Пропала зарядка аккумулятора на ВАЗ 2121: причины и способы завести двигатель

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.

Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Не горит лампа зарядки

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.

Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».

При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

1. Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
2. Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
3. Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
4. Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
5. Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

Содержание статьи:

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сходу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ однообразная. В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности. Оказалось, исправно всё, но пилюля с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий пилюлю, который вдруг ни с того ни с этого оборвался.

Болт таковой отыскать ни в каком магазине по ВАЗам отыскать не удалось, потому купил обыденный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от препядствия это не освободило! Опять начал глючить генератор, снова не пускается с провода идущего с панели устройств. Решил поменять реле-регулятор… не посодействовало. Быстрее всего идет утечка тока через три малеханьких диодика обмотки возбуждения. Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось испытать сей аксессуар.

Пилюля снутри пустая. В ней лишь вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его нужно прикрутить на кузов чтобы была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита кое-чем наподобие эпоксидной смолы.

Пока закрепил на брызговик. Позже перенесу в салон. Плюс в том что сейчас транзистор находиться в щадящих критериях. И сейчас в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

{Инструкция} с коробки. По мне так удивительно как-то увеличивать либо понижать напругу зависимо от температуры либо разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких различий не увидел. Лишь напряжение плавнее сглаживает, с обыденным напряжение скакало посильнее.

Но ворачиваясь к нашим баранам. Потому что я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не отыскал, то оставался лишь диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться! Потому что больше не считая самой обмотки возбуждения за запуск его не отвечает, то решил поменять диоды — чтобы сберечь и не брать диодный мост полностью. Отец с работы притащил 3 привезенных из других стран диодика Шоттки. Я срезал старенькые и впаял новейшие. Поставил генератор на пространство и… О волшебство – заработал!

Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Было надо поменять фронтальный подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла. Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод. Щеточный узел раздельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В данной нам записи расскажу как отремонтировать щеточный узел. Чтоб разобрать щеточный узел нужно высверлить две заклепки и отпаять вывода. Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют раздельно, но уникальность одичавшая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, уникальные щетки отыскать не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.

Получил 2 такие щетки,

но толщина провода у их весьма толстая. Распустил провод и бокорезами откусил излишние проводки.

Припаиваю их к пластинам щеткодержателя.

С припаянными пластинами

Плата выводов окислилась, ее я почистил 600 наждачной бумагой и покрыл цапон лаком.

Один вывод идущий на массу генератора на плате ни куда не подступает, так что его смело можно откусить, что я и сделал.

Излишний контакт откусил.

В крышку при помощи паяльничка вплавил 2 гайки.

А с оборотной стороны вкрутил 2 винта.

На этом, фактически, всё. Еще есть один метод — приобрести самый дешевенький реле-регулятор и демонтировать с него пилюлю.

Установка шноркеля НИВА

Шноркель LLDPE для НИВЫ Установка шноркеля в НИВУ Мини-шноркель в НИВУ

Источник: www.spike.su

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

1. В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
2. Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
3. Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
4. На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
5. Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
6. Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
7. После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Расположение блоков предохранителей и реле Lada 4×4

Основная часть предохранителей располагаются в салоне Lada 4×4 под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:

1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.

Четвертый блок реле находится над педалью газа.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)

Что нам понадобилось для установки генератор 21214: Кронштейн крепления генератора 21214-3701650 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 Дополнительно болт М10×1,25×20 Натяжную планку 21214-3701635 Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.

Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода.

Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

Замена БП своими руками

При отказе любой электрической цепи в первую очередь необходимо проверить состояние плавких вставок и реле. Это несложная операция может проводиться самостоятельно. Водителю необходимо знать, где находится блок предохранителей Нива Шевроле и предназначение плавких вставок, установленных в нем.

Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки.

Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком.

Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции.

На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения.

На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

В случае отказа любой электрической цепи в автомобиле необходимо проверить состояние предохранителя.

При необходимости замены деталей следует учитывать, что предохранители ВАЗ 21214 на Ниве инжектор относятся к двум различным типам:

• в основном блоке стоят вставки цилиндрического вида (доставшиеся в наследство от «Жигулей»);
• а в блоках системы впрыска — современные, ножевого типа.

Поэтому, отправляясь в дорогу, нужно захватить с собой запасные вставки разных видов.

При выходе из строя, например, прикуривателя в дороге необходимо:

1. Выключить зажигание.
2. Открыть крышку дополнительного блока.
3. Визуально проверить состояние предохранителя ПР14 на 16 ампер, который отвечает за цепь прикуривателя.
4. Вынуть сгоревшую вставку пальцами руки и заменить ее на запасную, взятую из резервного гнезда ПР15. Запрещается применять самодельные вставки, поскольку они не способны защищать цепь от перегрузок. Последствием этого может стать перегрев элементов и возгорание.
5. Проверить работоспособность цепи. Если вставка сразу сгорает вновь, то причина кроется в повреждениях проводки, которую необходимо тщательно проверить.

По аналогичной схеме меняются и остальные предохранители и реле на ВАЗ 21214.

При выгорании или механическом повреждении необходимо выполнить ремонт блока с заменой его компонентов или всей детали в сборе.

Для замены основного блока нужно выполнить следующие шаги:

1. Отключить аккумулятор от бортовой сети.
2. Снять крышку коробки и отвернуть две 8 мм гайки крепления блока. Затем нужно потянуть коробку на себя и вывести со шпилек крепления.
3. Записать маркировку и положение проводов на старом блоке.
4. Отключить кабели со штекеров старого блока и подключить их в такой же последовательности на новом.
5. Проверить номиналы предохранителей и правильность установки проводов.
6. Зафиксировать замененный блок гайками.
7. Подключить питание бортовой сети и проверить работоспособность цепей.

На фото показаны некоторые этапы демонтажа блока.

Откручивание крепежа

Снятие со шпилек

Разъединение штекеров проводки

Аналогично заменяются и другие блоки предохранителей или реле на ВАЗ 21214.

Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

1. Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
2. Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
3. Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
4. Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
5. Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком.

Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения.

https://www.youtube.com/watch?v=SqqIBAU8osQ

На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

Выявление проблем

Ремонт генератора Нива Chevrolet может пригодиться только в неких вариантах, когда подмена деталей не решает препядствия. Есть несколько признаков, опосля которых стоит проверить исправность узла генератора. Они последующие:

1. Опосля пуска мотора лампочка-индикатор с обозначением аккума обязана погаснуть. Если опосля начала работы движка сигнал все еще работает, означает заряд аккумуляторной батареи не делается, напряжение генератора недостаточно для заряда.
2. При включенном движке свет фар стал мерклым. Заряд от батареи хоть и есть, но он очень мал, чтоб поддерживать нормальную работу электрических устройств в каре, измерительные приборы демонстрируют низкие свойства напряжения — 12 В.
3. Раздается шум со стороны мотора, не считая того, наблюдаются 1 и 2 пункты. Звуки могут припоминать столкновение железных поверхностей либо свист. Быстрее всего, сломался подшипник и требуется его подмена.

Трехуровневый регулятор напряжения нива 21214

Сообщение в форуме, оригинал.

А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3701 производства ОАО (форма организации публичной компании; акционерное общество) «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО (форма организации публичной компании; акционерное общество) “ЗиТ”) с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.

Регулирование напряжения осуществляется через специально созданные для этого доп диоды, при всем этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны лишь при отсутствии перегрузки. При проявлении перегрузки и её росте разница меж этими значениями пропорционально вырастает.

С 2004 года на сборочный поток АвтоВАЗа стали поступать новейшие генераторы для каров 2110, 2123, снабженные новеньким поколением регуляторов напряжения. Регуляторы новейшего эталона определяют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие что имеют очень четкое представление о напряжении на аккуме/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на рациональном для современных АКБ уровне. Не считая того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо принципиально. Итого, будем устанавливать таковой регулятор в наш генератор.

Для начала нам будет нужно приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 либо 9402.3701-04. 2-ой является наилучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО (форма организации публичной компании; акционерное общество) “Автоэлектроника”, г. Калуга.

Потом, заместо обычных клемм на регулятор напряжения необходимо установить такие, как показаны на фото выше. Непременно использовать клеммы с таковыми же поперечниками отверстий, как я указал, по другому это чревато КЗ.

Управления и советы по ремонту каров Chevrolet

В общем предыстория таковая — еще с самого приобретения ШНГ и опосля установки на нее бортового компа Штат Спикер я следил на нем показания пониженного напряжения. обычно оно без потребителей не превышало 13,5-13,6В. а при завышенном потреблении — подогрев зеркал, печка, фары дальнийближний, да к тому же при включении обоих вентиляторов на полную силу — так совершенно вертелось около 12В, а время от времени проваливалось и до 11,5-11,8В, что вызывало нервное (Нерв — составная часть нервной системы)

верещание БК и как следствие травму моей нервной системы. когда руки доходили я с переменным фуррором пробовал биться с сиим — был заменен штатный генератор 80А на ПРАМО 100А, замерял напряжение на аккуме — и тестер демонстрировал применимые 14,2В, инспектировал состояние клемм аккума — хорошее, протягивал гайки массы на контроллере (оттуда берет показания мой БК, а не сам замеряет), но БК все равно демонстрировал пониженное напряжение — и я уже стал грешить на погрешности показаний самого БК. в общем одного осознания препядствия и ее решения на тот момент у меня не было. и здесь судьба сделала ход жеребцом)

Генератор ПРАМО 120А

Вторым решением было установка на новый генератор престижной штуки — трехуровневого регулятора напряжения. сия престижная хрень имеет три уровня регулировки напряжения — высочайший, средний и маленький. при завышенном потреблении (в зимнюю пору либо при активном использовании лебедки к примеру. выставляется высочайший уровень, при каждодневной штатской езде выставляется средний уровень напряжения, а в горячих летних критериях предполагается установка низкого уровня. фактически в свете установки лебедки меня наиболее заинтересовывал как раз таки верхний уровень напряжения. купил как обычно сходу два — один на установку, один в ЗиП.

И так сия престижная штука устанавливается таковым образом — имеем заднюю крышку генератора:

Задняя так сказать часть генератора

Снимаем ее и получаем вот такую обнаженку — диодный мост и штатный регулятор напряжения (РН) в ответственном винтообразном сочленении:

Соответственно выводим штатный РН из сочленения методом принудительного откручивания 2-ух гаек и винта, невозбранно изымаем его:

Подмена ремня

Ремень является частью системы передач меж движком и генератором, потому его состояние впрямую влияет на работу генераторной установки. Во время эксплуатации он может порваться, что приведет к остановке производства тока в машине. Этого не стоит допускать, потому если на нем есть повреждения, его необходимо поменять на новейший. Для подмены потребуются последующие инструменты:

• монтировка;
• отвертка;
• набор ключей;
• домкрат, чтоб поднять машинку.

Процесс подмены последующий:

1. Отключаем аккумулятор, потом крестовой отверткой откручиваем крепежи датчика коленвала.
2. Ослабляем гайку крепления ремня.
3. Правую сторону авто располагает под домкратом, поднимаем ее, включаем 4 передачу.
4. Вращаем правое колесо и стаскиваем ремень поначалу со шкива помпы.
5. Новейший устанавливаем в оборотном порядке. Ремень располагается на шкиве коленвала и лишь в конце закрепляется на генераторе.
6. Вращаем колесо, чтоб ремень прошел натяжку и занял необходимое положение.
7. Закручивается гайка крепления. Устанавливается датчик коленвала.
8. Располагается ремень на детали в таком порядке: коленвал, потом верхний ролик натяжения, правый нижний шкив, нижний ролик натяжения, помпа, генератор.