Ты наверно прочитал, но понял по своему.. «Меньше потерь до реле» — это меньше потерь до реле, но не до фар. Читал про твою идею разместить и реле и предохранители под капотом, а с салона брать только управляющий сигнал, так реализовано в 05/07 с их монтажным блоком. Так что слишком радикальной мерой может быть установка под капот монтажного блока и подкапотную проводку 2107. Еще смотрел схему 07, так там есть «реле зажигания». На нашей схеме это может быть так контакт «15» замка зажигания это управляющий контакт на реле (86 контакт реле), контакт «30» реле это ответвление такого же контакта замка, масса (85 контакт реле) а «87» контакт реле идет на 10й пред, то есть обмотка возбуждения генератора. Есть ли смысл от такого реле?
[quote=»si100884tnk»]Имеет ли смысл поставить отдельное реле на габаритное освещение или достаточно только на бл. и дал. свет?
Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?
Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:
- если измеренное напряжение меньше чем 13.5V, можно говорить о недостаточно качественной работе сети, проблема зачастую кроется в генераторе или соединительных деталях;
- стоит замерять напряжение в различных режимах, таких как холостые обороты, повышенные обороты, состояние зажигания, а также включение всех присутствующих потребителей;
- немаловажный момент — качество используемого прибора, так как китайские компактные тестеры показывают довольно примерные цифры, которые нельзя брать за основу при ремонте;
- если измеряемые контакты окисленные, то и показатели могут быть другими, стоит немного зачистить места замера для получения нормальных результатов в конечном счете;
- если на аккумуляторе напряжение нормальное, стоит отправиться дальше, замеряя показатели лампочках фар, на прикуривателе и других открытых потребителях, доступных без разборки.
Впрочем, даже если вы найдете деталь, которая вызвала проблемы, без особых знаний и умений исправить неполадку будет крайне сложно. Но это может сэкономить вам время и деньги на СТО. Очень современные автомобили при падении напряжения в сети сообщают об ошибке и настоятельно рекомендуют владельцу обратиться на сервис. Некоторые модели даже перестают ехать и требуют немедленного вмешательства мастера. Так что даже за минимальными проблемами в автомобильной электрике стоит следить очень внимательно.
Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2
С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.
После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.
www.drive2.ru
Просадка напряжения при включении вентилятора. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2
Проблема такая :Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.
При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.
Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.
Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…
Напряжение на старом проводе.
Напряжение на новом проводе на прогретом двигателе с включёнными : Ближний; ПТФ; музыка; ЗПТФ. Без вентилятора.
Падение напряжения при включении вентилятора при включённых : Ближний; музыка; ПТФ.
Сам провод который поставил взамен старого.
Сигнальная лампа моргает
Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.
Неисправности электрики
Утечка тока может стать причиной, поясняющей, почему плавают обороты при включении фар. Тут не обойтись без квалифицированной методики диагностики. Просадка может проявиться при монтаже нештатной сигнализации, магнитолы, камер, навигаторов, прочей техники. В 90 % случаев трудности вызваны именно самостоятельной модернизацией средства передвижения. Самое страшное в этом отношении – глубокий разряд аккумулятора. При самостоятельном вмешательстве АКБ может однажды попросту перестать работать, тогда двигатель вовсе откажется выполнять задачи. До 75 мА показатель утечек электротока считается нормальным. Как определить такую неприятность до заезда в профессиональный сервис?
- Приобрести простой мультиметр. Он обойдется в 300 рублей, а польза будет ощутимая.
- Открывается капот, откручивается минусовая аккумуляторная клемма. Ее нужно снять.
- Тестер ставится в режим измерения электротока. Замеры проводятся щупами устройства. Для этого их надо поставить между клеммой и контактом батареи.
Резонно спросить у профессионалов – что делать?
Выявляем неисправности генератора
Вышеупомянутые проверки дают возможность быстро выявить неисправности элементов бортовой сети электроснабжения, короткие замыкания и прочие проблемы. Но если дело не в самой системе, потребуется диагностика генератора. В подавляющем большинстве случаев она выявляет одну из следующих проблем:
- обрыв обмотки генератора. Он обнаруживается с помощью вольтметра, позволяющего измерить напряжение на выходе. Для устранения обрыва наружной обмотки достаточно осуществить пайку, внутренний же обрыв требует полной замены катушки;
- замыкание между витками, выявляемое с помощью омметра. Генератор часто не может дать зарядку АКБ из-за повышенного сопротивления катушек;
- недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками. Основные причины этой проблемой – загрязнение деталей или ослабление пружин. В первом случае можно просто очистить поверхности щеток или колец, а во втором потребуется замена изношенных комплектующих;
- замыкание на корпус, устраняемое либо качественной изоляцией генератора, либо заменой вышедшей из строя обмотки;
- замыкание на корпус статора или плюсового зажима. «Лечится» установкой новых деталей;
- растяжение ремня генератора, его сильное истирание или износ. В этом случае оборудование не только работает некорректно, но и сильно греется, благодаря чему можно быстро обнаружить проблему;
- короткое замыкание в фазовой обмотке.
Еще одна довольно распространенная проблема – это выход из строя регулятора напряжения генератора. Данное устройство устанавливается для того, чтобы нормализовать ток, вырабатываемый агрегатом и подаваемый в бортовую сеть, поддерживать его в строго определенных пределах. Эксплуатация авто со сломанным регулятором категорически запрещается, так как существуют весьма высокие риски выхода из строя всего электрооборудования
Поэтому очень важно своевременно обнаружить проблему и устранить ее
Почему генератор ВАЗ-2110 не дает зарядку аккумулятору
В стандартной комплектации автомобиля ВАЗ-2110 предусматривается наличие аккумулятора, емкость которого составляет 55 Ач. Он достаточно хорошо держит заряд и может не требовать его пополнения в течение многих месяцев. Все дело в том, что все потери напряжения компенсируются за счет функционирования генератора. Если последний по каким-либо причинам вышел из строя, очень важно своевременно обнаружить неисправность и устранить ее. В противном случае генератор не дает зарядку аккумулятора ВАЗ-2110 и создает серьезную угрозу для всей системы электроснабжения автомобиля.
Как определить, что напряжение в сети недостаточное?
Самый простой способ — получить информацию от бортового компьютера. Чаще всего даже на недорогих компьютерах есть функция измерения данного параметра. В большинстве устройств встроена функция сигнализации о проблемах с бортовой электрической сетью. К примеру, если напряжение падает ниже 12V, срабатывает определенный сигнал и выводится сообщение с различными вариантами содержания. В процессе также могут проявляться следующие неприятности:
- понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
- на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
- отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
- при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
- заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.
Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.
Объявления на НН.РУ — Авто
Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.
Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.
Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн. Цена: 1 000 руб.
Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.
Adblock detector
Пониженное напряжение при движении
#1 AntonSt
Пользователи 983 сообщений Регистрация 19-Май 14
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
Наблюдается при включенных габаритах, ближнем свете, печке, дворниках. Мерцает подстветка спидометра. Бортовой компьютер показывает напряжение 11,5 В. Если все отключить -14.3В.
Проблема с генератором? Как ее решить?
Добавлено через 34 секунды Увидел это только сегодня.
#2 А.С. 2101
Пользователи 329 сообщений Регистрация 04-Июнь 06
- Откуда: ваз 2101
- Авто: 1974
#3 nalsur4
Пользователи 593 сообщений Регистрация 03-Октябрь 12
#4 DVA
Пользователи 871 сообщений Регистрация 14-Март 09
- Откуда: Гостомель-Киев
- Авто: ВАЗ-21053->Lanos
#5 AntonSt
Пользователи 983 сообщений Регистрация 19-Май 14
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
#6 foxxx
Пользователи 148 сообщений Регистрация 25-Декабрь 11
- Откуда: Лозовая
- Авто: ВАЗ 2106
#7 djurka
Пользователи 3 692 сообщений Регистрация 18-Сентябрь 09
#8 Профффессор
Пользователи 104 сообщений Регистрация 22-Январь 15
Дабы не создавать новой темы. Вечером со светом при нажатии на стоп, падает напряжение (сегодня установлю вольтметр измеряю на сколько), тухнет подсветка магнитолы и подсветка приборов. Че за хня?
#9 djurka
Пользователи 3 692 сообщений Регистрация 18-Сентябрь 09
#10 sobur2000
Пользователи 102 сообщений Регистрация 04-Июнь 12
#11 nalsur4
Пользователи 593 сообщений Регистрация 03-Октябрь 12
#12 AlexandrB
Пользователи 2 986 сообщений Регистрация 09-Декабрь 05
#13 AntonSt
Пользователи 983 сообщений Регистрация 19-Май 14
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
Натяжение ремня нормальное. Предохранители евростандарта. Установлен медный провод на массу. Проблема неявно, но остается. Слышу это по плавающим оборотам печки.
Разговорился на эту тему с коллегой. Он говорит, нужно ставить генератор от 2108 с током 90А. В копейке — на 45А. Но ведь оборудование-то штатное, рассчитанное на этот генератор.
#14 Creativ4eg
Администраторы
13 833 сообщений Регистрация 24-Июль 12
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21063i
а причем штатное оборудование к генератору на 90А?
Добавлено через 2 минуты у меня стоит на 80А, все работает. зарядка стабильная, нигде ничего не проседает и не моргает. это наоборот +
Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs) «коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики» (с) Zir
#15 AntonSt
Пользователи 983 сообщений Регистрация 19-Май 14
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
Аргументирует, что недостаточная сила тока для системы. Почему не заряжается аккумулятор. В итоге, где копать?
Добавлено через 51 секунду Генератор 2101, если не ошибаюсь, дает на выходе ток 45А.
Добавлено через 1 минуту Я имел в ввиду штатное для копейки, с током 45А. По идее, все должно работать без мерцаний на копеечном генераторе.
#16 Creativ4eg
Администраторы
13 833 сообщений Регистрация 24-Июль 12
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21063i
аккум какой у тебя стоит? стоковый, 45-50А. лампочки тоже сток? магнитола? регистратор (если есть)?
Добавлено через 24 секунды
это максимальный ток.
Добавлено через 1 минуту и если быть точным, то он на 42А всего лишь
Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs) «коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики» (с) Zir
#17 AntonSt
Пользователи 983 сообщений Регистрация 19-Май 14
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
Акк Centra Futura 60Ah 640 A — пусковой ток.
Лампочки стоковые, магнитолы нет, регистратор есть, есть бортовой компьютер бк-06.
Включаю габариты, ближний свет, подсветку приборов, печка.
Добавлено через 36 минут Проблема в щетках может быть?
#18 Creativ4eg
Администраторы
13 833 сообщений Регистрация 24-Июль 12
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21063i
Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs) «коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики» (с) Zir
#19 AntonSt
Пользователи 983 сообщений Регистрация 19-Май 14
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
#20 Emissions
В бой идут одни шатуны
Модераторы 16 362 сообщений Регистрация 26-Ноябрь 12
- Откуда: Киев
- Авто: 21061, 21083
- Страница 1 из 4
- 1
- 2
- 3
- Далее
Тема старая, но попробую оживить своими заботами.
У меня 2-х литровый движок J20А, купил новый аккумулятор 60Ач, поездил 2 недели, решил последить за напряжением. После недельной стоянки в гараже напряжение 12,7В, плотность электролита соответствует 80% заряда аккумулятора . Завёл, на прогревочных оборотах показывает 16В, при включенных потребителях 15,5В. Под конец дня снова померил, на холостых показывает 15В, с потребителями 14,5В. Это напряжение выше нормы? Не идет ли перезаряд аккумулятора, что ему от этого будет. Кивают на регулятор напряжения, если он виноват, сколько примерно может стоить его замена, геморройная ли она.
У тебя на 0.5В задрано напряжение. А то что меняется с температурой это норма. В генераторе есть зависимость выходного напряжения от температуры. Пока гена не прогреется напряжение повышено слегка. В камасутре есть график этой зависимости.
был TD01W AT, 1996 был QASHQAI, 2010
Патриот, 2014, зеленый как УАЗ
Щетки смотрел/менял? Дело в них и чистоте контактов на якоре по которым они скользят.
таблетку в гене менял летом этого года обошлась с работой, т.е. перепайкой и тестированием в 1200 рубликов.
Перезаряд даёт выкипание электролита и 16В уже опасно для компа. Из-за регулятора вроде выше бывают напруги — 17-20В. Если постоянно на 1В выше нормы, может и регулятор, а может с проводкой, разъёмом, землями и щётками что-то, регулятор думает, что на аккуме низкое напряжение и добавляет.
Регулятор можно и купить, если в нём проблема, а можно сделать выносную таблетку от ауди-опелей за 300р, результат примерно тот же, но надо покопаться в схемах и проводах, у меня два года такой работает.
Неисправный регулятор отпаивается, а наружу выводятся щётки, провод от доп. диодов и провод лампы. Дальше возможны любые варианты с внешним регулятором. Я опробовал и с доп. диодами и от аккума, от аккума лучше зарядка — строго 14.5В после 2000 оборотов. Но если от аккума регулировать, а не от доп. диодов, надо подключать через реле по зажиганию, а то будет небольшой постоянный разряд через регулятор на стоянках.
Последний раз редактировалось gorst; 27.12.2009 в 01:57 .
Кстате да, очень полезно перед тем как менять генератор, акумулятор, потом мотор, потом саму машину.
у меня было такое (все плаволо АККП работало некоректно, овердравт не включался, при включении ближнего резко расла температура, аж зашкаливало)
оказалось минус на корпус закис. Шкурка зачистка, прижатие болтом посильнее и все пропало, или пришло в норму.
Ребят, у меня такая же беда как Dronnа. Фишка в этой теме такая, как мне объяснил электрик д.Вася у которого тоже эскуда! Он говорит что на G16A есть разные гены, на коротышах они чуть меньше чем на 5-ти дверках. И то что происходит это каким то чудесным образом, сгорела обмотка гены или просто подгорела! Без нагрузки, то есть днем, заряжает нормально. При ближнем свете фар, минут 10 норм заряжает, потом греется, заряжает но меньше, а когда включаешь дворники, туманки, обогрев стекла, дальний. Он греется еще сильнее и личо у меня дает 5 В зарядки. И на холодную работает не слшыно и когда глушишь двиган тоже норм! А когда нагревается то издает звуки «Клац клац клац» причем где то после 2000 оборотов и когда он нагрелся и глушишь мотор, то он издает такой звук, как будто 220 провод пробивает. Я лично это услышал с открытым капотом, так что глянь обмотку! А еще можешь повесить прибор и по одному включать потребители, а то может какой из них причина
Последний раз редактировалось Fiasko; 27.12.2009 в 06:39 .
Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения
Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:
- аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
- генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
- регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
- слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
- вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.
Конечно, это далеко не полный список возможных причин неполадок
Стоит помнить о важности правильной работы электрической сети. При неполадках и постоянно низком напряжении возможны самые разные неприятности, включая сгорание важных деталей и просто низкую надежность работы автомобиля в целом
Так что ездить с такой неполадкой долго не стоит. Следует сразу направить авто на СТО или выполнить самостоятельную диагностику.
Почему при включении фар падает напряжение?
Просадка напряжения при включении ближнего света? Здесь я предложу вам две причины этого недоразумения. Одна, завязана на неисправности генератора, вторая, на установку осветительных приборов повышенной мощности.
Последствия установки на автомобиль лампы повышенной мощности
Итак, первая причина, по которой падает напряжение в сети — установка лампы такой мощности, которая не предписана производителем. Зачем это делать? Да причина банальна, автолюбители хотят получить более мощный осветительный эффект, не думая при этом о том, что существенное падение напряжения в электросети авто не единственное негативное последствие которое может получить водитель. Причём проблемы возникают не только у самого обладателя высокоэффективного освещения, но ещё и у других участников дорожного движения.
Перегрев
Вторая неприятность относительно лампочки повышенной мощности — её перегрев. В принципе, можно смело полагать, что вся мощность, потребляемая «крутой» лампой будет переходить в тепло. Причём если вы думаете что это касается только ламп накаливания — сильно ошибаетесь. Галогенки и светодиодные лампы, также в числе «обогревателей», хотя, конечно, в меньшей степени. Ситуацию усугубляет ещё и тот факт, что в современных фарах имеет место тотальная герметизация, поэтому теплу зачастую просто некуда деваться!
Даже когда установлены стандартные лампочки, при работе их температурный режим доходит до такой степени, что еле выдерживают пластиковые элементы фар. А если установить ещё более мощное оборудование, то фара со временем неизбежно выйдет из строя.
Ослепление встречных транспортных средств
Мощность ламп для конкретного автомобиля берут не с потолка, а подбирают таким образом, чтобы те не создавали дискомфорта встречным водителям. При всём этом, производитель учитывает такие обстоятельства, как неточное распределение света в фаре при реальных условиях эксплуатации. Если поставить лампу более сильную, то впереди идущая обстановка будет освещаться гораздо лучше, но в то же время визуальный ущерб встречным автолюбителям станет непомерно высок.
Не спешите ставить более мощное изделие, потому как слабая лампочка может не давать должной степени освещения не потому, что слабая, а по причине загрязнения как снаружи, так и изнутри, также разъюстированности. Все эти неурядицы ведут к нарушению светового распределения и падению освещённости на световом участке, однако, в тени, наоборот, эффективность усиливается. Если попытаться нивелировать данное обстоятельство более мощной лампочкой, то в итоге водители встречных машин будут явно недовольны этим вашим нововведением.
Перед заменой старой лампы на новую, убедитесь в том, что ваши осветительные приборы находятся в надлежащем состоянии. Заменяйте лампочку на подобную, предусмотренную самим заводом-изготовителем авто!
Проблемы с генератором
Переходим ко второй причине, более сложной! При этом когда вы будете включать фары, станет не только напряжение падать, но и они сами будут источать тусклое свечение.
Просадка зарядки при включении фар.
Ну так наверное без нагрузки/, под нагрузкой может проседать. Если все надежно, смотрите таблетку, контакты, щетки.
- Страница 1 из 2
- 1
- 2
- Вперед
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 ОФФЛАЙН neovaldemar
- Город: Украина, Киев
- Автомобиль: W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Добрый день всем.
124 300 СЕ 1989 г.в. м 103 АКПП, АКБ усиленной мощности.
ранее стоял генератор БОШ 120489328.
Появилась большая просадка (меньше 13В) даже без нагрузки. На одном конченом СТО приговорили обмотку (статор) и 2 дня назад я его поменял на нового образца БОШ 90. 2
Забираю машину с СТО после замены гены — ребята говорят о большой просадке при включении туманок.
У меня стоят дополнительнфые туманки в бамперах, подключенные через реле, с управлением от габаритов. Все лампочки (4 туманки и фары головного) Osram Night Breaker Unlimited +110%
Утром проверяю зарядку.
Без нагрузки около 14.3, с нагрузкой 14.05, правда когда включаешь туманки в фарах — идет сильная просадка до 13.3.
Далее начинается такая проблема.
Приезжаю вечером домой, замечаю что подогрев сидушек слишком рано отключается. Проверяю. Просадка ниже 13,5 на всех режимах, в т.ч. и на генераторе.
Оставил машину где то на час. Завожу опять. Просадка присутствует как и было. Отключл принудительно плюс на туманки в бампере. Просадка пропала, 14 с лишним в сети. Включаю туманки в фарах — снова ниже 13,5. Выключаю туманки, только ближний свет — просадки ниже 14,1 нет. Включаю туманки в фарах — просадка ниже 13.5.
Далее при включенном ближнем (без туманок фар) включаю туманки в бампере — просадки ниже 14,1 нет.
С туманками в фарах — ниже 13,5.
Далее начинаю по очереди отключать правую и левую туманку в фаре. Разница в просадке существенно уменьшается, с 13,3 до 13,7 не важно — левую или правую я отключил.
В общем я успокоился, сделал вывод что достаточно не включать туманки в фарах и все будет ок.
Но сегодня утром ситуация повторилась сама по себе. С утра в сети даже 14,6 было. При нагрузке (без туманок в фарах) 14,4. При туманках в фарах — 13,5.
Выключаю туманки. Еду на работу в режиме подсветка+туманки в бампере. ВИжу напряжение прыгает (мигает магнитола и подсветка индкатора температуры). Проверяю — без нагрузки 14,4. Во всех остальных режимах ниже 13,5.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на: ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан, ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан, наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981. я тут: https://www.drive2.ru. rcedes/1034956/
- Наверх
#2 ОФФЛАЙН merschandiser
- Город: Российская глубинка
- Автомобиль: W124
Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.
Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.
- Наверх
#3 ОФФЛАЙН neovaldemar
- Город: Украина, Киев
- Автомобиль: W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.
Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.
Диагностика авто, позволяющая выявить проблему с зарядкой аккумулятора
Для начала нам потребуется проверить корректность работы индикатора заряда АКБ, расположенного на приборной панели. Вполне возможно, он просто показывает неверные данные, сбивая вас с толку и никакого серьезного ремонта не потребуется.
Следующий важный шаг – проверка работоспособности предохранителя. Лучше сразу заменить его на заведомо исправное устройство и попытаться запустить двигатель. Если индикатор заряда сразу же гаснет, значит, проблема обнаружена и успешно решена.
Аккумулятор по-прежнему не заряжается? Попытаемся обнаружить утечку тока, если таковая имеет место. Для этой цели проверяем автомобиль на холодную, когда все его системы полностью отключены. Небольшая отдача напряжения в такой ситуации считается нормой, так как практически в любой машине можно обнаружить слабый контакт на некоторых участках цепи, выявить локальное замыкание. Если же утечка настолько велика, что генератор не способен давать зарядку аккумулятору, следует бить тревогу.
При отсутствии сильной отдачи тока проводим точно такую же проверку, но с подключением оборудования, установленного в процессе тюнинга. В этом случае причиной утечки будет именно оно. Самый простой способ решения проблемы – убрать все сторонние устройства.
Причина №9. Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки АКБ
Встречается после серьёзного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор — это гарантия низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь малое сечение. Со временем в местах изгибов и в точках крепления жилки постепенно ломаются, в результате чего сопротивление участка цепи увеличивается. Ремонтируется что первое, что второе — элементарно.
голоса
Рейтинг статьи
Почему падают обороты при включении фар
На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.
Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.
Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.
Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.
Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).
Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.
Почему падает зарядка при включении света
#1 Иван522
- Участник
- 9 сообщений
- Пол: Мужчина
- Город: Кемерово
- Интересы: Авто
- Автомобиль:ВАЗ 2108
Сообщение отредактировал Иван522: 08 Сентябрь 2012 — 18:23
Master 418 сообщений
Master 508 сообщений
Партнер Форума 1 569 сообщений
#5 Serga
Master 2 113 сообщений
- Пол: Мужчина
- Город: Казань
- Интересы: Автолюбитель
- Автомобиль:Приора Универсал
Сообщение отредактировал Serga: 08 Сентябрь 2012 — 18:41
Участник 24 сообщений
Master 418 сообщений
#8 Иван522
Участник 9 сообщений
- Пол: Мужчина
- Город: Кемерово
- Интересы: Авто
- Автомобиль:ВАЗ 2108
Да стрелка опускается на приборки, но и на мультиметре тоже. Замеры на клемах произвел, на работающем двигателе без нагрузки 13,7-13,6, включаю потребители свет+печка падает до 12,8=12,9
Старый акум сажался быстро, новый пока не знаю, шкала не падает в красную зону, но за среднюю отметку уходит ближе к ней
По поводу замеров плюс и на двигатель плюс и на кузов, массу в смысли по перекидывать с двигателя на кузов?
Master 399 сообщений
#10 POTAP 123
Модератор 1 773 сообщений
- Пол: Мужчина
- Город: Россия. г Сулин
- Автомобиль:HYUNDAI ACCENT
https://Worlds-Car.com/ motor-chip.ru
Карфоген должен быть разрушен. Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse
#11 igor4230
Master 418 сообщений
Прикрепленные файлы
blog-vaz-generator-2108-ft8-norm.JPG42,86К 48 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал igor4230: 09 Сентябрь 2012 — 08:15
#12 Dmitriuk
Master 765 сообщений
- Пол: Мужчина
- Город: Кременчуг, Украина
- Интересы: Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
- Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Старый акум сажался быстро, новый пока не знаю, шкала не падает в красную зону, но за среднюю отметку уходит ближе к ней
По поводу замеров плюс и на двигатель плюс и на кузов, массу в смысли по перекидывать с двигателя на кузов?
Ну, во-первых 13.7 — 13.6 без нагрузки — это УЖЕ МАЛО. Должно быть как минимум 13.8. В идеале 14.0. На нормальных иномарках так и вообще — от 14.2 до 14.5. И причём, пофиг, с нагрузкой или без. Что может быть? Чёрт его знает, товарищ майор, вам виднее ))) А если серьезно, проверьте выход напряжения непосредственно с генератора — одним щупом на плюсовую клемму, другим — на корпус генератора. Если там всё ок, ищите дальше. Может быть проблема в проводке. Попробуйте отсоединить клемму D+ от генератора на заведенном двигателе. Если что-то изменится, не исключено что провод где-то подкорачивает на массу. Проверьте обмотку статора на пробой — не исключено что там где-то собака зарыта. Ну и т.д., по списку. Может еще кстати реле зарядки бракованное или неправильно подключено.
Сообщение отредактировал Dmitriuk: 09 Сентябрь 2012 — 08:17
Master 418 сообщений
как не такая.все такое схема то как подключать класический РР возбуждение идет по +. в стандартном 2108 реле регуляторе возбуждение идет по -. эта схема под такой РР. для 2108 генератора.
Не могу понять из-за чего проседает напряжение
#1 Lucky@
- Пользователи
- 76 сообщений
- Пол: Мужской
- Город: Барановичи
Всем привет. Вопрос такой,на аккуме без нагрузки 14.4В,с дальним печкой максимальной,обогрев задний 14.1-14.2. Как только включаю магнитолу сразу минус 0.2-0.3В,на громкости 21 из 50 просадка до 13.8,без других потребителей,с ними примерно тоже самое напряжение. Гена Бош 90А,регулятор новый. П.С. стоит саб,НО выкручен почти на минимум и при его отключении магнитола все равно жрет до 0.3В,не дохрена ли. П.С.2 плюс магнитолы напрямую с аккума,управлящий плюс с включением зажигания,провода 2.5мм на магу,на саб толщина почти в палец.
- Наверх
#2 Lobun
- Пол: Мужской
- Город: СПб.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока
Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
