которую перепадает максимальный расход питания. Это можно сделать методом исключения, снимая по очереди блоки предохранителей.

Эта предварительная процедура позволит получить более точную информацию как о состоянии аккумулятора, так и о цепях электроснабжения.

Порядок проверки утечки таков:

• Установить диапазон измерений на 10 А или 20 А.
• Отсоединить минус батареи.
• Подключить на это место щуп прибора.
• Второй подвести к снятому проводу.
• Результат покажет индикаторное табло или стрелка.

Проблемы с генератором

Аккумулятор не заряжается от генератора из-за ряда причин. Дабы быстро выявить эти проблемы, необходимо знать их особенности.

Проблемы с ремнем

Если генератор не дает зарядку, то проблема может заключаться в нарушении целостности ремня. Серьезное повреждение выявит и неопытный автовладелец. Сложнее определить его ослабление. Ведь в этом случае генераторы то дают зарядку то нет.

Для установки проблем с ремнем смотрят на индикаторы и лампочки. Они светятся практически постоянно. Для устранения производят натяжку ремней либо их полную замену.

Неисправные диоды, регуляторы, щетки

Генератор не дает зарядку на аккумулятор, если в состав включены неисправные диоды. Выявляют такие элементы при помощи мультиметров или тестеров. Допустима замена одного диода или же всего моста. Неправильно функционирующие элементы провоцируют то, что аккумуляторная батарея плохо заряжается, перезаряжается.

При перезаряде источника питания диоды, которые нормально работают, нагреваются. К скачкам напряжения приводит использование неработоспособного регулятора. Его замену производят сразу же.

Плохой заряд возникает из-за того, что щетки, которые входят в состав генератора, изнашиваются. Если замену не производят, то генератор не заряжает источник питания.

Переполюсовка

Если батарея ноутбука или автотранспорта полностью разряжена, выполняют переполюсовку. При правильном выполнении источник питания зарядится. Выполнять переполюсовку можно, если прослеживается изменения полюсов. В противном случае, заряжающий агрегат не стоит подключать.

При определении смены полюсов сосредотачиваться стоит на емкости банок, которые включены в состав свинцово-кислотных аккумуляторов, но не других источников. Для подзарядки применяют только те зарядные устройства, которые укомплектованы защитными элементами.

Переполюсовку не выполняют, если:

• Электролитический состав помутнел и заряженный автоаккумулятор быстро разряжается.
• Свинцовые пластины разрушились.
• КЗ банки, которая включена в состав.
• Низкая плотность состава.

Перегрузка

Почему батарея получает заряд, но напряжение не повышается? Основная причина – перегрузка генератора. К этому приводит подключение штатного и внештатного электрического оснащения, разнообразных гаджетов и установок. При этом генератор работает на пределе.

Такие сложности возникают у новичков-автолюбителей. Ведь они для тюнинга применяют разнообразные агрегаты и устройства, акустические системы, осветительное оборудование. Иногда автоаккумуляторы модернизируют, повышая уровень мощности источников питания. Поэтому выдаваемое напряжение не «покрывает» все затраты.

Другие причины

Почему генератор не дает зарядку? Это возникает из-за стремительного износа ротора, который не выполняет вращательные движения, застревает в статоре. Периодичность остановки ротора отличается. Справиться с этой проблемой поможет только демонтаж старой установки и монтаж нового агрегата, который нормально работает.

Пробой в цепи – не менее распространенная проблема, по которой автоаккумулятор не берет зарядку от электрогенератора. Самостоятельно выявить, отчего перестал функционировать генератор, проблематично. К этому мероприятию привлекают автослесарей, работников мастерских.

Генератор не выдает номинальное напряжение

Определяя, почему аккумулятор не заряжается, специалисты постоянно проводят разборку генератора. Эти действия позволяют установить такие неисправности:

Поврежденный шкив заменяют. Для выявления такого недочета периодически проводят осмотр этого элемента. Истирание токосъемных щеток. При активной эксплуатации автотранспорта, автоаккумулятора токосъемные щетки периодически заменяются. При подборе элементов ориентируются на рекомендации производителей. Износ токосъемных колец. Медные компоненты теряют целостность и свойства. Это приводит к снижению номинального напряжения. В результате, генератор не выдает заряд. Нарушение целостности диодного моста. Поврежденные диоды выпаивают или впрессовывают

Здесь очень важно все процессы провести грамотно. Для этих целей используют паяльники, другие инструменты.

Автомобильная аккумуляторная батарея не заряжается по различным причинам. Если проблемы имеют отношение к утечке тока, то к их ликвидации необходимо приступать незамедлительно. Ведь нарушение работоспособности электрической системы приводит к короткому замыканию, возгораниям, прочее. Проверять нужно не только автоаккумулятор, но и генератор. Ведь вывести его из строя несложно. К примеру, к таким последствиям приводит подведение нештатного оборудования, непроверенных агрегатов и установок.

Состояние электролита

Понять, насколько стабильна исправность источника питания, можно по состоянию электролита. Его проверку следует осуществить также в случае, когда показания напряжения и тока измерить нельзя.

Для проверки потребуется крестообразная отвертка — нужно будет отвинтить пробки на банках, в которые залит электролит.

У некоторых аккумуляторов есть индикатор заряда, который помогает определить состояние электролита — уровень, плотность, заряженность — и дать общее представление об исправности АКБ в этом отношении.

В иных случаях уровень электролита можно просто проверить при помощи фонарика, нужно лишь направить луч в каждую из банок. Сигналом к тому, что аккумулятор в самом скором времени потеряет исправность, являются оголенные пластины.

Жидкость всегда должна быть выше критической отметки, поскольку иное повлечет разрушение наполнителя решеток, что, в свою очередь, может стать причиной короткого замыкания.

Если электролит находится на приемлемом уровне, следующий шаг — замерить его плотность. Для этого понадобится ареометр. Если аккумулятор заряжен на 100%, плотность будет иметь значение ≥ 1,27 г/см³.

Вид электролита также имеет значение. Бурый оттенок может быть признаком разрушения пластин. В этой ситуации, необходимо осторожно при помощи груши удалить всю жидкость, которую удастся, а потом заменить ее таким же объемом нового электролита.

Зачем амперметр в машине

Кто постарше, тот помнит, что некое подобие амперметра устанавливалось на отечественных автомобилях. Тот прибор работал «в обе стороны», и примитивно показывал, куда идет ток относительно АКБ – из нее, или к ней. По сути, амперметр служил лишь для того, чтобы контролировать, заряжается аккумулятор или наоборот – разряжается.

Современные же амперметры позволяют узнать о токах в автомобильных цепях намного больше информации. Это возможно благодаря тому, что приборы теперь цифровые, и могут показывать не только направление тока. По их показаниям можно узнать нагрузку с точностью до десятых долей ампера. А это существенно расширяет возможности прибора.

В данной статье речь не идет о тех приборчиках, которые являются аналогом советских стрелочных «амперметров». Сегодня они продаются в виде пластиковой коробочки с несколькими светодиодами разных цветов. Такие приборчики не измеряют силу тока. Они годятся только для того, чтобы понять примерно, заряжается АКБ, или же разряжается.

С помощью же цифрового амперметра в машине можно постоянно контролировать следующие параметры бортовой сети:

1. Ток заряда АКБ. Дает ясную картину того, как аккумулятор заряжается при разной степени заряженности, в зависимости от температуры за бортом, на холостых оборотах и так далее.
2. Ток разряда АКБ. Когда мотор (и генератор, соответственно) не выключен, реальное потребление тока из АКБ дает возможность вычислить время автономной работы.
3. Работоспособность генератора. Заряжает ли он АКБ, питает ли бортовую сеть во время движения.
4. Достаточность мощности генератора. Хватает ли способностей генератора для питания мощной нагрузки, например, подогрева чего-либо, внештатной акустики, инвертора на 220 В и прочего.
5. Потребление тока электрооборудованием. По амперметру всегда видно, какой ток расходуется на работу потребителей.
6. Зависимость между потреблением тока и включенной нагрузкой. Например, можно узнать, как изменяется потребление тока при включении особо «прожорливого» оборудования, не «обделяется» ли при этом АКБ и так далее.
7. Реальная мощность того или иного оборудования. С помощью точного амперметра легко можно вычислить, сколько тока потребляет какой-либо отдельный мощный прибор. Затем, зная напряжение бортовой сети в текущий момент, можно вычислить реальную мощность в ваттах.

Это далеко не все список возможностей встроенного в бортовую сеть амперметра. Например, если установлен точный прибор, то можно оценить даже токи утечки, когда машина находится на стоянке.

Проверяем остаточную ёмкость аккумулятора

Если вы заметили некоторые ухудшение параметров, то можно проверить остаточную ёмкость аккумулятора. Такие измерения позволяет произвести прибор Lancol Micro-200. Он вычисляет оценку изношенности батареи и выводит основные показатели на экран. На фото ниже:

Тестер работоспособности аккумулятора Lancol Micro-200

• SOH — работоспособность аккумулятора в процентах от максимальной ёмкости.
• SOC — заряд батареи.
• R — внутреннее сопротивление АКБ.

Можно рассчитать остаточную ёмкость и самостоятельно воспользовавшись формулами.

Внутреннее сопротивление акумулятора указанное в паспорте

Допустим, есть АКБ с током холодной прокрутки 420 ампер, ёмкостью 60 ампер/часов и внутренним сопротивлением 4,2 мОм (0,0042 Ом). Данные по сопротивлению можно взять в паспорте на АКБ.

Для начала нужно рассчитать фактическое сопротивление. Перед началом замеряем напряжение на АКБ, к примеру оно составило – 12,69 вольт. Берём лампочку с фары мощностью 50 Вт и подключаем её к батарее через амперметр. Ток составил 3,65 ампер. Напряжение при подключённой лампочке – 12,5 В.

Подставляем значения в формулу: R (факт)=(12,69(напр. без нагр.) – 12,5 (под нагрузкой))/3.65 А (ток лампочки). Получаем R (факт) = 0,052 Ом.

Так как сопротивление также зависит от внешней температуры. При 25 градусах это 100%, а при минус 20, например, 40% от нормы. Нужно рассчитать эталонное сопротивление: Rэт = 0,0042*100 = 0,042 Ом.

Отсюда получаем C остат = 60*0,042/0,052 = 48,46 А/ч. Теперь посчитаем в процентах: 48,46/60*100%= 80%. Остаточная ёмкость аккумулятора — 80 процентов, что ещё неплохо.

Целесообразность проверки ампеража аккумулятора тестером

Многие автомобилисты спрашивают и о том, можно ли проверить силу тока аккумулятора. Можно с уверенностью сказать, что показателей напряжения и уровня емкости АКБ более чем достаточно для того, чтобы правильно оценить работоспособность батареи и возможность ее безопасной эксплуатации в ближайшее время.

Важно помнить о том, что сам показатель силы тока проверять на аккумуляторе нецелесообразно, к тому же, при подобных проверках существует реальная опасность случайного короткого замыкания.

Автомобильное зарядное устройство

Схема устройства

Все автолюбители попадали в такую неприятную ситуацию. Есть два выхода: завести машину с заряженного аккумулятора с соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автолюбителей это звучит как “прикурить”. Ну и второй выход – это зарядить аккумулятор.

Когда я попал в такую ситуацию в первый раз, то понял, что мне срочно требуется зарядное устройство. Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства. В интернете нашел очень простую схему и решил собрать зарядное устройство собственными силами.

Схему трансформатора я упростил. Обмотки со второй колонны обозначаются со штрихом.

F1 и F2 – это плавкие предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе цепи, а F1 – от превышении напряжения в сети.

Описание собранного устройства

Вот что у меня получилось. Выглядит так себе, но главное работает.

Трансформатор

Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно достать из старых черно-белых телевизоров “Рекорд”, но такового я не нашел и пошел в радиомагазин. Давайте разглядим его поближе.

Переустановка батареи

После очистки корпуса, клемм и лотка установите аккумулятор на место.

• Аккуратно положите его на лоток.
• Прикрепите к лотку с помощью прижимного механизма.
• Подключите клеммы. На этот раз начните с положительной клеммы и подключите минус или клемму заземления в последнюю очередь.
• После подключения терминалов распределите тонкий слой вазелина вокруг верхней части клемм и контактных столбов. Это препятствует накоплению коррозии вокруг клемм.

Срок службы

Обычно срок службы аккумулятора при надлежащем уходе составляет 4–5 лет. Если своевременно проводить ТО, то он будет служить верой и правдой эти годы. Но бывает и при правильном ТО он может проработать и 6 – 7 лет.

На этот срок могут влиять многие факторы:

1. Качество изготовления. Как известно, дорогие бренды всё-таки работают дольше даже при меньшем уходе за ними.
2. Температурные условия эксплуатации. Как низкие, так и высокие температуры негативно отражаются на срок службы АКБ. Летняя высокая температура под капотом ещё больше провоцирует сульфатацию.
3. Работа генератора. Исправная работа реле напряжения продлит срок его работы.
4. Условия эксплуатации. Короткие поездки пагубно влияют на батарею.
5. Регулярное проведение технического обслуживания.

Аккумуляторы лучше работают на морозе, если они исправны и полностью заряжены.

Как ухаживать за АКБ

Чтобы избежать лишних неприятностей, следует регулярно проверять аккумулятор и уделять ему нужный уход. Для этого АКБ и его клеммы нужно содержать в чистоте, а при длительном простое разряжать/заряжать. При сильных морозах аккумулятор лучше забирать из под капота в более теплое место.

Некоторые производители рекомендуют заряжать АКБ раз в 1-2 недели, мотивируя тем, что иногда потребление превышает самозаряд аккумулятора. Таким образом, проверка аккумулятора задача вполне посильная и необходимая для исправной работы автомобиля.

Как почистить автомобильный аккумулятор

Очистка корпуса батареи

Вы можете использовать простую процедуру для очистки корпуса батареи. Для этого вам нужно приготовить смесь из 8 унций теплой воды и одной столовой ложки пищевой соды. Это нейтрализует кислоту и помогает удалить грязь с корпуса аккумулятора и клемм.

Наденьте защитные очки и резиновые перчатки и, используя мягкую щетку, нанесите раствор на верхнюю часть батареи и по бокам корпуса. Если ваша батарея использует крышки отсеков (батареи подлежащие обслуживанию), не позволяйте смеси просачиваться под крышками и смешиваться с электролитом внутри.

Протрите раствором и чистой тряпкой. Продолжайте наносить моющий раствор до тех пор, пока не увидите никаких следов отложения.

Очистка клемм аккумулятора

Как и в случае с аккумулятором, удалите грязь и коррозию с клемм, используя пищевую соду и водный раствор.

Чтобы облегчить вашу задачу, вылейте смесь в пенопластовую или аналогичную одноразовую чашку и погрузите в нее клемму аккумулятора на одну или две минуты. Затем используйте инструмент для очистки батарейного отсека, чтобы закончить удаление коррозии с клемм. Повторяйте процедуру, пока не увидите, что оба кабеля свободны от коррозии.

Очистка батарейного отсека

Проверьте состояние батарейного отсека. Убедитесь, что на нем нет ни винтов, ни трещин, ни кусков грязи, ни следов коррозии. При необходимости используйте тот же раствор для удаления грязи и коррозии с поддона.

Встроенный индикатор

Большинство импортных аккумуляторов имеют встроенный индикатор, по которому можно проверить заряд. Впервые такие АКБ появились в Японии. Затем подобную фишку стали практиковать европейские производители.

В чем заключается его суть? На крышке АКБ имеется прозрачное окошко (некий глазок). Если посмотреть на него, то можно увидеть, что он окрашен в зеленый цвет. Но так бывает не всегда. Зеленый оттенок в окошке будет только в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Если же окошко прозрачное или белое, значит, АКБ потеряло часть заряда. Самый страшный случай – черное окошко. В таком случае аккумулятор сел «в ноль», и его нужно срочно зарядить.

Как самому сделать нагрузочную вилку для аккумулятора

Многие атрибуты автомобилисты изготавливают из подручных средств в гаражных условиях. Так как сделать нагрузочную вилку можно самостоятельно, то рассмотрим наиболее популярный её вариант.

В качестве нагрузки используется спираль от перегоревшего нагревательного прибора на пару киловатт. Это будет нихромовый провод с большим сопротивлением. По формуле U=I*R вычисляем, что на практике спираль даст R=0,12 Ом. Десяток параллельно соединённых проволок нагревателя даст нужные параметры в 1,2 Ом.

Переключаем мультиметр в режим Омметра и отмеряем нужную длину проволоки, не забывая о запасе в пару сантиметров. Скручиваем всё в тугой жгут и надеваем поверх керамическую изоляцию. Для корпуса используем строительный профиль П-образный. К «крокодилу» паяем соединительную изолированную медную многожильную проволоку.

Выходной щуп от нагрузки должен быть медным с диаметром 5–6 мм. Вольтметр подбираем цифровой с кнопкой. Его сажаем на герметик и выводим под него окошко. Ручку желательно изолировать.

Как сделать прибор собственными руками

Когда необходимая техника отсутствует, прибор можно сделать самому, посмотрев видео. Из готовых приборов необходимо взять вольтметр, а оставшиеся детали сооружают из подручных средств. Трудности возникнут при расчетах и создании внутреннего сопротивления, для которого потребуется ток.

Подходящим материалом является нихромовая проволока, используемая для создания нагревательных спиралей в электрических плитках. Нихромовые элементы можно заменить металлической полосой из прочих нагревательных устройств.

Для напряжения 12 В показатель тока должен находиться в рамках 80-120 Ампер, а сопротивление – 0,1-0,15 Ом. Прибор для измерения такого сопротивления сложно найти. По этой причине подбирают длину одного элемента и измеряют ток, который он пропускает. После этого совмещают несколько подобных деталей.

Самодельный аппарат делают последовательно:

1. Подбирают нихромовую проволоку или нагревательную полосу и измеряют мультиметром до 15 А ток. Элемент должен пропускать 10-12 А.
2. Соединяют 10 таких деталей, получая нагрузку в 100-120 А. Проволоку необходимо надежно скручивать.
3. Полученный элемент помещают в подходящий корпус и фиксируют в нем. Если коробка небольшая, то проволоку несколько раз сгибают так, чтобы витки не касались друг друга. Параллельное соединение должно быть надежным, что обеспечивается изолирующими цилиндрами, которые устанавливают на изгибы.
4. Концы скрутки припаивают к контактам на выходе, а снаружи – к соединительным проводам.
5. Подключают вольтметр.
6. Крепят на концы соединительного кабеля зажимы, которые потом подсоединяют к аккумулятору.

Когда устройство будет готово, можно проводить измерения в домашних условиях.

Немного теории об амперметре

Если вы хорошо представляете себе, как работает амперметр, то этот подраздел можно перескочить. Для тех же, кто не очень ориентируется в этой теме, предлагается краткая информация, которая поможет понять изложенный дальше материал, и избежать некоторых опасных ошибок.

Амперметр для автомобиля состоит из двух основных компонентов, а именно – токового калиброванного шунта и собственно самого прибора с электронной начинкой и дисплеем. Токовый шунт представляет собой короткий проводник строго определенного сопротивления. Этого добиваются путем подбора материала, длины и сечения. Чтобы откалибровать шунт, на нем делаются пропилы, за счет которых постепенно уменьшается сечение, а значит, увеличивается сопротивление.

Сам амперметр для автомобиля – это ни что иное, как обычный вольтметр, который откалиброван под конкретный шунт. То есть, амперметр измеряет не амперы (ток), как многие полагают, а вольты (напряжение). Силу тока же прибор только отображает на дисплее, получая данные о нем путем нехитрых математических вычислений, которыми «занимается» электронная начинка.

Работает же это все следующим образом. Шунт устанавливается в разрыв провода, протекающий ток по которому мы хотим измерять. Поскольку шунт имеет какое-то сопротивление (хоть и очень маленькое – доли одного ома), на нем падает некое напряжение. Это означает, что на его концах при протекании тока присутствует разность потенциалов (напряжение). Амперметр измеряет это напряжение и, «зная» точное сопротивление шунта, по закону Ома в режиме реального времени вычисляет силу тока. Результат этих вычислений отображается на дисплее в амперах и его долях (десятых или сотых, в зависимости от точности амперметра).

Абсолютно так же работает и амперметр в популярных сегодня мультиметрах. Внутри него есть шунт (толстая проволока), на концах которого прибор измеряет напряжение, преобразуя полученные значения в амперы.

Чисто теоретически ток в любом интересующем нас проводе можно измерить и без амперметра. Для этого, пока провод обесточен, нам надо узнать его точное электрическое сопротивление в омах. Затем, когда через него течет ток, измеряется напряжение на концах. Зная сопротивление участка цепи и падение напряжения на нем, легко вычислить и ток. Для этого напряжение надо поделить на сопротивление.

Но проблема в том, что сопротивление провода очень мало, и измерить его точно обычными бытовыми мультиметрами почти невозможно. То же самое касается и напряжения. Оно там настолько маленькое, что точности недорогих вольтметров просто не хватит. Автомобильные же амперметры – это очень чувствительные мили- или даже микро-вольтметры, которые это падение напряжения способны определить с высокой точностью.

Интересные замеры

Если на батарее автомобиля имеются потеки электролита, то следующий занимательный эксперимент продемонстрирует утечку тока. Необходимо поставить мультиметр в режим измерения напряжения: один щуп прислонить к клемме автомобиля, а другой — к поверхности электролитного пятна. Показатели прибора вас удивят.

Пятно электролита, а также другие жидкости удаляются с поверхности аккумулятора щелочным 6%-м раствором соды (примерно столовая ложка на стакан воды). Используйте тряпку, смоченную в этом растворе. Избегайте заливания водой как всего корпуса АКБ, так и клемм, а также проводов автомобиля.

В конечном итоге при помощи обыкновенного мультиметра можно изучить большое количество характеристик штатного аккумулятора и не только. Именно поэтому даже самый простой такой прибор является крайне важной в хозяйстве вещицей.

Более того, такая несложная домашняя диагностика позволит избежать множества неприятных ситуаций, а также поможет своевременно проводить обслуживание и ремонт автомобиля.

Способы подключения амперметра в автомобиле

Существует всего три основных способа, как подключить амперметр в автомобиле. У этих схем есть вариации, которые при желании можно изучить отдельно. Выбор же из трех описанных способов зависит от того, какие цели вы преследуете, и какой прибор удалось найти за приемлемые деньги.

Амперметр в цепи генератор-АКБ

Для такого подключения подойдет амперметр, который умеет измерять ток только в одну сторону, а также рассчитанный на подключение к плюсовому участку цепи. При таком подключении можно будет контролировать ток, который выдается генератором для зарядки АКБ и питания электрооборудования. Ток разряда (при заглушенном двигателе) определить нельзя будет, даже если амперметр двухсторонний.

Подключение выполняется по следующему алгоритму:

1. От генератора отсоединяется провод, идущий на плюсовую клемму АКБ.
2. В полученный разрыв устанавливается токовый шунт с соблюдением полярности (согласно инструкции и маркировке).
3. К слаботочным выводам шунта подключаются провода, идущие к самому амперметру.
4. К амперметру подводится питание 12 В из бортовой сети.
5. Желаемый разрыв для установки шунта можно также создать непосредственно возле АКБ.

Поскольку через шунт будет проходить плюс бортовой сети, во избежание короткого замыкания крайне рекомендуется тщательно заизолировать созданный узел.

Амперметр в цепи АКБ-потребители

Такой способ подключения ненамного сложнее предыдущего, а вот функционал существенно расширяется. Особенно, если приобрести амперметр, умеющий измерять ток в двух направлениях. Такой прибор позволит видеть не только ток от генератора, но также ток разряда и точный ток, потребляемый электрооборудованием автомобиля. Соответственно, шунт для амперметра для этого способа подключения должен быть предназначен для установки на плюсовую линию.

Алгоритм подключения амперметра в машину:

1. На плюсовой клемме АКБ отсоединяются все провода, кроме того, что идет на стартер (это крайне важно).
2. В полученный разрыв устанавливается токовый шунт с соблюдением полярности согласно схеме и маркировке.
3. К шунту подключаются слаботочные провода к амперметру согласно инструкции.
4. Для самого амперметра обеспечивается питание от бортовой сети.
5. Созданный узел тщательно изолируется.

Если при таком способе подключения использовать односторонний амперметр, то он будет отображать только тот ток, который потребляется электрооборудованием автомобиля. Двусторонние же приборы позволят видеть и ток заряда, и ток разряда.

Данный способ является наиболее распространенным, так как наиболее полно раскрывает возможности установленного амперметра.

Другие способы подключения амперметра (на «минус»)

Встречаются также ситуации, когда рассчитанный на подключение в плюсовую линию амперметр найти за приемлемые деньги не получается. В таких случаях можно приобрести «минусовый» прибор, но его подключение подразумевает сразу две сложности. Во-первых, минус от АКБ может быть подключен к массе автомобиля несколькими проводами, а нужен только один, через который идет весь ток. Во-вторых, через этот самый минусовый провод при запуске двигателя течет пусковой ток, который способен сжечь амперметр. В-третьих, для такого амперметра требуется отдельное питание.

Потому, для подключения подобных амперметров применяется следующий метод:

1. Отсоедините от АКБ минусовую клемму.
2. В полученный разрыв установите токовый шунт амперметра.
3. Параллельно шунту установите размыкатель, который позволит на время запуска двигателя разгрузить шунт.
4. Подключите к слаботочным клеммам шунта измерительные провода к амперметру согласно инструкции.
5. Для питания шунта используйте DC-DC преобразователь напряжения 12 В -12 В с гальванической развязкой.
6. Тщательно заизолируйте созданные узлы.

В качестве размыкателя в пункте №3 можно использовать классический выключатель массы с предусмотренной отдельной кнопкой, которая выводится в салон автомобиля. Преобразователь напряжения из пункта №5 в обилии продается у китайцев. При его выборе важно обратить внимание на характеристики по напряжению, а также на наличие гальванической развязки (если подать питание на такой амперметр напрямую, он моментально выйдет из строя).