Система зажигания автомобилей, выпущенных Волжским автомобильным заводом

Практически на всех моделях классики традиционно устанавливается стандартная система зажигания контактного типа (КСЗ). Исключением является 21065, где используется бесконтактно-транзисторная схема, в которой разрыв цепи питания первичной обмотки реализован с помощью прерывателя, смонтированного в распределителе. Ниже рассмотрим более подробно, как устроена и работает контактная система зажигания ВАЗ-2106.

Устройство контактной системы зажигания

В конструкцию контактной схемы зажигания включены следующие компоненты:

• замок (выключатель);
• катушка (КЗ);
• прерыватель (МП);
• распределитель (МР);
• регуляторы, центробежный и вакуумный (ЦР и ВР);
• свечи (СЗ);
• высоковольтные провода (ВП).

Катушка зажигания (КЗ) с двумя обмотками позволяет путем преобразования низкого напряжения получать высокий ток.

Механический прерыватель (МП) конструктивно выполнен вместе механическим распределителем (МР) в одном корпусе — трамблере. Он обеспечивает размыкание первичной обмотки КЗ.

Механический распределитель (МР) в виде ротора с контактной крышкой распределяет тока к свечам.

Центробежный регулятор (ЦР) позволяет изменять пропорционально величине оборотов коленвала угол опережения (УОЗ). Конструктивно ЦР выполнен в виде двух грузиков. В процессе вращения они воздействуют на подвижную пластинку, на которой находятся кулачки МП.

Вакуумный регулятор (ВР) выполняет корректировки величины угла опережения (УОЗ) в зависимости от нагрузки. При изменении положения дроссельной заслонки (ДЗ) меняется давление в полости за ДЗ. ВР реагирует на степень разряжения и корректирует величину УОЗ.

Руководство по настройке зажигания

Регулировка зажигания ВАЗ является приоритетной задачей для многих наших соотечественников. Перед тем, как выставить зажигание ВАЗ, нужно проверить работоспособность свечей и проводов. В противном случае, если эти элементы неработоспособны, вы потратите время на регулировку, при этом нужного результата вы не добьетесь.

Итак, как сделать все правильно:

1. Сначала открутите свечу и закройте ее отверстие пальцем или резиновой пробкой. При помощи специального ключа проверните коленчатый вал до того момента, пока пробка не вылетит из отверстия. Если вы вставили палец, то почувствуете, как его выдавливает воздушный поток.
2. Коленвал нужно проворачивать до того момента, пока риска на его шкиве не установится напротив отметки на крышке газораспределительного механизма. После этого можно произвести демонтаж крышки трамблера. При этом удостоверьтесь в том, что контакт ротора распределительного механизма направлен в сторону цилиндра 1.
3. Выкрутите гайку, которая фиксирует трамблер, и разверните его вверх. Ось ротора следует выставить параллельно по отношению к оси силового агрегата. После этого гайку нужно закрутить.
4. Теперь, используя контрольную лампочку, один ее провод подключите к катушке, а именно к ее низковольтному контакту, а второй провод соедините с массой, то есть кузовом авто.
5. Поверните ключ в замке. Трамблер нужно проворачивать по часовой стрелке до того момента, пока лампочка не погаснет. В том случае, если лампа в принципе не горит, то система в регулировке не нуждается.
6. Когда лампа погаснет, прерыватель следует вращать в обратном направлении. Когда лампа опять загорится, устройство нужно зафиксировать на месте, для этого закрутите гайку.

1. Поверните коленвал ключом.

2. Совместите отметки на шкиве.

Принцип работыи схема контактной системы

Контактная система зажигания ВАЗ-2106 работает по следующей схеме. При замыкании контактов в прерывателе низкий ток поступает в первичную обмотку КЗ. При размыкании контактов индицируется высокий ток во вторичной обмотке КЗ, который по высоковольтным проводам передается сначала на крышку МР, а затем распределяется на свечи.

Увеличение оборотов коленвала приводит к росту скорости вращения ЦР, грузики которого расходятся в стороны под действием центробежных сил. В результате перемещается подвижная пластина, увеличивая УОЗ. Соответственно, при снижении оборотов угол опережения уменьшается.

Контактно транзисторная система зажигания — это модернизированный вариант классической схемы, в котором используется транзисторный коммутатор (ТК), включенный в цепь первичной обмотки КЗ. Такое конструктивное решение позволяет значительно увеличить срок работы контактов трамблера за счет снижения силы тока первичной обмотки.

Система зажигания автомобилей ВАЗ2101-ВАЗ2103, распределитель зажигания

Устройство

В систему зажигания входят: катушка зажигания, распределитель зажигания, провода низкого и высокого напряжения и свечи зажигания.

Порядок зажигания в цилиндрах-1-3-4-2. Установочный первичный угол опережения зажигания составляет 5-7° (3-5° для автомобилей BA3-2103 выпуска с ноября 1973 г.).

Схема системы зажигания состоит из двух цепей (рис. 299): 1

цепи низкого напряжения или первичной цепи, в которую входят источник электроэнергии, включатель зажигания, конденсатор, первичная обмотка катушки зажигания и прерыватель распределителя зажигания;

цепи высокого напряжения или вторичной цепи, в которую входят вторичная обмотка катушки зажигания, ротор с встроенным подавительным резистором, крышка распределителя зажигания с центральным контактным угольком, провода высокого напряжения и свечи зажигания.

Распределитель зажигания. До 1973 г. на автомобилях ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 применялся распределитель зажигания Р125. В 1973 г. стал применяться унифицированный распределитель зажигания Р125, предназначенный для установки на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Он отличался от устанавливаемого ранее характеристикой регулятора опережения зажигания и размерами хвостовика валика (рис. 300,6). С 1974 г. на автомобиль BA3-2103 устанавливается распределитель зажигания Р125-Б, а на все остальные автомобили- прежний, не унифицированный распределитель зажигания Р125. Распределитель зажигания Р125-Б имеет такую же характеристику регулятора опережения зажигания, как унифицированный Р125, но другие размеры хвостовика валика (рис. 300, в).

Рис. 299. Электрическая схема системы зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — включатель зажигания; 4 — катушка зажигания; 5 — свечи зажигания; 6 — прерыватель; 7 — распределитель; 8 — конденсатор Обозначение цвета проводов. Кор — коричневый; Ч — черный; ГЧ — голубой с черной полосой

Рис. 300. Хвостовики валиков рас пределителей зажигания- Р125; б — унифицированного Р125 в — P12c «

Распределить зажигания включает в себя следующие приборы:

прерыватель цепи низкого напряжения, октан-корректор, центробежный регулятор угла опережения зажигания, конденсатор, распределитель тока высокого напряжения.

Распределитель зажигания устанавливается в верхней левой передней части двигателя, крепится специальной пластиной 6 (рис. 301), прижимающей фланец корпуса к верхней плоскости блока цилиндров, и приводится во вращение от шестерни привода масляного насоса, имеющей отверстие со шлицами, в которое вставляется хвостовик валика распределителя.

В корпус 4 (рис. 302) запрессована металлокерамическая втулка 19, в которой вращается валик 1. Втулка смазывается через войлочный фитиль (фильц) от масленки 29. Сверху корпус закрыт пластмассовой крышкой 16, под которой находятся основные части распределителя зажигания.

Прерыватель служит для прерывания тока в цепи низкого напряжения и состоит из кулачка 8 с четырьмя выступами и стойки 22 с контактами 27, которые кулачок размыкает при вращении. Кулачок смазывается войлочным фильцем 20, пропитанным маслом. К стойке приклепана ось, на которой на текстолитовой втулке установлен рычажок 24 с контактом, прижатый пластинчатой пружиной 23 к контакту стойки. К рычажку прикреплена текстолитовая колодка, соприкасающаяся с выступами кулачка.

Стойка 22 закреплена двумя винтами 21 и 25 на подвижной пластине 7 прерывателя. Нижний конец оси рычажка входит в отверстие подвижной пластины, поэтому при регулировке зазора между контактами стойку можно поворачивать вокруг оси, предварительно ослабив винты крепления.

Октан-корректор позволяет вручную в небольших пределах регулировать угол опережения зажигания. Это может потребоваться после заправки автомобиля, так как бензины одной марки, но изготовленные на разных заводах,могут немного отличаться своими

характеристиками. Тяга 5 октан-корректора одним концом крепится к оси 6, приклепанной к подвижной пластине, а другим — к оси эксцентрика 18. На эксцентрике имеются деления. Каждое деление соответствует изменению угла опережения зажигания на Г по коленчатому валу. При вращении эксцентрика тяга 5 передвигается, поворачивая подвижную пластину со стойкой 22 относительно валика распределителя.

Если вращать эксцентрик в направлении стрелки < + >, угол опережения зажигания будет увеличиваться, а в направлении стрелки <-> — уменьшаться. В положении нормального начального угла опережения зажигания (5-7° или 3-5° для автомобилей BA3-2103 выпуска с ноября 1973 г.) регулировочная метка должна совпадать с нулем шкалы эксцентрика.

Центробежный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Это обеспечивается тем, что втулка кулачка 2 (рис. 303) связана с валиком 1 не жестко, а через грузики 6 и пружины 4 и может поворачиваться грузиками на 15- 15,5° относительно валика.

При работе двигателя грузики под действием центробежных сил расходятся, упираются своими выступами в пластину 5 и, преодолевая сопротивление пружин, поворачивают пластину 3 (а следовательно, кулачок 2) по часовой стрелке относительно валика распределителя, увеличивая угол опережения зажигания.

Рис. 301. Общий вид распределителя зажигания, установленного на двигателе: 1 — крышка; 2 — октан-корректор; 3 — отверстие для смазки; 4 — конденсатор; 5 — гайка крепления пластины; 6 — пластина крепления распределителя

Рис. 302. Распределитель зажигания Р125: 1 — валик; 2 — маслоотражательная муфта; 3 — шпилька; 4 — корпус; 5 — тяга; 6 — ось; 7 — подвижная пластина прерывателя; 8 — кулачок прерывателя; 9 — ведомая пластина; 10 — ведущая пластина; Н — ротор; 12 — центральный угольный электрод; 13 — вывод центрального электрода; 14 — резистор; 15 — боковой электрод; 16 — крышка; 17 — грузик; 18 — эксцентрик октан-корректора; 19 — втулка валика; 20 — фильц; 21 и 25 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 22 _ стойка с контактами прерывателя; 23 — пружина рычажка; 24 — рычажок; 26 — паз для регулировки положения стойки; 27 — контакты прерывателя; 28 — гайка крепления наконечника провода низкого напряжения; 29 — масленка валика

Рис. 303. Работа регулятора опережения зажигания: а — на холостом ходу двигателя; б — при максимальной частоте вращения валика

Рис. 304. Катушка зажигания Б117-А: 1 — наружный магнитопровод; 2 и 5 — прокладки; 3 — вторичная обмотка: 4 — первичная обмотка; 6 — вывод конца первичной обмотки; 7 -крышка; 8 — вывод высокого напряжения; 9 — контактный винт; 10 — вывод <+Б>; 11 — корпус; 12- пружина; 13 — кронштейн крепления катушки; 14 — сердечник; 15 — изолятор

Чем выше частота вращения валика, тем сильнее грузики расходятся в стороны, поворачивая на больший угол кулачок 2.

Пружины, стягивающие пластины 5 и 3, отличаются числом витков, диаметром проволоки и длиной. Пружина, имеющая большую упругость, установлена с небольшим натяжением и не дает грузикам расходиться при небольших частотах вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор вступает в работу при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1000 об/мин, когда центробежная сила грузиков начинает преодолевать сопротивление этой пружины. При более высоких частотах вращения коленчатого вала вступает в действие вторая пружина, более жесткая, установленная на осях свободно. Это обеспечивает необходимое изменение угла опережения зажигания на разных частотах вращения коленчатого вала двигателя.

Распределитель состоит из ротора 11 (см. рис. 302) и электродов, установленных в пластмассовой крышке 16. Пластмассовый .ротор закреплен двумя винтами на пластине 9 регулятора опережения зажигания. Ротор крепится в определенном положении. Это обеспечивают квадратное и круглое отверстия в пластине 9, в которые входят такого же сечения выступы ротора. На роторе приклепаны центральный и наружный контакты, между которыми в углублении находится резистор 14 сопротивлением 5000-6000 Ом, предназначенный для подавления радиопомех.

В центральный контакт ротора упирается подпружиненный угольный электрод 12, передающий импульсы высокого напряжения от катушки зажигания к ротору. При вращении ротора эти импульсы передаются от наружного контакта ротора к боковым электродам 15, залитым в крышке и, далее, к свечам зажигания. Конденсатор 4 (см. рис. 301) емкостью 0,20-0,25 мкФ, закрепленный на корпусе, предназначен для уменьшения искрения между контактами прерывателя и для увеличения э. д. е., индуктируемой во вторичной обмотке катушки зажигания.

Катушка зажигания служит для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12В) в ток высокого напряжения (11-20 кВ) для пробоя воздушного зазора между электродами свечи зажигания. Она устанавливается в отсеке двигателя и крепится на двух болтах, приваренных к нижней части брызговика левого колеса. На автомобилях может устанавливаться катушка зажигания типа Б117-А (рис. 304) отечественного производства или Б 117 производства НРБ. Характеристики этих катушек одинаковые, а различия касаются только мелких элементов конструкции. Катушка представляет собой трансформатор на железном сердечнике 14 и кольцевом наружном магнитопроводе 1. Сердечник находится в картонном каркасе, на котором намотана вторичная обмотка 3, а поверх нее первичная обмотка 4. Обмотки вместе с магнитопроводом и сердечником помещены в цельнотянутый алюминиевый корпус 11 и залиты трансформаторным маслом.

Сверху корпус катушки закрыт пластмассовой крышкой 7, буртик которой завальцован в корпусе и уплотнен прокладкой 5 из маслобензостойкой резины. К залитым в крышке выводам присоединяются концы проводов обмоток. К выводу 10, имеющему маркировку < + Б>, припаяны начало первичной и конец вторичной обмоток, а к выводу 6 (без маркировки) припаян конец первичной обмотки. Начало вторичной обмотки соединено с пластинами сердечника и далее через пружину 12 и винт 9 с выводом 8 провода высокого напряжения. Винт 9 заворачивается в крышку и уплотняется резиновой шайбой.

Читать далее про ремонт и обслуживание автомобили ВАЗ…

Признаки неправильного зажигания на автомобилях ВАЗ

Установка момента зажигания на транспортном средстве необходима при условии ремонта ДВС или демонтаже трамблера. Также в процессе эксплуатации она претерпевает износ, как и любые другие системы двигателя, и соответственно могут появится следующие признаки неисправности:

• Мотор не запускается или имеет перебои в работе. При условии правильного поступления горючей смеси неисправностью может быть неправильная установка угла опережения, проскакивание или растяжение цепи газораспределительного механизма.
• Плохой разгон и неэластичность работы двигателя. Это значит, что горючая смесь воспламеняется не в необходимое положение хода поршня, что приводит к ухудшению КПД ДВС.
• Большой расход бензина. Такой эффект возникает при условии позднего зажигания. Часть горючей смеси не успевает сгорать и вылетает в выпускной коллектор. В таких случаях можно услышать характерные хлопки в выхлопной, при работающем двигателе.

Жесткая работа ДВС. Это происходит при условии раннего зажигания, когда рабочая смесь воспламеняется при положении поршня не дошедшего до верхней мертвой точки.

В таких случаях можно слышать характерный звон в двигателе. Такие симптомы могут привести к прогоранию выпускных клапанов.

Вторичное напряжение

Теперь нужно немного поговорить о вторичном напряжении, ведь именно от него зависит то, насколько качественно будет воспламеняться топливовоздушная смесь. Само собой, напряжение пробоя должно быть высоким, если в электродах свечей зазор большой. Также нужно обращать внимание на то, какое в камерах сгорания давление. Как правило, напряжение пробоя колеблется в интервале 8..12 кВ. Это минимальное значение, при котором топливовоздушная смесь должна воспламеняться.

Для того чтобы она загорелась наверняка, необходимо повысить напряжение в два раза. В итоге получается, что во вторичной цепи развивается напряжение в интервале 16..25 кВ. Запас очень большой, ведь при эксплуатации автомобиля постоянно происходят какие-либо изменения. В частности, зазор в свечах зажигания может постепенно увеличиваться, так как центральный электрод начинает выгорать. Также может изменяться состав топливовоздушной смеси.

Если она окажется слишком бедной, то для воспламенения в камерах сгорания бензина необходимо развить напряжение как минимум 20 кВ. На фото приведены катушки зажигания, которые используются в автомобилях ВАЗ классической серии. Они могут быть с тремя выводами или с четырьмя. Наиболее надежными являются последние, в которых имеется один вывод, с которого снимается высокое напряжение, а также три для подключения к низковольтной цепи.

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Защита от помех

Все бронепровода, крышка распределителя, его корпус, катушка, свечи зажигания, они имеют в своей конструкции специальные экраны. Отдельно стоит сказать про высоковольтные провода. Чтобы исключить возникновение помех, они изготавливаются специальным образом, при котором происходит распределение по всей длине сопротивления.

Внутри распределителя зажигания, а именно на бегунке, между центральным и крайним контактом включено постоянное сопротивление, которое позволяет существенно снизить уровень помех. Даже угольный контакт, который находится на пружине в крышке трамблёра, позволяет нам существенно снизить уровень радиопомех.

Ремонт контактного трамблёра

Ремонт прерывателя-распределителя или его диагностику лучше проводить, предварительно сняв устройство с двигателя. Во-первых, так будет намного удобнее, а во-вторых, вы получите возможность оценить общее состояние трамблёра.

Демонтаж прерывателя-распределителя ВАЗ 2101

Чтобы снять трамблёр с двигателя, потребуются два гаечных ключа: на 7 и 13 мм. Порядок демонтажных работ следующий:

1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
2. Находим трамблёр. Он расположен на блоке цилиндров силовой установки с левой стороны.
3. Рукой аккуратно снимаем высоковольтные провода с контактов крышки.
4. Отсоединяем резиновую трубку от резервуара вакуумного регулятора.
5. Ключом на 7 мм откручиваем гайку, которая крепит клемму низковольтного провода.
6. Используя ключ на 13 мм, отпускаем гайку, удерживающую прерыватель-распределитель.
7. Извлекаем трамблёр из его посадочного отверстия вместе с уплотнительным кольцом, выполняющим функцию сальника.
8. Протираем нижнюю часть вала чистой тряпкой, удаляя с неё следы масла.

Разборка трамблёра, дефектовка и замена вышедших из строя узлов

На этом этапе нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• тонкая выколотка или шило;
• гаечный ключ на 7 мм;
• шлицевая отвёртка;
• мелкая наждачная шкурка;
• мультиметр;
• медицинский шприц на 20 кубиков (необязательно);
• жидкость против ржавчины (WD-40 или аналог);
• карандаш и лист бумаги (для составления перечня деталей, которые нужно будет заменить).

Порядок работ по разборке и ремонту трамблёра следующий:

Отсоединяем крышку устройства от корпуса. Для этого необходимо отогнуть две металлические защёлки рукой или при помощи отвёртки. Осматриваем крышку снаружи и внутри. Никаких трещин и сколов на ней быть не должно

Уделяем особое внимание состоянию электродов. В случае обнаружения незначительных следов подгорания устраняем их при помощи наждачной бумаги

Если же контакты подгорели сильно, или крышка имеет механические повреждения, заносим её в список деталей на замену.

Оцениваем состояние бегунка. Если он имеет признаки износа, заносим в список и его. В ином случае чистим бегунок шкуркой. Включаем мультиметр, переводим его в режим омметра (до 20 кОм). Измеряем величину сопротивления резистора бегунка. Если оно выходит за рамки 4–6 кОм, вносим резистор в список будущих покупок.

Отвёрткой выкручиваем два винта фиксации бегунка. Снимаем его.

Осматриваем грузики механизма центробежного регулятора. Проверяем состояние пружин, отводя грузики в разные стороны. Пружины ни в коем случае не должны быть растянутыми и болтаться. Если же они болтаются, делаем соответствующую запись в нашем списке.

Используя молоток и тонкую выколотку (можно шило), выбиваем штифт, который крепит муфту вала. Снимаем муфту.

Осматриваем шлицы вала трамблёра. При обнаружении следов износа или механических повреждений вал однозначно нужно заменить, поэтому «берём на карандаш» и его. При помощи ключа на 7 мм отпускаем гайку крепления провода конденсатора. Отсоединяем провод. Выкручиваем винт, которым крепится конденсатор. Снимаем его.

Производим диагностику вакуумного регулятора УОЗ. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора второй конец шланга, который идёт от «вакуумника». Один из концов шланга опять надеваем на штуцер резервуара вакуумного регулятора. Другой конец насаживаем на кончик шприца и, вытягивая его поршень, создаём в шланге и резервуаре вакуум. Если под рукой шприца нет, разрежение можно создать ртом, предварительно очистив конец шланга от грязи. При создании разрежения подвижная пластина трамблёра должна проворачиваться. Если этого не происходит, скорее всего, вышла из строя мембрана в резервуаре. В этом случае вносим резервуар в свой список.

Снимаем стопорную шайбу тяги с оси. Отсоединяем тягу.

Выкручиваем винты крепления резервуара (2 шт.) плоской отвёрткой.

Отсоединяем резервуар.

Откручиваем гайки (2 шт.), крепящие контакты прерывателя. Для этого используем ключ на 7 мм и отвёртку, которой придерживаем винты с обратной стороны. Демонтируем контакты. Осматриваем их и оцениваем состояние. Если они сильно пригорели, вносим контакты в список.

Шлицевой отвёрткой выкручиваем винты, которые фиксируют пластину. Снимаем её.

Извлекаем подвижную пластину в сборе с подшипником из корпуса.

Проверяем подшипник на предмет люфта и заеданий путём пошатывания и проворачивания внутреннего кольца. При выявлении этих дефектов готовим его под замену. Приобретаем детали согласно нашему списку. Осуществляем сборку трамблёра в обратной последовательности, меняя вышедшие из строя элементы на новые. Крышку и бегунок пока устанавливать не нужно, так как нам придётся ещё выставлять зазор между контактами.

Инструкция

Для установки угла зажигания на автомобилях ВАЗ имеется несколько популярных методов.

Установка стробоскопом

В таком варианте не нужно снимать трамблер и крышку клапанов и время на установку не превысит и пяти минут.

• Ослабляем гайку трамблера, заранее отметив его начальное размещение.
• Подключаем отрицательный провод стробоскопа к массе авто, а провод «плюс» к катушке и спецзажим к проводу первого цилиндра.
• Световой луч строго скопанаправленый на шкив, точно покажет оптимальное расположение трамблера.

Постепенно поворачивая трамблер необходимо правильно выставить совмещения меток на шкиве коленчатого вала и меток на передней крышке ГРМ. Фиксируем гайку трамблера.

Установка по меткам

Риска на шкиве под номером 4 совмещается с риской на передней крышке. Значение рисок следующее 1-100 градусов, 2-50, 3-00. При установке зажигания. когда двигатель будет работать на 92-м бензине выбирается метка для 0 градусов.

Выставляем зажигание по лампочке

Перед началом установки необходимо взять лампочку на 12 вольт и припаять к ней два провода. После при помощи ключа проворачиваем коленвал в положение ВМТ поршня 1-го цилиндра.

1. Располагаем напротив друг друга риски на шкиве коленчатого вала и передней крышки.
2. Снимаем крышку трамблера так чтобы разносчик находился в положении первого цилиндра.
3. Один из проводов от лампочки закрепляем на массу автомобиля, а второй к низковольтовому проводу внутри трамблера.
4. Включаем зажигание. В случае правильной установки зажигания лампочка гореть не будет.
5. В ином устанавливаем трамблер в таком положении, чтобы лампочка не горела (т.е. контакты разомкнуты).

При использовании данного способа установки лампочку можно заменить на мультиметр.

Установка на слух

Разогреваем двигатель до рабочей температуры. После ослабляем гайку крепления трамблера. Медленно проворачиваем трамблер вправо и влево, пока двигатель не будет оптимально работать на холостых оборотах бех лишних стуков и детонации. Затягиваем гайку крепления трамблера.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2101 и их признаки

Замок зажигания может выходить из строя по причине поломки одной из составляющих частей его конструкции. К таким неисправностям можно отнести:

• поломку личинки (износ пинов, ослабление их пружин, износ посадочных гнезд пинов);
• износ, механическое повреждение запорного стержня или его пружины;
• окисление, пригорание, износ или механическое повреждение контактов, контактных выводов.

Поломка личинки

Признаком того, что сломалась именно личинка, является отсутствие возможности вставить ключ в скважину замка зажигания, или же провернуть его в нужное положение. Иногда цилиндр выходит из строя при вставленном в него ключе. Тогда, наоборот, возникают сложности с его извлечением. В таких случаях не следует применять силу, пытаясь вернуть замку работоспособность. Так можно сломать ключ, и вместо того, чтобы заменить одну часть устройства, придется менять замок в сборе.

Если ключ не проворачивается или не вынимается из замка, скорее всего сломана личинка

Неисправность запорного стержня

Сам по себе запорный стержень сложно сломать, но, если приложить достаточно силы и дернуть рулевое колесо при зафиксированном вале, он может сломаться. И не факт, что при этом рулевой вал начнет свободно вращаться. Так что если замок сломается при зафиксированном руле, ни в коем случае не нужно пытаться решить вопрос силой. Уж лучше потратить немного времени, разобрать его и починить.

Может случиться и так, что из-за износа стержня или ослабевания его пружины рулевой вал перестанет фиксироваться в положении «III». Такая поломка не носит критического характера, разве что угнать машину станет немного легче.

Запорный стержень также может сломаться

Неисправность контактной группы

Проблемы с группой контактов встречаются достаточно часто. Обычно, причиной ее неисправности является пригорание, окисление или износ самих контактов, а также их выводов, к которым присоединяются провода. Признаками того, что контактная группа вышла из строя, являются:

• отсутствие признаков работы контрольно-измерительных приборов, ламп освещения, световой сигнализации, двигателей вентилятора отопителя и омывателя ветрового стекла, когда ключ находится в положении «I»;
• отсутствие реакции стартера при перемещении ключа в положение «II»;
• постоянная подача напряжения в бортовую сеть автомобиля независимо от положения ключа (зажигание не выключается).

Справиться с подобными неисправностями можно двумя способами: ремонтом группы контактов, или ее заменой. В том случае, если контакты просто окислились или немного подгорели, их можно зачистить, после чего замок снова заработает в штатном режиме. Если же они выгорели капитально, или износились так, что не могут выполнять своих функций, контактную группу нужно заменить.

Если контакты подгорели или окислились незначительно, их можно зачистить