Где Находится Блок Управления Центральным Замком Приора

Центральный замок Приоры не имеет отдельного блока как на остальных ВАЗах. Роль блока центрального замка Приоры выполняет контроллер электропакета. Кроме этого центральный замок входит в штатную охранную систему установленной заводом иммобилайзер АПС-6. Эта система позволяет отказаться от установки дополнительной охранной сигнализации. В комплекте с автомобилем поставляется три ключа, основной, запасной и обучающий со вставкой красного цвета, в которые вмонтированы чипы для идентификации ключей системой охраны.

Точки подключения сигнализации Лада Приора.

Исполнительные устройства

Если не открывается только одна из дверей или регулярно возникают отказы в работе – виной тому, скорее всего, неисправность активатора. Все дело в том, что работает он в паре с моторчиком. У последнего иногда горят обмотки или приходят в негодность шестерни, которые заставляют двигаться шток замка. Ремонту этот узел не подлежит – его просто заменяют на исправный.

Также довольно часто проблемы с ЦЗ происходят после замены или отключения аккумулятора. В целом вся запирающая система питается именно от бортовой батареи, по этой причине отсоединять ее нежелательно без веских оснований. Обесточивание приводит к сбоям в работе контроллера, а иногда и к его поломке.

Подключение концевиков.

Концевики подключаться через диодную развязку, показано на схеме ниже.

Схема диодной развязки для концевиков.

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Программируем штатный блок управления

Центральный замок Приоры не имеет отдельного блока как на других ВАЗах. Роль блока центрального замка Приоры делает контроллер электропакета. Не считая этого центральный замок заходит в штатную охранную систему установленной заводом иммобилайзер АПС-6. Эта система позволяет отрешиться от установки дополнительной охранной сигнализации. В комплекте с автомобилем поставляется три ключа, основной, запасной и обучающий со вставкой красноватого цвета, в которые вмонтированы чипы для идентификации ключей системой охраны.

Для активации иммобилайзера Приоры нужно включить зажигание красноватым обучающим ключом и через 6 секунд отключить и вынуть ключ из замка. При всем этом индикатор иммобилайзера начнёт мигать с частотой 5 раз за секунду. Такая периодичность мерцания должна длиться всё время активации. Изменение значит прекращение процесса из-за не правильных действий.

Пока мигает индикатор нужно воткнуть в замок и включить зажигание главным ключом. При правильных действиях прозвучит три звуковых сигнала зуммера. Не выключайте зажигание, пока не прозвучит ещё два звуковых сигнала. После чего зажигание можно отключить и извлечь ключ из замка.

Две схемы (простая и сложная)

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

Подключаем сигналку простым способом

В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

Особенности

В отличие от других моделей, сходящих с конвейера Волжского автозавода, у Приоры нет на центральном замке отдельного управляющего блока. Его функции выполняет единый контроллер электропакета. Помимо этого узла, в установленную на производстве систему защиты автомобиля включен также иммобилайзер типа АПС-6. Благодаря этому автовладельцу не требуется монтировать на свою машину добавочную охранную систему.

В реальности причин неисправности ЦЗ существует достаточно много. Нередко проблемы возникают из-за:

• контроллера;
• ключей;
• иммобилайзера;
• блокировки водительской дверцы;
• обрыва проводки;
• замыкания ее на массу авто и пр.

Если возникает та или другая проблема, следует обратить внимание на стеклоподъемники, а также на регулировку зеркал. Если и они не функционируют, то, вероятнее всего, отказ произошел из-за неисправности сигнальной проводки отходящей от 5 контакта модуля шоферской двери или от 5-го вывода клеммы ХЗ, питающей сам контроллер.

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

Часто нарушают именно последнее требование.

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Почему всё так сложно?

Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

Все реле срабатывают одновременно

Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

Электропроводка

Вообще провода остаются слабым местом в Приоре, и до сих пор производитель ничего сделать не смог. По этой причине крайне важно регулярно проверять их на целостность. Дело это трудозатратное, но очень нужное.

Начинают тестировать их с дверей – именно в местах их входа чаще всего происходит повреждение изолирующего слоя, что, в свою очередь, и провоцирует замыкание. Процедура выглядит следующим образом:

• провода отключают от активатора;
• брелоком закрывают замок;
• провод запитки должен оказаться под напряжением;
• если открыть дверь – то электричество пойдет по другой жилке.

Проблема с закрыванием замка

Последнее время начала часто появляться проблема с закрыванием водительского замка. Суть в том, что при закрытии с брелка водительская дверь закрывалась, но как бы не до конца и происходил противный сигнал уведомляющий об этом. С каждым днем становилось всё хуже и хуже, уже достал этот Бииип!

Смазка силиконом внутреннего механизма решало проблему на пару дней, потом всё повторялось. Периодически болезнь давала осложнения — замок или не открывался или не закрывался. Вручную двигать флажок из салона было очень тяжело.

В общем полез разбираться… но не тут то было. Один из болтов замка закис настолько, что не двигался ни в какую. Болт там под биту Torx T40 (но метал очень мягкий). Бит нашлось 2 штуки (дешевый китай и более менее качественная). Пытался крутить дешевой битой — она очень красиво закрутилась. Попробовал хорошей битой крутить — свернул шлицы на болте. Долбался часа 1,5 с этим болтом. Уже и отвертку вбивал, но при попытке провернуть её — закручивались края отвертки.

Плюнул на всё, взял болгарку, поехал в гараж (попутно заехал в магазин взял новые болты, но уже под крестовую отвертку по 10 рублей штука). В гараже быстро нарезал на болте шлиц под самую большую плоскую отвертку. Кое как болт открутился.

Попробовал открывать/закрывать уже снятый замок, моторедуктор работает нормально.

Снял механизм, а там всё в грязи и ржавое. Да и сам замок очень грязный (в частности пружинки). P.S. Если буду брать другую машину, никогда не возьму с внешними замками! Мало того что у приоры замки внешние, так еще и до резинки, по этому быстро пылью забиваются.

Почистил все механизмы жидкостью для чистки карбюраторов, потом ВДшкой и в завершении всего солидолом смазал (увы больше ничего не было). Достал из замка пружинки, вычистил весь мусор там. Кстати уже не первый раз слышу что пружинки лучше не вытаскивать потому что потом их нельзя вставить или это очень проблематично. Странно, но хватило 5 минут чтобы поставить обе пружинки на место.

Собрал всё обратно… а нефига! При этом теперь еще и открываться за ручку перестал, не хватает буквально миллиметра.

Разобрал всё снова. Заметил что на внутренней части замка есть выработка, по этому после чистки как раз не хватало нажатия.

И тут решил полностью снять моторедуктор и проверить его отдельно. Вроде работает, но попробовав пальцами слегка держать шток и сразу же начались глюки. Шток начал дергаться, а иногда сам выдвигался и сразу задвигался.

Разобрал моторедуктор, а там кусок пластинки обломан. В итоге шток или выдвигался нормально или перекашивался внутри от нагрузки.

Собрал по быстрому замок без моторедуктора и случилось чудо. Ручкой всё открывается отлично и с улицы и с салона. По этому поехал купил только моторедуктор. Взял такой:

После замены всё стало работать отлично. Двери легко открываются. С брелся закрываются и открываются отлично. Теперь с салона можно надавив на флажок, заблокировать все двери. Вроде этот замок даже тише закрывает чем родной. А родной стоял с маркировкой 2108*****, скорее всего из-за того что машина 2007 года сборки.

Источник

Для чего нужен иммобилайзер

Помимо защиты автомобиля от угона иммобилайзер выполняет ряд дополнительных функций:

• возможность управления задержкой отключения освещения в салоне;
• управление работой заднего противотуманного фонаря;
• проверка наличия ключа в замке зажигания при открытии дверей и подача предупреждающего сигнала водителю (мигает один сигнал зуммером в комбинации приборов);
• сигнализация о невыключенном внешнем освещении при выключении зажигания (двойной сигнал зуммером).

Положительные стороны

К положительным характеристикам использования штатного иммобилайзера относятся:

• невозможность запуска двигателя автомобиля путем проворачивания личинки замка зажигания или использования ключа без чипа;
• возможность управления центральным замком со штатного ключа;
• при эксплуатации штатной сигнализации она работает совместно с иммобилайзером, что обеспечивает дополнительную защиту;
• реализация дополнительных функций комфорта;
• возможность проведения диагностики блока при помощи сканера.

Отрицательные стороны

К минусам иммобилайзера обычно относят следующие моменты:

1. Основным недостатком устройства является его ненадежность. Достаточно часто встречаются отказы ключей, в результате чего блок не видит чип. Этот недостаток заставляет владельцев возить с собой второй ключ из комплекта (с красной меткой).
2. Сложность схемы обучения и риск ошибок в процессе.
3. Невозможность обеспечения автозапуска двигателя без установки устройства обхода или полного отключения иммобилайзера.
4. В случае если глючит штатный блок управления, то самостоятельно отключить его невозможно.

Что представляет собой автосигнализация

Возможность увеличенной дальности управления и оповещения, а еще уверенной работы при экстремальных городских радиопомехах обеспечивается применением 128-канального запатентованного трансивера с наличием ЧМ модуляции и узкой полосы пропускания.

Дистанционный запуск и контроль работы двигателя различного типа обеспечивают специализированным процессором. В имеющихся брелках реализован понятный интуитивно принцип управления. Пиктограммы на брелке представлены на русском языке.

Автосигнализация StarLine A91 Dialog может устанавливаться на различные автомобили с бензиновыми, дизельными либо турбированными двигателями, с автоматической либо ручной коробкой передач.

Благодаря более, чем 60 стандартных, программируемых функций обеспечивается не только надежная защита, но и комфорт в момент применения такой автомобильной сигнализации, как StarLine A91 Dialog.

как подключить ЦЗ на приоре 2010 года

Схема центрального замка ваз 2114: разбираемся в тонкостях
подскажите как реализовать функцию цз на приоре 2010 года с помощью D94?

Ответы 21

Взять реле. и все.

нужно 2 пятиконтактных реле?

Если к коричневому в двери подключаться

а схему не накидаешь

на словах- при закрытии разрываем, открытие — подаем минус

а схему не накидаешь

Какую модель сигнализации ставите-то хоть? В профиле у Вас совсем другой автомобиль и значит не факт, что сигнализация та же, что для него.

А как подключить в ВАЗе ПРИОРЕ с полным ЦЗ — есть ТУТ , если у Вас есть релейные каналы управления ЦЗ (А93, Е93). Если «релейки» нет, а только слаботочные каналы, то смотрим ТУТ Это другая машина, НО СУТЬ подключений К ОДНОПРОВОДНОЙ слаботочной схеме — та же. Там же есть вариант для машины, у которой в водительской двери нет полноценного замка.

Спасибо большое всем за подсказки, все получилось!

по какой схеме удалось реализовать подключение ?? 2 неделю мучаюсь ! У меня StarLine e90 Gsm ! Как подключить к ЦЗ ПРИОРА 1 ? Умоляю помогите . Через 2 Реле в разрыв не выходит !

Через 2 Реле в разрыв не выходит !

Значит что-то не так соединяете. Всё всегда выходит. Просто машины комплектовались разными вариантами ЦЗ. Какой именно у Вас — кто бы знал. Но врезка по силе в водительский привод ЦЗ — работает практически всегда.

Изобразите — как Вы всё насоединяли. Только сами изобразите, не надо ссылок на схемы (рабочие схемы. ) из интернета. ИЗОБРАЗИТЕ ИМЕННО ТО, что Вы сделали в своей машине.

вот по этой схеме подключал !! ставил различное время импульса, но замкам как будто силы импульса не хватает !

Если разрезать провод в авто — замки закроются?

Если соединить и подать минус откроются?

это получается что и импульс корректировать нужно ? буду пробовать !

2 неделю мучаюсь !

вот по этой схеме подключал !!

Только сами изобразите, не надо ссылок на схемы (рабочие схемы. ) из интернета. ИЗОБРАЗИТЕ ИМЕННО ТО, что Вы сделали в своей машине.

А Вы нам СКРИН с какой-то из интернетных инструкций суёте.

А когда начнете рисовать наделанное — вероятнее всего и выясните — что сделано не так, как на схемах из интернета.

ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЛИ ЦИФЕКРКИ возле ножек РЕЛЕ на их корпусах?

Вообще-то схемка, которую Вы нарыли имеет один серьезный ОПЕЧАТОК и если тупо крутить провода ПО КАРТИНКЕ, то Вы накрутили НЕ ТО.

Сравните со своей схемой , найдите два отличия на каждом из реле (итого — ЧЕТЫРЕ).

У меня лично — сомнения по поводу — ПРАВИЛЬНО-ли Вы всё соединили.

Ну или Вы НЕ К ТОМУ коричневому подключились.

Присоединяюсь к Романычу48

Вы проверяли — ЧТО ПРОИСХОДИТ на этом коричневом, если отцепить от него Вашу схемку, соединить разрыв коричневого и посадить вольтметр между коричневым и массой и поворачивать ключ в замке двери водителя снаружи? Там — на корчневом — то МАССА, то не масса? А если теперь (если массу/не массу видите) расцепить коричневый и тот хвост, что пошел в салон, а не в дверь — сажать на массу, отпускать от массы (повешивая «в воздухе») — ЦЗ отпирается/запирается?

Если ДА, то провод ТОТ, что надо. Тогда останется только ПРАВИЛЬНО схему из двух реле собрать и длительности хватит 0,7 сек в настройках первой функции таблицы AF.

И кстати — хватит одного реле.

Но машинка будет отпираться не с первого раза после долгой стоянки. Чтобы отпиралась ВСЕГДА с первого раза схема будет

А провод желто-красный (доп. канал). надо перевести в гибкое программирование и запрограммировать

Про гибкое программирование читайте в инструкции по установке сигнализации, нарыть которую можно ТУТ

Импульс с черно-белого «будит» заснувший автомобиль после длинной стоянки, второй импульс канала 2 отпирает ЦЗ. Если авто уснуть не успело — его откроет уже импульс с черно-белого. Второй импульс с желто-красного будет «холостым» и ни на что не повлияет.

спасибо за разъяснение! Подключал все по цифрам, у меня на схеме получается вид с обратной стороны от контактов реле, перепроверял подключения, да и коричневый провод там один, сложно спутать, проверю на массу-не массу, но вроде всё так как вы описали . диоды вырезал, чтоб исключить их. Пробовал эту схему напрямую к кнопке подпоять, работает только при вкл. зажигании, а так иммо загорался(выключен программно) !

https://vaz-russia.com/remont-vaz-2170-priora/shema-provodki-na-lada-priora-raspinovki.htmlhttps://autolocked.ru/avtosignalizacii/kak-podklyuchit-k-centralnomu-zamku-na-priorehttps://avtolektron.ru/upravlyaemye-ustrojstva/tsentralnyiy-zamok-priorahttps://avtozam.com/vaz/lada-priora/elektricheskaya-sistema/https://support.starline.ru/communities/10/topics/23801-kak-podklyuchit-tsz-na-priore-2010-goda

Компоненты системы

Так как центральный замок по своей сути, это довольно простая система, здесь присутствует всего несколько основных компонентов. В частности, речь идет про следующие элементы:

• входные датчики централизованной системы;
• электронный блок управления;
• вспомогательный актуатор.

Разумеется, в составе этой системы также присутствует комплект проводки, соединяющий все компоненты в единую сеть, позволяющую автомобилисту не прилагать усилий для отпирания всех или отдельных дверей автомобиля.

Входные датчики

В данном случае речь идет про концевики – входные датчики, которые позволяют передавать информацию, а также расположение дверей в текущий момент времени, и отсылать сведения на блок управления, а также про микропереключатели. Последние определяют положение механических компонентов центрального замка в момент отпирания или запирания в процессе активации. Примечательно, что два микропереключателя отвечают за фиксацию кулачкового механизма. Отдельный переключатель в данном случае позволяет точно определить в каком положении находится рычажный механизм в приводе замка. Все это помогает точно распознать, в каком именно положении по отношению кузову расположены двери в этот момент.

При условии, что дверь открыта, система замыкает контакты на переключателях, после чего функция центрального замка не может сработать. Далее актуальная информация передается непосредственно на блок управления. Он транслирует все необходимое на актуаторы, используемые для закрывания дверей, а также крышки багажного отделения и лючка бензобака.

Электронный блок управления

Как и у любой другой системы, у центрального замка присутствует свой блок управления, который отвечает за работоспособность всей схемы. Как только на ЭБУ приходит информация с входных датчиков, здесь происходит анализ, а также последующее распределение по исполнительным элементам. Примечательно, что электронный блок управления также взаимодействует с сигнализацией. Это в свою очередь открывает возможность для дистанционного управления системой при помощи соответствующего, запрограммированного брелока.

Актуатор

Еще один крайне важный элемент централизованной системы блокировки замков или центрального замка. В данном случае речь идет про исполнительное устройство или завершающее звено всей схемы, которое в свою очередь отвечает непосредственно за блокировку дверей. Примечательно, что сам по себе актуатор — это обычный электродвигатель, работающий на основе постоянного тока. Устройство объединено с простейшим редуктором и выполняет преобразование действия вращающегося электродвигателя в возвратно-поступательные движения цилиндра замка. Примечательно, что помимо электродвигателей на некоторых автомобилях устанавливается пневматический привод. Ярким примером можно назвать автомобильные бренды Volkswagen и Mercedes-Benz. Стоит напомнить, что эти устройства использовались ранее, но в последние годы от них отказались.