Педаль сцепления и кронштейн педали сцепления Lada Vesta / ВАЗ Веста с 2015 года

Лада Веста стала новым флагманом АвтоВАЗа в 2015 году. Внешний дизайн, интерьер и оснащение стали кардинально отличаться от всех предыдущих моделей. Новинка впервые за долгие годы смогла составить конкуренцию самым популярным иномаркам из Европы и Азии. Более того, Веста не уступает им по качеству, а в некоторых случаях может дать им фору.

Педаль сцепления щелкает

Если металлический щелчок появляется при отпускании педали сцепления, то причина может быть в оси крепления штока главного цилиндра сцепления. Ось может двигаться по резьбе и издавать посторонний звук.

Для решения проблемы нужно завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока (№2) главного цилиндра сцепления и педалью (№1) сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов (№3), отсоединить шток от педали сцепления (отвертка плоская). Подложите шайбу под наконечник, чтобы он не ерзал.

Либо избавиться от пластиковых фиксаторов и установить стопорную шайбу.

А вы сталкивались с подобной проблемой на Lada Vesta? Каким способом удалось ее решить?

Источник

Итого

Если он щелкает при отпускании или затягивании сцепления Лада Веста, в салоне, причина может быть в концевом выключателе, держателе педали или конструкции гидроцилиндра. Более серьезные стуки в моторном отсеке — реже дилер откажется выяснить причину, так как это может свидетельствовать о неисправности важных деталей: пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения проблемы сильного стука водители используют подгазовку. К этому нужно адаптироваться: в момент отпускания сцепления водитель дает больше газа и стук исчезает. Обычно такие действия указывают на дефекты в руководстве по выпуску СМИ.

Lada Vesta стала новым флагманом АвтоВАЗа в 2015 году. Внешний вид, интерьер и оснащение кардинально отличаются от всех предыдущих моделей. Новинка впервые за много лет смогла составить конкуренцию самым популярным иномаркам из Европы и Азии. К тому же Веста не уступает им по качеству и в некоторых случаях может дать им преимущество.

Провалилась педаль сцепления Lada Vesta, Largus, XRAY: что делать?

В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.

Причина провалившейся педали сцепления

— поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.

На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:

  • для Lada Vesta — артикул 8450007300, цена от 1200р.
  • для Lada Largus — артикул 306107623R, цена от 2200р.
  • для Lada XRAY — артикул 306104118R, цена от 1900р.

Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.

  • шайба на 10 (толщиной 3мм);
  • стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
  • литол или другая смазка.

  1. Снять шток с оси на педали.
  2. Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
  3. Смазать соединение штока и оси литолом.
  4. Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.

Процесс доработки также показан на видео:

После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.

А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?

Источник

Проблемы усугубляются ездить становится невозможно

Я планировал решить все проблемы с коробкой до майских праздников, чтобы съездить в Ригу без нервотрёпки. Не вышло.

И без того мучительное девятичасовое ожидание в пробках у границы усугублялось тем, что каждое трогание нагретой машины с места сопровождалось противнейшей тряской. Мы реально опасались застрять на границе ночью со сломанной коробкой.

К девяти тысячам пробега манипуляции с газом при старте перестали помогать. В результате этого машина гарантированно дёргалась при старте с места. Мало того, дёргания появились при езде задним ходом. И они были настолько сильными, что перед парковкой приходилось высаживать девчушек из машины, чтобы они не слышали обсценной лексики, которой я комментировал происходящее.

Старт в горку или с полным выворотом колёс также вызывал сильные вибрации. В общем – эксплуатировать автомобиль было невозможно.

Педаль сцепления щелкает

Если металлический щелчок появляется при отпускании педали сцепления, то причина может быть в оси крепления штока главного цилиндра сцепления. Ось может двигаться по резьбе и издавать посторонний звук.

Для решения проблемы нужно завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока (№2) главного цилиндра сцепления и педалью (№1) сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов (№3), отсоединить шток от педали сцепления (отвертка плоская). Подложите шайбу под наконечник, чтобы он не ерзал.

Либо избавиться от пластиковых фиксаторов и установить стопорную шайбу.

А вы сталкивались с подобной проблемой на Lada Vesta? Каким способом удалось ее решить?

Источник

Форсаж косячит и второй разговор с Автовазом

Спустя две недели после моего предыдущего визита в сервис никакой информации о появившемся сцеплении у меня не появилось. В итоге я сам позвонил в Форсаж и выяснил, что сцепление давно прибыло и менеджер просто забыла мне позвонить. А записать они меня могут только на неделю вперёд, потому что работы «долгие и сложные на целый день» (цитата). Итого три недели я прождал непонятно чего. Уж сцепление-то на самую продаваемую машину должно было иметься в наличии на складе в регионе. Зашибись сервис!

На волне негодования я решил снова обратиться в АвтоВАЗ и пожаловаться на работу форсажа. Также уточнил у них о ситуации с подменными машинами на время ремонта и всего такого. Но никаких последствий этот звонок не возымел.

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

На непрогретой машине сложно диагностировать

Как назло, в день визита на сервис было прохладно, и простоявшая ночь на холоде машина дёргаться отказывалась. Во время демонстративных заездов с гарантийным инженером на пассажирском сидении мне удалось вызвать только среднюю вибрацию на торможении.

Инженер согласился с тем, что проблема есть и сказал что виновато сцепление. Также он сказал, что моё обращение на сайте может помочь убедить АвтоВАЗ произвести замену, но неполадки нужно было продемонстрировать в более явном виде. Иначе жигулисты могли и не поверить.

Для демонстрации нужно было снять видео дёрганий машины. Первое видео – вид на приборную панель из салона во время вибраций. Второе видео – езда с открытым капотом.

И вот что у нас с Ритуськой вышло:

Это видео нужно было отправить по почте или принести на флешке. Мне показался более надёжным второй вариант. Так у них не было возможности сослаться на то, что письмо «не дошло».

Повторный визит к дилеру должен был состояться после того, как привезут сцепление. Привезти его должны были примерно через две недели.

Замена актуатора сцепления АМТ

  1. Отключить минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снят воздушный фильтр двигателя.
  3. Вывернуть винт крепления жгута проводов.
  4. Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м) (насадка сменная Тогх Т30, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления (головка сменная 13, вороток).

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

  • переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
  • используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1,2 — болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора: 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

На механике устанавливается гидравлический привод, а на роботе – электромеханический.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Конструкция механизма

Конструктивно сцепа на ВАЗ 2114 состоит в общей сложности из 15 элементов. А именно:

  • Подшипник основного вала, имеющий ролики;
  • Корпус-защита сцепления;
  • Втулка опоры вилки;
  • Выключатель, он же подшипник;
  • Диск нажима;
  • Пружина нажима;
  • Второстепенный диск;
  • Маховик;
  • Шкала;
  • Основной вал коробки передач;
  • Вторая втулка-выключатель;
  • Картер;
  • Вилка выключатель;
  • Тумблер вилки;
  • Болт крепления к маховику.

Нельзя считать схему сцепления на «четырнадцатой» модели очень сложной. На практике вам необходимо знать четыре основных тезиса от нем:

  1. Сцепление в один диск-тормоз;
  2. Тип сухой, замкнутый;
  3. На ведомом диске имеется устройство, гасящее колебания;
  4. Пружина нажима — диафрагменная.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]