Тормозная лента АКПП: для чего она нужна, и как работает. Тормозная лента АКПП: регулировка своими руками

Дорогие читатели, сегодня поговорим о том, что такое тормозная лента АКПП. Производители автоматов трудятся над улучшением коробок передач и комфортом владельца автомашины. Одно из назначений тормозной ленты – это снижение толчков при переключении скоростей. Об этом и поговорим далее.

А что вы знаете о тормозной ленте? Напишите в комментариях.

Тормозная лента в автоматической коробке

Суть работы автоматической трансмиссии заключается в передаче различных скоростей вращения коронной и солнечной шестерням. Преимущество автоматической трансмиссии заключается в том, что изменять скорости можно просто за счет использования небольшого пакета фрикционных дисков (фрикционов).
В отличие от механической трансмиссии, для работы автоматической КПП также необходим гидротрансформатор (конвертер крутящего момента). Во время торможения при включенной скорости с помощью гидромуфты, гидротрансформатор «изолирует» вращение двигателя от коробки передач.

Еще одной из составляющих АКПП является тормозная лента, кратковременно блокирующая элементы планетарного механизма. Давайте рассмотрим этот элемент более подробно. Итак, чтобы понять, для чего нужна тормозная лента в АКПП, нужно отметить, что одним из важных аспектов в работе АКПП является максимально плавное переключение передач.

В результате включения и выключения в определенной последовательности сцепления и тормозной ленты происходит перераспределение крутящего момента от ДВС в планетарном механизме. Благодаря этому обеспечивается плавное переключение передач.

Тормозная лента АКПП входит в систему управления планетарным механизмом, так же как и фрикционные диски, муфты свободного хода и т.д. При неправильной регулировке тормозная лента АКПП может привести к рывкам автомобиля (при включении первой или задней передачи). Такая поломка может сократить срок службы не только автоматической трансмиссии, но и самого ДВС.

Назначение тормозной ленты

Многие начинающие водители меня спрашивают для чего нужна тормозная лента в АКПП. Ленточный тормоз фиксирует планетарный механизм АКПП. Происходит самозажатие. А после – лента расслабляется. Благодаря этому действию автовладелец при переключении скоростей машины не чувствует толчки, во время смещения одной шестерни на другую.

Внимание! Если ТЛ в АКПП будет отрегулирована с ошибками, то водитель при переключении на первую скорость и заднюю передачу будет чувствовать сильный рывок. А продолжительное неправильное действие тормозной ленты приведет к выходу из строя двигателя и АКПП.
Вначале посмотрим, где она располагается.

один конец ленты соединен с корпусом автомат;
другой конец – с поршнем сервопривода.

Вся процедура зажатия проводится силой давления, которое создает трансмиссионная жидкость.

Барабан планетарной передачи находится в блокировке при зажатии. Последнее происходит за счет поршня сервопривода. Его толкает масло, и он зажимает ленту.
Планетарный ряд останавливается на доли секунды.
Смазывающая жидкость поступает в полость выключения. Далее происходит отпускание, при котором барабан начинает движение в другую сторону относительно тормозного воздействия.
В это же время происходит переключение передач. Так как детали планетарного ряда, который сдерживал тормозной механизм, сообщается вращение в другую сторону.
Поршень возвращается обратно в свое постоянное местоположение, а тормозная лента освобождается. Весть этот процесс происходит в доли секунды.

Где применяются

Ленточные тормоза устанавливают на всех устройствах, где необходим усиленный фиксирующий момент. Они широко применяются во многих сферах благодаря тому, что конструкция небольшая, несложная в обслуживании, и в то же время способна развивать достаточное тормозное усилие.

Чаще всего их устанавливают на крановые конструкции разного типа, к которым относятся башенные краны, лебедки, буровые установки. Кроме того, применяются ленточные тормоза на АКПП, токарных станках, мототехнике и малых тракторах.

Назначение ТЛ

Главная задача коробки-автомат – управление скоростью вращения солнечной/коронной шестерни, а её основное конструктивное преимущество перед механическим аналогом – возможность манипулирования скоростями посредством использования относительного небольшого комплекта фрикционных дисков.

Но такой механизм оказался неспособным выполнять переключение передаточного числа без гидротрансформатора, который является своеобразным преобразователем крутящего момента. Именно он в процессе торможения автомобиля при включённой передаче отключает коленвал силового агрегата от коробки, используя гидромуфту.

Помогает гидротрансформатору в его работе тормозная лента, отвечающая при переключении передач в АКПП за кратковременное блокирование работы компонентов планетарного механизма коробки. Если говорить проще, то главная функция ТЛ – сделать так, чтобы переход на другую передачу осуществлялся максимально плавно.

Происходит это благодаря последовательному включению/выключению самой тормозной ленты и сцепления. Этот процесс запускается не произвольно, а по определённому алгоритму. Результатом такой слаженной работы сцепления и ТЛ является перераспределение крутящего момента, передаваемого от двигателя к коробке через планетарный механизм.

Таким образом, тормозную ленту нужно считать компонентой планетарного механизма автоматической трансмиссии, наряду с муфтой свободного хода, фрикционами и другими элементами. Если натяжение ТЛ отрегулировано с ошибками, при включении задней и первой передач автомобиль будет ощущать сильные рывки, которые, если не вмешиваться, неизбежно скажутся на работоспособности трансмиссии и опосредованно – ДВС. Вот для чего нужна тормозная лента АКПП, и именно поэтому за её натяжением нужно регулярно следить.

Принцип крепления и работа тормозной ленты АКПП

Тормозная лента представляет собой деталь небольшого размера, которая фиксируется на корпусе автоматической коробки переключения передач.

Расположение креплений тормозной ленты:

один конец ленты неподвижно закреплен на корпусе АКПП;
второй конец ленты соединен с перемещающимся поршнем сервопривода.

Принцип фиксации планетарного механизма похож на принцип работы тормозных башмаков. Блокировка происходит по принципу «самозажатия». Все механизмы автоматической трансмиссии приводятся в действие трансмиссионной жидкостью. После попадания жидкости в полость включения сервопривода, его поршень под давлением этой жидкости начинает перемещаться.

В результате тормозная лента зажимается и, зафиксировав, блокирует элементы планетарного механизма на определенный промежуток времени. По истечении определенного времени происходит разблокировка планетарного ряда и трансмиссионная жидкость поступает далее в полость выключения сервопривода.

Давление жидкости падает, лента ослабевает, затем поршень сервопривода возвращается в исходное положение. Лента разжимается и возвращается в свободное состояние.

Лента имеет два конца:

один закреплен на корпусе коробки;
второй конец ленты соединен с поршнем сервопривода.

Механизмы АКПП приводятся в действие трансмиссионной жидкостью (маслом), не является исключением здесь и блокировочный механизм. Когда масло попадает в полость включения привода, его давление перемещает поршень. По мере движения последнего лента зажимается, планетарный ряд фиксируется. Манипуляция исполняется требуемый промежуток времени.

Затем, когда настает время разблокировки «планетарки», масло поступает в полость выключения. По мере выравнивания давления жидкости лента ослабевает, на поршень начинает действовать особая возвратная пружина, и он возвращается в исходное состояние. Тормозная лента освобождается полностью.

Принцип действия системы

Концы тормозной ленты закреплены:

неподвижно на корпусе АКПП;
на перемещаемый поршень сервопривода.

Схематическое изображение механизма блокировки

При подаче трансмиссионной жидкости в полость включения привода поршень начинает перемещаться под действием давления масла. После зажатия тормозной ленты происходит фиксирование элементов планетарного ряда. Блокировка продолжается требуемое время.

Как только возникает необходимость разблокировать барабан планетарной системы, начинается подача масла в полость отключения сервопривода. После выравнивания давления в двух контурах, тормозная лента начинает ослаблять воздействие. Возвратная пружина действует на поршень, и он занимает исходное положение. Тормозная лента переходит в свободное состояние.

Особенности эксплуатации

Обычно лента производится из гибкого металлического сплава и состоит из множества полос такового. Металл, при своей гибкости, достаточно прочен и выдерживает высокие нагрузки на истирание и разрыв. Чтобы сделать ленту более долговечной и надежной, на внутреннюю ее часть на заводе наносят фрикционное покрытие.

Внешний вид тормозной ленты:

Эксплуатация АКПП приводит к постепенному износу как фрикционного покрытия, так и самого металла ленты. Поэтому, после определенного пробега, может возникнуть необходимость в ее замене. В продаже можно найти как поставляемые отдельно ленты, так и укомплектованные натяжными болтами; желательно приобретать именно ленты в последнем варианте. Так выглядит болт:

Справа от винта можно увидеть регулировочную шпильку с контргайкой, тоже могущую понадобиться при настройке ленты. Место установки натяжных болтов разнится в зависимости от фирмы, выпустившей АКПП: они могут располагаться как внутри коробки, так и с наружной ее стороны.

Система фрикционов (clutch system).

Целесообразность использования фрикционных дисков в автоматических трансмиссиях обусловлена их следующими преимуществами:

способность выдерживать большие нагрузки;
значительная степень свободы при их подборе (количество дисков можно увеличивать или уменьшать;
нет необходимости в регулировке пакета фрикционов из — за износа дисков;
способность прочного сцепления ведущих (drive plate) и ведомых (driven plate) дисков в пакете при больших скоростях вращения элементов планетарного ряда;
хотя пакет фрикционов подвергается значительным нагрузкам, он не воздействует с такими же нагрузками на корпус АКП (в отличие от тормозной ленты, где большие нагрузки концентрируются в месте его крепления к корпусу АКП).

Разновидности тормозных лент

А вы знаете, что существует три типа ленточного тормоза. Эти виды даны в таблице, а также их характеристики.

Тип ЛТ	Характеристика
ЛАТ 2	Эта лента будет работать при давлении не более 5 МПа. Выдерживает температуру трения до 350 градусов. Используется в тропических странах.
ЭМ-К	Эта лента будет работать при давлении не более 3 МПа. Выдерживает температуру трения до 250 градусов. Используется в странах с сухим климатом.
ЭМ-1	Этот тип используется в различных странах. Температурные характеристики – от – 60 до + 250. Это вальцованный тип ленты.

Ленточный тормоз для АКПП состоит из эластичных полосок. Они изготавливаются на заводе производителе и проходят жесткие испытания. К таким тестам относятся:

испытание на разрыв. Определяется прочность и надежность;
тест на гибкость;
на противодействие стираемости.

Только пройдя все эти тестирования на «отлично», ленточный тормоз может быть допущена к установке на автомат. Но какой бы она ни была прочной или сделана из гибкого и нестираемого сплава металлов, при неправильном эксплуатировании АКПП, ТЛ быстро придет в негодность.

Суммирующий

Устройство представлено двумя концами ленты, соединенными со стопором для торможения с той стороны, где находится вращающаяся ось. Плечи или длины рычагов, на которые действует сила, соразмерны оси движения. Они бывают как разными, так и равными по величине. Если сделаны равные плечи, то такой показатель, как тормозной момент, совершенно не зависит от того, в каком направлении вращается шкив.

Суммирующий ленточный тормоз чаще всего применяют в устройствах, где нужен стабильный фиксирующий момент при обратном и прямом вращении вала. Например, в промышленных машинах, где происходит передвижение поворота. Для создания определенного момента торможения в этом виде устройства необходима большая сила, чем в самом простом ленточном тормозе.

Принцип действия фрикционов.

Пакет фрикционов состоит из частей, показанных на рис. 14. Входной крутящий момент передаётся с барабана (drum) на ведущие диски. Ведомые диски поддерживаются втулкой (hub), которая передаёт выходной крутящий момент. Поршень (piston) приводится в действие давлением масла. Двигаясь под давлением масла вправо (по рисунку), поршень посредством конического диска (dished plate) плотно прижимает ведущие диски пакета к ведомым. Заставляя их вращаться как единое целое и осуществляя передачу крутящего момента от барабана к втулке. Как только давление масла падает, поршень под действием возвратной пружины (return spring) перемещается влево, ведущие и ведомые диски разжимаются, крутящий момент через пакет больше не передаётся.

Даже когда фрикцион выключен, в барабане, который вращается с большой скоростью, масло, оставшееся между барабаном и втулкой, отбрасывается под действием центробежной силы к внутренней стенке барабана. Вследствие этого возникает остаточное давление масла, которое прикладывается к поршню, вынуждая его к перемещению и подвключению фрикциона. Это приводит к преждевременному износу дисков и прочим неприятностям. Существуют 2 метода устранения подобного явления (рис. 15).

Метод 1

Используется контрольный шарик (check ball). Когда давления масла под поршнем нет (фрикцион выключен), центробежная сила вынуждает шарик переместиться со своего седла (по рисунку — влево), освобождая отверстие, через которое оставшееся в барабане масло вытекает из полости между поршнем и барабаном наружу. Когда в эту полость подаётся масло (фрикцион включается), его давление превышает центробежную силу и шарик под давлением масла возвращается на своё седло. Перекрывая отверстие для вытекания масла наружу.

Метод 2

Масло из полости между поршнем и барабаном вытекает наружу через отверстие (orifice). Воздух в эту полость поступает через секцию с контрольным шариком, которая ближе к оси вращения барабана. При таком способе при включении фрикциона всегда будет небольшая утечка масла. Но, поскольку масляный насос поддерживает постоянное давление масла в гидравлической системе, такая утечка не является проблемой.

Эксплуатация АКПП с тормозной лентой

Эксплуатация ТЛ на автоматической коробке передач постепенно изнашивает механизм. Если водитель любит гонять в городских условиях, значит, ему приходится часто тормозить на перекрестках, пешеходных переходах. Частые подтормаживания приведут к быстрому износу фрикционного и металлического слоя.

Если вы будете покупать новую ленту, то обратите внимание на наличие болтов в комплекте. Обычно они продаются вместе с ТЛ. Эти винты тоже желательно заменять вместе механизмом торможения переключения передач.

Внимание! Головки болтов защищены от коррозии и любого воздействия влаги. С помощью одного из болтов комплекта водитель может регулировать натяжение ТЛ. Это облегчает работу, так как не нужно лезть в сам автомат и демонтировать кожух.

Обычно все эти работы по регулировке и замене ТЛ проводятся после смены трансмиссионной жидкости или после доливки масла в АКПП. Как бы вам не хотелось, но крутить болт регулировки ТЛ придется, чтобы автомобиль не дергался при смене скоростей. Для вашего комфорта.

Проблемы с лентой АКПП и их симптомы

В блоке фиксации планетарного механизма могут возникать различные неисправности, ведущие к нештатному поведению авто и поломке всей коробки:

износ фрикционного слоя ленты. Планетарный узел при этом блокируется не полностью, при переключении водитель ощущает «пинок» коробки. Кроме того, из АКПП может доноситься скрежет;
повреждение манжет поршня (обрыв, физический износ). Лента полностью утрачивает блокирующую способность, и коробка дает рывки при каждой смене передаточного числа;
поломка штока поршня из-за механического повреждения. Поршень распадается на обломки, которые попадают в трансмиссионную жидкость и другие узлы АКПП. Масло загрязняется металлическими частицами, которые действуют на другие части коробки как агрессивный абразив, а крупные обломки могут сами по себе повредить или заклинить части АКПП. Даже недолгая поездка на такой коробке способно надолго вывести ее из строя, что приведет к дорогому капремонту АКПП или не менее дорогостоящей замене таковой.

Изредка встречаются случаи, когда лента «подклинивает» подвижные элементы коробки. Проявляется это, если открывающая полость сервопривода загрязнена, или пружина изношена. Характерный признак проблемы – автомобиль отказывается начинать движение, или, например, не отрабатывает задняя передача.

Причины некорректной работы и регулировка тормозной ленты АКПП

В процессе эксплуатации АКПП автомобиля могут возникнуть неисправности, связанные с блоком фиксации планетарного механизма.

Причины и следствия:

Повреждение или износ фрикционного слоя тормозной ленты, приводящие к неполному блокированию планетарного механизма. При переключении скоростей ощущаются толчки и даже скрежет в АКПП;
Обрыв или другие повреждения манжета поршня сервопривода. В этом случае тормозная лента не способна блокировать планетарный узел. Каждая смена передаточного числа сопровождается рывками автоматической коробки;
Повреждение штока поршня сервопривода. При механическом повреждении происходит разрушение поршня, вследствие чего его обломки переносятся в рабочей жидкости, попадают в разные узлы АКПП и могут их повредить. Если вовремя не устранить проблему, коробка может выйти из строя;
Износ или повреждение пружины, загрязнение открывающей полости сервопривода. В этом случае тормозная лента будет «подклинивать» подвижные части АКПП. Автомобиль не может начать движение, не работает задняя передача и т.д.

При этом в некоторых случаях регулировка указанной ленты помогают устранить ряд проблем. В процессе эксплуатации автомобиля, оборудованного АКПП, часто возникают сбои, связанные с переключением скоростей. Во время переключений появляются толчки или рывки в самой коробке.

Так вот, с помощью регулировочных болтов или шпилек с контргайками, воздействующих на системные рычаги, происходит изменение расстояния зазора между лентой и тормозным барабаном. Другими словами, можно компенсировать зазоры, что позволяет избавиться от толчков АКПП.

Особенности регулировки:

шпилька с контргайкой закручивается динамометрическим ключом;
важно не перетягивать тормозную ленту;
может потребоваться демонтаж поддона коробки переключения передач (в случае расположения регулировочного болта внутри картера коробки);
настройка зазора при помощи специальных штоков (регулируются только некоторые разновидности АКПП).

Также возможна регулировка тормозной ленты АКПП без динамометрического ключа. В этом случае порядок выполнения регулировки следующий:

автомобиль должен находиться под небольшим уклоном;
во избежание самостоятельного движения автомобиля, необходимо поставить его на ручной тормоз, при этом подложив под колесо упор или тормозной башмак;
после автомобиль необходимо снять с ручного тормоза и проверить, удерживает ли его тормозной башмак;
затем необходимо опять поставить автомобиль на ручной тормоз, при этом переложив тормозной башмак так, чтобы он был в нескольких сантиметрах от колеса автомобиля;
необходимо ослабить контргайку для простоты закручивания регулировочного болта;
потом необходимо затянуть регулировочный болт до легкого упора;
далее автомобиль нужно снять с ручника, постепенно ослабляя регулировочный болт тормозной ленты дождаться, пока автомобиль не начнет катиться;
закрутить регулировочный болт на 2-3 оборота (количество оборотов определяется экспериментально до момента полного отсутствия рывков при переключении передач).

Регулировка ленты

Настройка зазора между лентой и тормозным барабаном производится системой рычагов, на которые прикладывается усилие через регулировочную шпильку или винт. Если настройка делается шпилькой, то она закручивается динамометрическим ключом. Усилие, с которым проводится кручение, определяется автопроизводителем.

АКПП с установленной шпилькой:

Под воздействием на шпильку/винт происходит воздействие на крепление ленты в АКПП. Если механизмы регулировки доступны снаружи, дополнительных манипуляций не требуется, в противном случае придется демонтировать поддон коробки.

Интересно: некоторые разновидности «автоматов» регулируются с помощью специальных штоков различной длины. Настройка производится при разборе узла, установкой штока требуемой длины. Наборы штоков выпускаются производителями таких коробок.

Следует контролировать натяжение при малейшем подозрении на неполадки с лентой. Желательно проводить профилактическую диагностику и при замене масла, поскольку при этом, как правило, снимается поддон, и стоит воспользоваться данной возможностью.

Важно: не стоит излишне «перетягивать» ленту, это ускорит износ и ее самой, и коробки в целом.

Как делать регулировку в полевых условиях, без динамометрического ключа (желательно делать это вдвоем):

встать в месте с небольшим уклоном;
поставить авто на ручной тормоз;
подложить под колесо булыжник, кирпич, тормозной башмак для удержания машины;
отложить кирпич (башмак) на несколько сантиметров в сторону от колеса;
если есть напарник, он должен следить за машиной и сообщить, когда та начнет движение;
ослабить контргайку болта;
затянуть его, но не до конца – так, чтобы был легкий упор;
отпустить «ручник»;
постепенно ослаблять болт ленты, пока машина не начнет сама катиться;
завернуть винт на 2-3 оборота.

Требуемое число оборотов определяется экспериментально, до тех пор, пока толчки коробки не пропадут. Этот метод не претендует на точность измерения момента силы при регулировке, но поможет устранить проблему с лентой в полевых условиях, после чего желательно посетить автосервис для более точной настройки и проверки, или сделать таковую самостоятельно, уже с динамометрическим ключом.

данный способ регулировки считаю самым правильным, дабы не ловить маленький момент затяжки всех кто не согласен (и желающих поумничать) с этим просьба просьба не тыкать и т.д.

необходимость нормально отрегулировать ленту возникла после возни с пинком 1-2 так же у меня замечались толчки и при 2-3 (это было до подкладки шайб)

необходимо накидной на 14 , маленькая трещетка с длинным удлинителем и торкс (torx) на 30 а и самое главное это кирпич ! желательно красный ставим машину на небольшой пригорок, на ручник, подкладываем кирпич и Обязательно проверяем что при отпускании ручника кирпич удержит машину. далее ставим опят на ручник + нейтраль в акпп кирпич подкладываем на не большом растоянии 2-3 см чтоб машина смогла немного скатится (если делать в двоем то можно ваще не парится) ослабляем контр гайку — ключ оставляем на месте, внутрь вставляем торкс и начинаем Закручивать ! до легкого упора — ну подтянуть немного — далее отпускаем ручник и машина должна стоять на месте ! далее начинаем ослаблять регулировку до тех пор пока машина не покатится (это высвободили барабан) вот с этого момента отсчитываем 2.5 оборота (откручиваем ) после придерживая торкс контрим стопорную гайку вот и все далее возможна индивидуальная регулировка т.е. 2 или 3 оборота

Признаки износа тормозной ленты

Если ТЛ АКПП коробки изношена, то вы будете наблюдать следующие симптомы:

скрежет и рывки говорят об разрушении фрикционного слоя. В этом случае не происходит полного зажатия и блокирования планетарного ряда;
рывки после каждого переключения скоростей или смены положения кулисы селектора передач с «Движение вперед» на «Движение назад», или наоборот. Эти симптомы говорят о разрушении манжеты поршня сервопривода;
если повреждается шток сервопривода, то его разрушение по началу незаметно. Только в последствии, когда продукты износа металлического механизма попадут в фильтр и другие части АКПП, водитель заметит, что автомат падает в аварийку, либо не желает переключаться. Слишком долгое игнорирование проблемы приведет к капитальному ремонту АКПП. Поэтому так важно делать ежегодно техническое обслуживание автомату;
разрушение или растяжение пружины приведет к тому, что в АКПП не будет работать задняя передача. А сама лента при переключении будет клинить.

Чтобы избежать перечисленных проблем важно внимательно относиться к каждой части АКПП и реагировать на любое внештатное подергивание или толчок автомата.

Порядок регулировки

Отрегулировать ТЛ не так просто, как кажется на первый момент. Необходимо знать ряд специфических тонкостей. Поэтому, если вы ни разу не делали регулировку тормозной ленты на АКПП, то пригласите знакомого, который разбирается в этой теме. Затем, можете приступать к процедуре.

Инструменты, которые вам понадобятся:

динамометрический ключ;
гаечные ключи, чтобы снять поддон. Так как на некоторых автоматах регулировочные болты могут находится внутри АКПП. Чтобы попасть в нее, нужно будет слить трансмиссионную жидкость.

Потому что существуют автоматы, в которых настройка зазоров производиться с помощью штоков. Регулировка осуществляется путем подбора нужной длины каждого штока. А эти штоки находятся внутри картера коробки и опытными механиками регулируются во время смены масла.

Внимание! Я советую делать регулировку после каждой смены смазывающей жидкости, если у вас вышеописанная АКПП.

Какую силу прикладывать для подтягивания штока, вы найдете в книге по эксплуатации автомата. Я не советую превышать усилия, которые указаны в мануале, а также не советую, заворачивать болт с расчетом на будущее. Тормозной механизм может выйти из строя, благодаря перетяжке.

Если же у вас нет динамометрического ключа, то натяжку можно производить, если поставить транспортное средство на склоне холма. Обязательно взять напарника.

Процесс следующий:

На уклоне установите транспортное средство. Поставьте на ручной тормоз
Под колеса положите тормозные башмаки, чтобы автомобиль не покатился.
Отодвиньте башмаки немного наперед от колес.
Напарник должен оповестить вас, когда машина начнет движение.
Ослабьте контрагайку винта.
Затяните немного болт, пока он не упрется. Не делайте этого сильно.
Уберите авто с ручника.
Ослабляйте болт, фиксирующий ТЛ, пока транспортное средство не покатится самостоятельно.
Подставьте снова башмаки и болт заверните на два оборота.

Теперь нужно будет сесть в машину и прокатиться на ней. Если толчки пропали, то вы сделали все правильно. Если нет, то процедуру следует повторить.

Тонкости регулировки натяжения самостоятельно

Тонкости корректировки болта регулировки тормозной ленты лежат в правильном высчитывании оборотов, если ТЛ не заменена, а процедура регулировки проводится на уже несколько износившийся механизм. Точно отрегулированная тормозная лента АКПП предотвращает преждевременный выход из строя фрикционов и ГДТ.

Разберем пример на автоматах A4LD и 4R44E.

На этих АКПП посадка болта не превышает 7 мм. Запаса штока, пока не упрется он в стенку высчитывается по следующей формуле: 7 – 2,5 = 4,5 мм. Это расстояние от конца болта до стенки. Где 2,5 мм – рабочий ход поршня, который был взят из 2 оборотов винта с шагом 1,25 мм.
Запоминаем толщину фрикционного слоя. Она не более 1 мм. Такой устанавливает ее производитель.
Подсчитайте длину окружности рабочей поверхности ленты, после того, как сделали первые измерения. Используем формулу 2пR. Получается 2х3,14х1. По формуле выходит следующая цифра – 6,28 мм. Она означает разницу между полным фрикционным слоем и изношенным до 0 мм.
А теперь давайте узнаем, когда поршень упрется в стенку. Этому вычислению соответствует формула 2х3,14х0,72. Последняя цифра – это износ фрикционного слоя в мм. И уравнение в этом случае укажет на 4,52 мм.

Из этих вычислений можно сделать вывод, что, если слой сотрется на 0,72 мм, то шток упрется в стенку и некуда будет подкручивать его. В это случае, нужно будет устанавливать новую ТЛ АКПП.

Внутреннее размещение винтов обладает рядом преимуществ:

они не подвергаются коррозии и не загрязняются;
регулировку ленты можно делать без демонтажа кожуха АКПП.

Последнее важно еще и тем, что натяжение ленты можно отрегулировать самостоятельно, не тратя время и деньги на дорогостоящие услуги автосервиса.

Проверять и регулировать натяжение следует не только после замены ленты, но и вообще после любых ремонтно-сервисных операций на автоматической коробке передач, включая долив и замену масла. Если коробка начала «пинаться» и давать рывки, также следует проверять натяжение ленты.

Смотрите также

Комментарии 171

у меня цефир а33. пробовал по твоей методе. поставил на маленькую горку. видимо да 20лет не регулировали ни разу. всё заржавело. кое как открутиь контргайку. держа торкс на 30 воткнутый в свечной ключ длинную трубку откручивал по шпильке контрагайку. потом этой контрагайкой так как она сидит намертво на шпильке вкрутил шпильку внутрь на шесть ! шесть оборотов. и никакого упора не почувствовал. поставил нетралку и отпустил ручник. машина покатилась будто лента не стопорит барабан. тянуть больше 6ти оборотов боюсь. выкрутил шпильку обратно на 4. законтрил. поехал тестить. пинки с родным резистором стали гораздо менее ощутимы а с резистором в 18ом остался лёгкий пинок только со 2 на 3. А 1 и 2 переключение только по стрелке стало определяться и без тупизны прям махом без пинка. покатался кайфовал. утром след. дня поехал. и всё вернулось на круги своя. не в такой лютой форме как было а менее заметно. но всеравно опять пинается хотя и слабее и коробка будто стала както отзывчивее что ли. будет выдохной попробую еще пол оборот вкрутить)

а ну да. пробега я купил её в 210тыс. и цепь шумела а опа как известно гуметь начинает после 300тыс. стало быть щас пробега тыщ под 400) соответственно если люли с пробегом по 150твщ пишут что вкрутил на 3.5 а вывернул 2.5 оборота считай на 1 каждые 120-170 тыщ так то мне как раз еше оборттик нужно вкрутить