Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ
Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.
Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.
Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ
Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.
Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.
Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:
Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.
Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.
Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.
Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.
Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.
Наиболее частые дефекты ваз 2103 и их причины
Как и все ДВС, мотор 2103 может обладать неисправностями, особенно для него характерны следующие поломки:
- Не запускается движок.
- Глохнет мотор на холостых оборотах или имеются плавающие обороты.
- Повышенное потребление моторной смазки.
- горючее не поступает в карбюратор;
- топливный фильтр чрезмерно загрязнен;
- поломка бензонасоса;
- не срабатывает клапан карбюратора электромагнитный.
Если вазовский движок невозможно запустить, это может быть вызвано следующими причинами:
При признаках, описанных во втором пункте, причины следующие:
- нарушения в регулировках холостого хода;
- поломка карбюратора;
- не отрегулированы зазоры между кулачками и рычагами распределительного вала.
Если потребление масла повышено, наблюдаются такие причины:
- масло протекает через изношенные уплотнители;
- чрезмерный износ поршневых колец или стенок цилиндров;
- маслоотражающие колпачки клапанов повреждены либо изношены.
Другие доработки двигателя: впуск и выпуск
Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.
Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.
Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.
Что в итоге
Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.
Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.
Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.
Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.
Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.
Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.
Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.
Ремонт+тюнинг двигателя ВАЗ-2103
| Предыдущая тема :: Следующая тема | |
| Автор | Сообщение |
| Pat Восточный льстец | |
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Рокера находились в аналогичном состоянии – выпуклая контактная поверхность стала вогнутой. Измерение поршней и цилиндров выявило следующее: Размер поршней – 76,33 мм Минимальный диаметр цилиндра – 76,36 мм Максимальный диаметр цилиндра – 76,40 мм. Таким образом, видно, что износ ШПГ позволил бы еще долго эксплуатировать двигатель (максимальный зазор поршень-цилиндр должен быть не более 0,15мм), но раз пациент вскрыт, то будем «зашивать» его правильно. Также хочу обратить внимание на криворукость мастера – ШПГ была собрана с зазором поршень – цилиндр 0,03 мм при допустимом 0,05 – 0,07 мм. Из-за этого на всех поршнях имеются следы тепловых «прихватов» в виде черных полос.
Требуется: собрать двигатель с максимальной надежностью, износостойкостью и минимальным бюджетом, подготовив его для перевозки прицепа по трассе на ВАЗ-2104. Короче, нужен трактор. Поэтому будем дорабатывать его под низкие и средние обороты. Единственный вариант доработки под такое ТЗ – увеличение степени сжатия и подбор распредвала. В эту концепцию доработки хорошо вписался бы коленвал 2130 с увеличенным рабочим ходом 84 мм (стандарт – 80 мм), но, к сожалению, урезанный бюджет не позволяет потратить совсем не лишние 10 килорублей.
Для начала проведу маленький ликбез по использованию измерительного оборудования на примере измерения зазора поршень-цилиндр с помощью микрометра и нутромера. А то все чаще встречаются «мастера», которые не умеют ими пользоваться. Перед каждой серией измерений микрометр необходимо настроить на ноль. Для этого используется установочная мера, которая идет в комплекте с микрометром. Микрометр, при проведении измерений, необходимо крутить только за трещотку, которая гарантирует одинаковое измерительное усилие (7-9 Н).
После этого проводим измерения диаметра поршня на определенном расстоянии от днища поршня. Как правило, у большинства поршней этот уровень находится на нижней стороне отверстия под поршневой палец
С помощью нутромера можно измерять абсолютный размер отверстия, а также непосредственно зазор вал-отверстие. Для измерения диаметра отверстия необходимо настроить нутромер по микрометру. Настраиваем микрометр, как делали раньше, выставляем ближайший интересующий размер, например 76,40 мм и фиксируем микрометр.
Вставляем нутромер в микрометр и настраиваем шкалу индикатора нутромера так, чтобы ноль индикатора соответствовал минимальному значению, получаемому при покачивании и вращении нутромера относительно своей оси.
После этого вставляем нутромер в цилиндр и, покачивая его относительно оси цилиндра, запоминаем максимальное отклонение индикатора вправо. Отнимаем измеренное значение от 76,40 и получим значение абсолютного диаметра цилиндра на данной глубине и в данном направлении. Для двигателя 2103 измеряем абсолютный диаметр цилиндра в двух направлениях – перпендикулярно и вдоль оси блока цилиндров, – на глубине 5, 15, 45, 80 мм.
Для непосредственного измерения зазора между поршнем и цилиндром необходимо измерить диаметр поршня микрометром и настроить нутромер на ноль по измеренному значению. После такой настройки нутромера отклонения индикатора при измерении цилиндра будут показывать относительный зазор поршень-цилиндр.
Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 17643
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 15 секунд:
Начнем работу с подготовки ГБЦ (часть материала взята из другой моей статьи по доработке двигателя, так что фотки могут быть с другой головкой, но смысл остается тот же). Разбираем головку, оставляя направляющие втулки. В первую очередь необходимо доработать камеру сгорания. Для этого кладем на головку прокладку ГБЦ и обводим ее контур в районе впускного клапана.
Далее необходимо обрисовать контур мертвой зоны. Для этого из бумаги вырезаем круг диаметром 49 мм и приклеиваем концентрично на тарелку клапана.
Вставляем клапан в направляющую и по контуру обводим мертвую зону
В итоге получаем контур мертвой зоны, который необходимо убрать
Для доработки камеры сгорания удобно использовать набор шарошек по металлу
При доработке камеры сгорания необходимо обязательно вставить два соседних впускных клапана, чтобы избежать повреждения седел.
В итоге получаем доработанную камеру сгорания. Убирать металл аналогично вокруг выпускного клапана не обязательно, т.к. его пропускной способности вполне хватает. Также не следует слишком сильно выпиливать «серьгу» вокруг впускного клапана, т.к. это только снижает степень сжатия и не увеличивает пропускную способность, потому что мертвая зона для стандартных клапанов находится в пределах 5-6 мм от края клапана.
Для двигателя 2101 и 2103 с диаметром поршня 76 мм такая доработка камеры сгорания невозможна, т.к. прокладка вплотную подходит к краю камеры сгорания.
Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 17643
Зарегистрирован: 16.01.2008 Сообщения: 4030
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Добавлено спустя 45 минут 58 секунд:
Следующий этап – выпрессовка направляющих втулок. Выпрессовку и запрессовку удобно делать с помощью специального винтового съемника. При этом нет необходимости нагревать головку, что приводит к искривлению ее плоскости, и не будет ударных нагрузок на направляющую, что часто приводит к откалыванию посадочного места под маслоотражающий колпачок или трещине во втулке.
Следующий шаг – расточка каналов впускного коллектора и ГБЦ. Для данного двигателя, как уже говорилось, растачивать каналы ГБЦ нет необходимости, а вот каналы впускного коллектора надо увеличить до 30 мм. Доработку каналов производим с помощью специальных шаровых фрез с шагом 1 мм.
Расточка каналов впускного коллектора значительно сложнее, чем расточка каналов ГБЦ, т.к. коллектор состоит из более вязкого алюминия, который тяжело обрабатывается фрезой, а также изогнутость каналов 1 и 4 цилиндра добавляет проблем при расточке. Тем не менее, необходимо пройти эти каналы полностью, чтобы фреза 30 мм свободно проходила весь канал. Для этого используется длинный вороток, и доработка ведется с двух сторон коллектора.
После расточки каналов впускного коллектора необходимо совместить каналы коллектора и ГБЦ. Для этого наносим графитную смазку на плоскость коллектора, одеваем коллектор на шпильки ГБЦ и сильно прижимаем. После этого на коллекторе и ГБЦ остаются отпечатки, по которым видны несовпадения каналов.
Фрезами по металлу на глубину 2-3 см плавно убираем ступеньки в коллекторе и ГБЦ.
Аналогично состыковывается и выпускной коллектор с ГБЦ. При этом надо учитывать направление потока движения газов. Для впускного тракта канал в головке растачиваем чуть больше, чем канал в коллекторе. Для выпускного – наоборот. Главное, чтобы на пути движения газов не было ступенек. Много споров в интернете ведется по поводу необходимости полировки каналов. Оставим этот вопрос в разряде «религиозных» – кому как нравится. Есть желание и время – пожалуйста. Лично я никогда полировкой не занимался, поэтому никаких плюсов и минусов этого действия на практике привести не могу. Но мое мнение, что канал все-таки должен обладать некоторой шероховатостью. В принципе, достаточно обработать канал мелкозернистой наждачной бумагой, намотанной на шланг от вакуумного усилителя тормозов на сверле.
После доработки каналов можно начинать предварительную сборку головки.
Зарегистрирован: 10.06.2009 Сообщения: 218 Откуда: СССР
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Перед тем, как вставить направляющие втулки в головку, необходимо измерить диаметр направляющей втулки и отверстия в ГБЦ под направляющую с помощью микрометра и нутромера, и подобрать втулки под отверстия таким образом, чтобы натяг при посадке был не менее 0.02 мм.
Выбираем развертку нужного диаметра и разворачиваем отверстие во втулке
Перепроверяем диаметр полученного отверстия с помощью нутромера.
Зарегистрирован: 14.12.2006 Сообщения: 14359 Откуда: Чичерина
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 14010 Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 762
Зарегистрирован: 25.12.2007 Сообщения: 9016
Зарегистрирован: 17.09.2011 Сообщения: 13691 Откуда: Гиперборея
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 102641 Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 17.09.2011 Сообщения: 13691 Откуда: Гиперборея
Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 6816 Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 102641 Откуда: Тамбов
Источник
Характеристики двигателя 2103
Годы выпуска – (1972 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор/инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80 мм Диаметр цилиндра – 76 мм Степень сжатия – 8,5 Объем двигателя 2103 – 1452 см. куб. Мощность двигателя 2103 – 71 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 104 Нм/3400 об.мин Топливо – АИ93 Расход топлива — город 9.4л. | трасса 6.9 л. | смешанн. 8,9л/100 км Расход масла – 700 гр на 1000 км Вес двигателя ваз 2103 — 121кг Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665 Масло для двигателя ваз 2103: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс двигателя ваз 2103: 1. По данным завода – 125 тыс.км 2. На практике – до 250 тыс.км
Тюнинг Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 80 л.с.
Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21023 ВАЗ 2103 ВАЗ 21043 ВАЗ 21053 ВАЗ 21061 ВАЗ 2107
Что строить из блока 2103?
Предистория. Имеем блок 2103 (на машине) обьем 1,5. Клено 03, последний ремонтный на шатунных шейках. Второй ремонтный на коренных. Поршня ныне стоят 2105 (харьков) ГБЦ сток. Карб 083 солекс. После холодов, рано или позно двигатель будет делаться.
Недавно считали, просто капиталка по запчастям примерно 4 тысячи гривен. Хотя цены сейчас растут так, что может уже и дороже. Из того, что можно сделать для повышения мощности без затрат ты почти все перечислил. Разве что можно немного поднять степень сжатия, примерно до 9,2. 9,3 если ездишь на 92-м бензине. Можно еще расточить мотор до 1,6, но это вопрос спорный с точки зрения ресурса. Дальнейшие работы по форсировке будут стоить от 1500 грн и выше. Я имею ввиду замену распредвала и т.д.
Напыление коленвала вопрос спорный, не факт, что его надолго хватит.
Чтоб не создавать тему спрошу сдесь. Имеем 011 двигатель, при последнем ремонте точили до 79, и поставили 05 поршневую. Я так понимаю эт уже последний ремонт, дальше только гильзовать или есть другой способ. И еще какой теперь обьем, 1,6?!
Модеры почистите потом, плиз.
vadim, а. объем остался точно такой, как был. б. гильзовать.
Кто тебе сказал, что 05 поршня бывают только 79? И 76 так же есть, были модификации моторов с объёмом 1.2, а были с 1.3
блок не точился это я знаю точно. Так само как и то что поршня стоят 05.
Имеем 011 двигатель, при последнем ремонте точили до 79, и поставили 05 поршневую. Я так понимаю эт уже последний ремонт, дальше только гильзовать или есть другой способ. И еще какой теперь обьем, 1,6?!
Имеем 011 двигатель, при последнем ремонте точили до 79, и поставили 05 поршневую.
дык тебе ваще не точили, 79 для 21011 это сток!
может имеется ввиду до последнего ремонта расточили?
с блока 03 можно выжать до 2литров!
с блока 03 можно выжать до 2литров!
если заменить его на 2130 то конечно можно.
Ну так что. Я определился так. Исходя из выше написанных постов, я понял что облегченные поршня ТРТ есть для обьема 1,5. Значит использую поршня ТРТ, шатуны стрые, просто сниму с них неровности и отшлифую наждачной бумагой на станке. Колено. колено отправлять на напыление (как я понял жить оно еще тогда будет) балансировка КВ, маховика, вывесить шатуны, поршня, фоезонуть голову ( и еще одно, быть может стоит и блок тоже отфрезировать? придать ему ровную плоскость. Состыковка каналов, розпиливание каналов и их полировка.
РР брать с какими фазами, и сколько он стоит, чтоб не был сильно уж банальным как стоковый, но не через чур веселым, мотор нужен не слабый, но для гонок он не строится, поэтому важен расход. Че с солексом 83 сделать можно, розточить немного дифузоры и отполировать их?
Источник
Технические характеристики 2106. Общие данные
Двигатель 2103 1, 5л
Рис.2.1. Основные габаритные размеры (справочные) автомобиля ВАЗ-2106.
| Технические характеристики автомобилей семейства 2106 | |||
| Показатели | ВАЗ-2106, ВАЗ-21065 | ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01 | ВАЗ-21063 |
| Общие данные | |||
| Число мест, включая водителя | 5 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1035 | ||
| Полная масса, кг | 1435 | ||
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | 4166x1611x1440 | ||
| Максимальная скорость, км/ч: с полной массой с одним пассажиром | 148 150 | 148 150 | 143 145 |
| Время разгона с места с переключением передач до 100 км/ч, с: с полной массой с одним пассажиром | 17,5 16 | 19 17 | 21 19 |
| Наименьший радиус поворота по колее внешнего переднего колеса, м | 5,6 | ||
| Максимальный подьем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, % | 36 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | 2106 | 2103 | 21011 |
| Тип | четырехтактный бензиновый карбюраторный | ||
| Количество и расположение цилиндров | Четыре в ряд | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79×80 | 76×80 | 79×66 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 1569 | 1458 | 1295 |
| Степень сжатия | 8,5 | ||
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600′ мин-¹, кВт (л.с): по ГОСТ 14846 по DIN 70020 | 55.5 (75,5) 56.6 (77,0) | 53.3 (72,5) 54.4 (74,0) | 47 (63,5) 48 (65,0) |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400» мин-¹, Н м (кгс м): по ГОСТ 14846 по DIN 70020 | 116(11,8) 118(12,0) | 104(10,6) 106(10,8) | 93 (9,5) 95 (9,7) |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | однодисковое сухое с центральной нажимной пружиной; привод выключения сцепления гидравлический с сервопружиной на педали | ||
| Коробка передач | механическая трехходовая четырехступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | ||
| Передаточные числа коробки передач»’: первая передача вторая передача третья передача четвертая передача задний ход | 3.24 (3,67) 1,98(2,10) 1,29(1,36) 1,00(1,00) 3,34 (3,53) | 3,75 (3,67) 2,30(2,10) 1,49(1.36) 1,00(1,00) 3,87 (3,53) | 3,75 (3,67) 2,30(2,10) 1,49(1,36) 1,00(1,00) 3,87 (3,53) |
| Карданная передача | два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяется с валом коробки передач эластичной муфтой; два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники | ||
| Главная передача | коническая гипоидная | ||
| Передаточное число главной передачи»’ | 4,1 (3,9) | 4,1 | 4,1 (4,3) |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | зависимая жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами | ||
| Колеса | дисковые, штампованные | ||
| Размер обода | 127J-330 (5J-I3) | ||
| Шины | камерные, радиальные 165/80 R13 или 175/70 R13 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевое управление | травмобезопасное | ||
| Редуктор рулевого механизма | глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число 16,4 | ||
| Рулевой привод | трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотных рычагов | ||
| Тормоза | |||
| Рабочие тормоза: передние задние | дисковые барабанные с самоцентрирующимися колодками, с автоматическим восстановлением зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления задних тормозов | ||
| Привод рабочих тормозов | ножной гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем | ||
| Стояночный тормоз | ручной с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | ||
| Электрооборудование | |||
| Система электропроводки | однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с «массой» | ||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| Аккумуляторная батарея | емкость 55 Ач при 20-часовом режиме разряда | ||
| Генератор | переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин-¹ | ||
| Стартер | с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт | ||
| Свечи зажигания | А17ДВ, А17ДВРМ, BRICK L15Y, NGK BP6ES | ||
| Кузов | |||
| Модель | 2106 | ||
| Тип | седан цельнометаллический несущий четырехдверный |
ПРИМЕЧАНИЕ Отличия по автомобилю ВАЗ-21065 см на с 10. ‘ Для двигателя 2106 при частоте вращения коленчатого вала 5400 мин-¹ » Для двигателя 2106 при частоте вращения коленчатого вала 3000 мин-¹ »’ В скобках — для вариантного исполнения.
Ваз 2101 — тюнинг двигателя
Обмануть законы физики, химии и земного притяжения невозможно. Поэтому если ставить себе непосильные задачи, можно превратиться в пожизненного алхимика, который добывает из водопроводной воды портвейн урожая 1865 года, а с двигателя классических Жигулей снимает 200 лошадиных сил. Такого быть просто физически не может и, приступая к улучшению конструкции ВАЗ-классики, нужно отдавать себе в этом отчет. Конечно, Фиат 124 не идеальная машина, хотя бы потому, что современной она была ровно 50 лет назад. Ну не может автомобиль с полувековой конструкцией равняться по мощности и по динамике с автомобилем, выпущенным в 2009 году, пускай это даже такой анахронизм, как Приора. Тем не менее фиатовский мотор может удивить.
Содержание:
Две попытки сделать три: тюнинг ВАЗ-2103
Классика для дрифта, классика для ралли – это все, вы скажете, мы уже видали. Да, отметим, мы и не таким вас угощали, но «тройку» в этом соусе еще не подавали.
В реальности создать даже такой «типовой» проект оказалось сложнее, чем сочинить нехитрый стишок, как тот, что выше. Ошибки, правда, тоже оказались «типовыми», но тем и славен тюнинг: каждый, кто работает над своим проектом сам, частенько ходит по граблям, только что упавшим после предыдущего энтузиаста.
Замысел
Начало проекта датируется далеким уже ноябрем 2014 года, когда ВАЗ-2103 обрел нового хозяина в лице Олега. На «классическую» машину были вполне «классические» планы: купить ее, чтобы незадорого понять, что такое дрифт, и стоит ли заниматься им дальше. Сразу после покупки ее слегка доработали для целевых выездов: установили укороченные на 30 мм рулевые сошки для увеличения выворота колес и заварили дифференциал, а в салоне появился базовый набор из «ковша» и спортивного руля. И – поехали.
С декабря по март «тройка» беспощадно эксплуатировалась на поприще изучения основ управляемого заноса на всех возможных подмосковных трассах, и к концу зимы превратилась в горку покореженного металла. Но Олег понял, что такое зимнее катание – это не только интересно, но и вполне бюджетно. Поэтому, оценив состояние несущих кузовных элементов своих Жигулей вроде пола и лонжеронов, он убедился, что они «еще походят», и принял решение не сдавать машину в утиль, а восстановить ее для продолжения любительских состязаний.
Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101
ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:
Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.
Доработка цилиндро-поршневой группы
Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую. Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.
Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.
Восстановление функций силового агрегата
Чтобы устранить выявленные неисправности и произвести ремонт двигателя ВАЗ 2103, необходимо выполнить следующие операции:
Похожие сообщения
Как покрасить крыло автомобиля своими руками? Актуальный и…
Запуск двигателя
Как помыть двигатель автомобиля указания и ценные советы
Регулировка клапанов ВАЗ 2103 производится в соответствии с инструкцией, схема и описание находятся в документации к автомобилю. Невыполнение регулировок может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности силового агрегата и полному прогоранию клапанов.
Если ремонт своими руками не дал ожидаемых результатов, а также при возникновении иных неисправностей необходимо произвести тщательную диагностику и ремонтировать мотор впоследствии в специализированных станциях технического обслуживания автомобилей.
Квалифицированные мастера на специальных стендах и при помощи современного оборудования точно определят причины выхода из строя мотора и произведут качественный ремонт двигателя 2103.
Подбор коленчатого вала
Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.
Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.
