Лямбда зонд Лада Калина: Назначение, Расположение, Ошибка

В этой статье я поделюсь полезной информацией, касающейся замены датчика кислорода, или, как его еще называют, лямбда зонд, на автомобиле Лада Калина. Датчик кислорода представляет собой довольно сложную штуку, которая определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании этой информации происходит коррекция топливовоздушной смеси.

Логичным будет замечание, что если данный датчик выйдет из строя, то смесь в двигателе начнет формироваться неправильно и двигатель будет либо переливать (богатая смесь), либо беднить (бедная смесь). А из этого вытекают и основные признаки неисправности лямбда-зонда:

• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, плавающий холостой. Но следует заметить, что причиной этому может быть поломка и других датчиков – РХХ, ДПДЗ и др.
• Увеличился расход топлива. Но, так же замечу, что расход может увеличиться из-за забитых форсунок и прочего.
• Снизилась динамика мотора, давим на газ, но не получаем должной отдачи. Здесь, как и в предыдущих случаях, виной могут быть и другие датчики – ДД, ДФ и другое.

Почему ломается датчик кислорода на автомобилях Калина, по каким причинам он выходит из строя?

1. Во-первых, плохой бензин. Причем качество бензина отражается на работе всего двигателя в целом, а не только на ДК.
2. Вторая причина – попадание масла на поверхность датчика. Это может происходить из-за изношенных поршневых колец или маслосъемных колпачков. Поэтому если двигатель активно «кушает» масло, то лучше повременить с заменой датчика и сперва устранить масложер.
3. Третья причина – перегрев чувствительного элемента зонда. Такое может произойти из-за пережатых выпускных клапанов или слишком бедной смеси.

Перейдем к основной теме статьи – замена датчика кислорода на Калине. Установлен он в задней части двигателя, если можно так сказать, на выпускном коллекторе перед катализатором. В принципе, добраться будет не особо сложно.

Перед тем, как отсоединить фишку от датчика, снимите «-» клемму с АКБ.

Что бы открутить лямбду на СТО используют специальный ключ – вроде накидного, только с небольшим разрезом для провода. Но в домашних условиях подойдет и обычный рожковой. Что бы легче было срывать датчик с места предварительно обрызгайте его WD-40 и подождите пару минут, пока жидкость проникнет в глубь. Лично у меня он выкрутился вообще без проблем.

Старый датчик кислорода заменил на новый BOSCH 0258006537, какой и стоял. Порадовал тот факт, что купленный датчик был хорошо упакован, а резьба смазана графитной смазкой.

Датчик кислорода Калина (фото 1), он же УДК, позволяет системе управления двигателем корректировать подачу топлива, если в выхлопных газах повышается уровень кислорода, то есть топливовоздушная смесь становится бедной. Кислород создает разность электрических потенциалов, которая усиливает сигнал датчика.

Описание и устройство

Чтобы датчик нормально работал, он должен иметь температуру не менее 300°, поэтому после старта двигателя его разогревает встроенный тепловой элемент. Следует учитывать, что при применении этилированного бензина может наступить отравление кислородного датчика. Это также возможно, когда на заводе герметизируют двигатель силиконовыми герметиками, выделяющими летучие вещества.

Их присутствие может вывести прибор из строя и негативно сказаться на работе самого мотора при попадании в камеру сгорания. Контроллер двигателя реагирует на это, записывая в память ЭБУ сообщение об ошибке. Первые кислородные датчики разогревались только от выхлопных газов. Встречается также название «лямбда-зонд». На автомобильных форумах давно исписано множество страниц на тему, что такое лямбда-зонд и какие у него бывают неисправности.

Лямбда — это именно та вещь, с которой механики и диагносты встречаются чаще всего. Самый простой способ диагностировать УДК — это замер напряжения на сигнальном выходе. Если оно не превышает 0,45 В, это означает, что зонд работает исправно. Особую опасность для нормальной работы кислородного датчика представляет сажа, откладывающаяся на нем при работе двигателя на переобогащенной смеси.

Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.

Частота смены лямбда-зонда на новый в среднем составляет 50 000 км. То есть после первых 50 000 пробега и далее. Количество зондов на современном автомобиле может достигать 4-х (на Калине их обычно два). По количеству имеющихся контактов кислородный датчик может быть:

• одноконтактным;
• двухконтактным;
• трех- и четырехконтактным.

На Лада Калина датчик — трехконтактной системы. Один провод является сигнальным и подходит к блоку управления двигателем, а второй — к нагревательному элементу, третий заземляющий. Их точность гораздо выше, чем у более простых одноконтактных.

Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.

Датчик кислорода на Лада Калина: оригинал, аналоги, цена, каталожные артикулы

Учитывая высокую стоимость оригинальных деталей, многие автовладельцы предпочитают покупать аналоги подешевле. Разница в цене 20 – 25 %.

Существуют и те, кто удаляет вовсе каталитический наполнитель с выхлопной системы, вваривает приемную трубу, устанавливает обманку под ДКК.

Спустя 80 тыс. км. катализатор Лада Калина приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО удаляют (вырезают) штатный катализатор заменяют «пустышкой».

«Пустышки» изготавливают по схеме: 4-2-2 или 4-2. В народе называются пауками. Это цельная конструкция вместе с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтобы электронный блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд заменяют одним из видов обманок:

Особенности лямбда-зонда

Далеко не всегда при появлении связанного с УДК сообщения об ошибке нужно менять датчик. Что делать, если зонд сигналит о бедной смеси и напряжение сигнального выхода ниже нормы? Лучше всего для начала увеличить подачу топлива (шприцем впрыснув немного во впускной коллектор) и проследить за показаниями лямбды. Если датчик зафиксировал обогащение смеси, значит, проблема уже не в нем, а в системе подачи топлива. Может быть, не докачивает бензонасос или поврежден шланг.

Иногда происходит диаметрально противоположное: сообщение о богатой смеси, когда на это нет видимых причин. В этом случае делается искусственный подсос и аналогично проверяется реакция лямбды. Если датчик исправен, напряжение сигнального выхода вернется в норму. УДК должен незамедлительно реагировать на любые изменения, это главный критерий его нормальной работы. Если у датчика замедленная реакция, то тут действительно нужно срочно его менять.

Степень износа лямбды можно определить, не имея особого опыта в диагностике. Медленно реагирующий на переход с бедной смеси на богатую и обратно зонд однозначно подлежит замене. Иногда причиной странного поведения лямбды являются пропуски зажигания, то есть смесь воспламеняется слишком поздно. Замена датчика тут ни к чему не приведет. А вот проверить свечи в такой ситуации будет разумно.

Нужно учесть, что в выпускную систему засасывается воздух, который не может пройти мимо кислородного датчика. Поэтому может возникнуть такая реакция лямбды, которая будет соответствовать бедной смеси, хотя на самом деле она может быть и слишком богатой, что подтвердит проверка газоанализатором. Поэтому при диагностике именно на показания газоанализатора надо обратить внимание в первую очередь.

Вывод: диагностировать лямбду необходимо, контролируя напряжение его сигнального выхода с помощью сканера или мотор-тестера. Играя с качеством смеси, искусственно обогащая или обедняя ее, параллельно можно отследить изменение показаний кислородного датчика, которые подскажут диагноз об исправности или неисправности последнего. А вот ошибки, которые покажет ЭБУ, могут оказаться обманом. Иногда и электроника ошибается.

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Распространенной проблемой является поломка нагревательного элемента УДК. Сам датчик кислорода может быть выведен из строя попавшей на него смазкой, грязью, водой, нарушением целостности корпуса, контактов или проводов. То есть причина может быть как в повреждении цепи нагревателя, так и самого лямбда-зонда.

Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.

Если такое случилось, это необязательно вызовет проблемы с двигателем. Правда, расход горючего возрастет, а эффективность работы каталитического нейтрализатора снизится. То есть произойдет обратное тому, для чего сделан лямбда-зонд: увеличение вредных выбросов в атмосферу.

Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.

Нужно, чтобы датчик оставался хотя бы в относительной чистоте, то есть на контакты и жгуты проводов не должны попадать вода и грязь. Это может нарушить работу лямбда-зонда. Следить нужно и за целостностью изоляции отходящих от УДК проводов. Не допускается сгибание или перекручивание жгута проводов кислородного датчика и присоединяемых к нему проводов системы впрыска топлива, иначе зонд не сможет правильно контролировать состав топливовоздушной смеси.

Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.

Замена устройства

Купить кислородный датчик можно в автомагазинах, непосредственно у автодилера и в интернете. Но для того, чтобы правильно осуществить замену, нужно знать ряд важных параметров:

• значение сопротивления подогревателя;
• схему электрических цепей зонда;
• каталожный номер своего датчика.

Вариантов на замену тоже немало, но среди них встречаются подделки. Обычно автолюбители меняют вышедший из строя лямбда-зонд на такой же, но от другого производителя. Широкий выбор датчиков предоставляет американская компания Walker, у которой есть филиал в России. Лямбда-зонды, выпускаемые фирмой Bosch, взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

Иногда при тюнинге выхлопной системы возникает необходимость в отключении либо удалении второй лямбды (перед катализатором). Тем более что состав смеси от ее работы не зависит, так как он контролируется первым датчиком, находящимся во впускном коллекторе. Способы для этого есть разные. Можно сделать так называемую обманку. Для этого первую лямбду снимают и удлиняют ее провода. Второй датчик тоже снимают, оголяют провода и прозванивают их.

В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.

Однако некоторые водители все же советуют делать перепрошивку. Но поскольку замена выхлопа не представляет возможным оставить катализатор, вариантов в такой ситуации немного. Есть еще один путь — установка эмулятора кислородного датчика. Либо перепрограммировать за большие деньги мотор Евро-3 на Евро-2, либо самому долго и мучительно паять обманку.

Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!

Датчик кислорода Калина достаточно часто ломается. Связано это не только с условиями эксплуатации, характерными для российских дорог, но и с особенностями конструкции автомобиля Лада Калина.

В связи с этим многие автовладельцы производят его ремонт самостоятельно, ведь, если часто обращаться по этому поводу на станции технического обслуживания, можно потратить много денег.

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите точно такой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на старом датчика посмотреть нужно, но для этого датчик конечно же снять придётся), если Вы пренебрежёте этим то двигатель скорее всего будет работать не так как должен, так же категорически не рекомендуем Вам брать кислородные датчики без подогрева, (Даже если Ваш автомобиль таким и оснащался), такие датчики не всегда верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт чего двигатель опять же будет работать не верно, поэтому перед покупкой нового датчика всё эти нюансы обязательно учитывайте!

1. Снимается датчик очень легко, сперва скидывается минусовая клемма с аккумулятора (Как это сделать, читайте «в этой статье », пункт 1) и после чего разъединяется колода и разъёмов проводов, как только это будет сделано, выкрутите сам датчик за резьбу которая на нём нанесена и тем самым извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе и всё, можете устанавливать новый.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором рассказывается про кислородный датчик, который расположен по ниже:

Устройство кислородного датчика

Диагностический датчик кислорода имеет также второе название — лямбда-зонд. Это стоит всегда помнить при чтении технической литературы или же во время покупки его в целях замены. Кроме того, необходимо отметить, что такой датчик является важнейшей частью системы управления силовым агрегатом машины Лада Калина.

Из-за данного обстоятельства любая его поломка может вызвать остановку транспортного средства или создать условия, при которых работа его двигателя становится невозможной.

Сам кислородный датчик обычно монтируется в выхлопном коллекторе, что дает ему возможность контролировать уровень кислорода в выхлопных газах во время работы мотора. В результате лямбда-зонд может подать сигнал, с помощью которого топливная система Лады Калины проконтролирует качество и количество топливной смеси, необходимой для качественной работы двигателя.

Монтаж «обманки»

Для качественной установки необходимо наличие сварочного оборудования. Мастера рекомендуют устанавливать обманку только в сертифицированных сервисных центрах.

• Сварочный аппарат;
• Шлифовальная машинка;
• Металлическая труба;
• Фланцевые соединения;
• Фонарик для улучшения зоны видимости, обзорности.

• Отключить действующий датчик концентрации кислорода;
• Сварочным аппаратом вырезать катализатор на участке выхлопной трубы;
• Вварить металлическую вставку;
• Вкрутить проставку вместе с контролером ДКК.

Если владелец Лада Калина желает установить электронную обманку, то для этого потребуется перепрошивка ЭБУ портативным сканером.

Источник

Ресурс кислородного датчика

Согласно рекомендациям производителя Лады Калины, замена датчика кислорода на этом автомобиле должна в обязательном порядке проводиться после 80 000 — 160 000 км пробега. Однако в том случае, когда появляются явные признаки неисправности, эту процедуру можно провести и ранее, не дожидаясь установленного производителем срока.

Так, к подобным признакам неисправности зонда относятся:

• повышенный немотивированный расход топлива;
• нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• изменение динамических и скоростных характеристик.

Стоит при этом отметить, что быстрому выходу лямбда-зонда способствует плохое качество топлива, используемого автовладельцем. Поэтому в профилактических целях стоит проверять качество покупаемого бензина.

Для того чтобы облегчить владельцу автомобиля замену кислородного датчика, производитель разработал целую систему диагностики. Так для этого, например, используется специальный сканер. Кроме того, в случае установки на автомобиле бортового компьютера все варианты ошибок датчика можно обнаружить в диагностическом режиме на его экране.

Так, в частности, ошибка РО130 обозначает неверный сигнал датчика, а ошибка РО135 — неисправность нагревательного элемента датчика. Полный перечень всех кодов ошибок и их расшифровку можно найти в инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Замена кислородного датчика и выбор топлива

Так как лямбда-зонд не подлежит ремонту, его в случае выхода из строя просто заменяют, да и стоит он в пределах 1 500 рублей, что не такая большая сумма. Для замены вам понадобится мультиметр или же вольтметр, смотровая яма и специальный ключ. Процедуру замены начинают с того, что датчик отключают от бортового компьютера.

Далее с помощью вольтметра замеряют уровень напряжения на датчике, включив зажигание. Нормальным значением напряжения считается 0,45 В. В том случае, если оно отсутствует или же отличается на 0,02 в ту или иную сторону, это может свидетельствовать о неисправности датчика кислорода.

Установив неисправность датчика, приступают к его замене. Для этого извлекают держатель провода датчика из отверстия его защитного экрана. Далее ключом на 22 датчик выворачивается из каталитического коллектора.

Непосредственно же для его демонтажа потребуется специальный ключ особой конфигурации. При этом некоторые опытные автолюбители выкручивают датчик обычным рожковым ключом на 22.

Монтаж нового датчика на место производится в обратном порядке.

Диагностика датчика концентрации кислорода своими руками на Лада Калина

Для проверки оборудования используем мультиметр. Последовательность действий следующая:

• Помещаем машину над смотровой ямой;
• Снимаем концевики с контролера;
• Подсоединяем клеммы мультиметра;
• Активируем прибор в положение «Сопротивление»;
• Анализируем полученные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь повреждена. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Как выбрать качественное топливо для автомобиля?

Так как все поломки датчика кислорода происходят из-за некачественного топлива, стоит уделять особое внимание его подбору. Например, не стоит приобретать бензин от неизвестного производителя, с рук. Обычно такой «серый» бензин очень некачественный и имеет в своем составе вредные примеси.

Также не стоит заменять марку бензина на другую, не рекомендованную производителем. Дело в том, что вся топливная система и силовой агрегат собираются на заводе под определенный вид бензина, и если его заменить, то можно значительно понизить ресурс как двигателя, так и всего автомобиля в целом.

Такой же эффект может дать и самостоятельная переделка топливной системы, выполняемая автовладельцем с целью перехода на более дешевый бензин.

Еще одним способом профилактики поломок топливного датчика является вовремя производимое техническое обслуживание. Дело в том, что полностью исправная топливная система выдает наиболее чистую выхлопную смесь, которая, в свою очередь, оказывает мягкое воздействие на датчик, не вызывая при этом его повреждения.

Если лямбда-зонд начинает выдавать неправильные показания, его нужно заменить, не допуская появления серьезных поломок силового агрегата.