Многие автовладельцы ВАЗ 2107 производят ремонтные работы в своем авто собственными силами. И механизм сцепления не является исключением. Это занятие хоть и трудоемкое и его нельзя назвать простым, владельцы 2107 давно научились это делать самостоятельно. Сегодня мы расскажем вам, как происходит замена диска сцепления ВАЗ 2107: видео будет представлено в конце материала.
Сцепление в транспортном средстве выполняет роль обеспечения плавного переключения скоростей путем короткого отключения мотора ВАЗ от системы трансмиссии. Именно благодаря тому, что в автомобиле есть сцепление, он может плавно трогаться, не перегружая мотор и способствуя увеличению ресурса большинства его элементов. В том числе, речь идет и о самой коробке передач.
Автомобиль ВАЗ 2107
Как отцентровать диск сцепления?
Ford Mondeo I 1993 — 1996
Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.
Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:
- Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
- Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
- Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.
Например на форд фокус центровка делается таким образом:
Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).
Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).
При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.
по ремонту Ford Mondeo I
Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Установка сцепления ВАЗ 2101, 2106, 2107
Установка сцепления от ШевиНивы на ВАЗ 2107
После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов.
Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря. Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214. Я даже начал замечать, что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая.
Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй, хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Потребовалось: — Маховик от ШевиНивы (21230-1005115). Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно; — Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел). Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных. В комплект входят: — ведомый диск сцепления (21233-1601130); — выжимной подшипник сцепления (21233-1601080); — нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085); — Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р; — Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт. 36р; Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р): — Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной; — Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157). Цена её копейки, но найти очень сложно; — Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р). Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз): — Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.); — Пыльник вилки сцепления («кораблик») 2101-1601211 (33,25р.); — Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р); — Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.); — Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р); — Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р); — Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.); — Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р); — Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р); — Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р); — Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.); — Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р); — Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось; — Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).
Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.
Почти всё на фото
Перейдем к процессу. Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель. Я такой роскошью не владею, — пришлось мастерить эстакаду из подручных средств. Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см. Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется. Начал разбирать: — отключил на всякий случай аккумулятор; — скинул «бороду» вместе с рычагом КПП;
Ковролин, похоже, порезали мастера из сервиса когда сцепу менял в прошлый раз(
— снял защиту картера и пыльники; — слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно; — снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее; — открутил и вынул из картера сцепления стартер;
Вид снизу на уже снятые стартер и выпуск
— открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра; — открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);
Разъем датчика скорости
Лямбда-зонд, он же датчик концентрации кислорода в выпуске
— снял приемную трубу; — снял теплозащитный экран; — снял кронштейн карданного вала 2101-2202125; — открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;
Пенёк для подстраховки перед откручиванием опоры КПП
— открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120); — скинул коробку вместе с картером сцепления;
— снял сцепу с корзиной;
Фоткал уже сидя
— снял маховик и заднюю крышку двигателя.
Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт. Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить. Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного. Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.
Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких-либо доработок не требуется. Взвесить забыл. Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра. Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.
Выработка на старом маховике присутствует, но не особо существенная. Трещин нет, хотя присутствуют следы перегрева.
Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля. Комплектация и упаковка:
Коробка потерлась за неделю езды в багажнике
Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать
Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:
200 мм у классического ведомого диска и 215 мм у шнивского
Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:
Ху из ху и так понятно
По рекомендации первопроходцев, корзину сцепления прикручивал болтами корзины сцепления от 2108 (в списке выше) во избежание клина маховика. На болтах от 08 просто головка меньше, вот и все.
Сверху болт 2108, снизу 2101
Сцепа установлена (почему-то не сфоткал), переходим к коробке. А то её уже усердно пытаются разобрать))
Сохранить в АльбомТут, кстати, поговаривают (особенно женская часть населения) что я неправильно воспитываю дочь. В оправдание скажу так: никто её не заставляет выбирать между машинками и куклами, лопатками для песочниц и ключами. Просто что-то есть в крови))
Первоначально был замысел заменить задний подшипник первичного вала КПП по причине гудения оного. Но, полистав мурзилку и поняв, что без полного разбора не обойтись, было принято решение ограничиться пока заменой сальника того же первичного вала. Опять же, времени было мало. Попутно была заменена вилка сцепления и её пыльник:
Вилка еще нормальная, просто потертая местами.
А вот на пыльнике две трещинки
Начищать КПП снаружи не стал, все равно в ближайшее (по возможности) время планируется перебрать и её. Протер немного только и масло обновил. Проблем с коробкой нет, только подшипник гудит. Хотя, как показывает практика, с этим мало кто заморачивается.
Сфоткал еще коробку от маховика для сравнения масс маховиков:
Разница получилась в 30 грамм. Но стоит учесть, что корзина 2123 больше и явно тяжелее классической. На следующий день были заменены и установлены (фото для сравнения): — Опора КПП:
— Выжимной подшипник от ШНивы:
Выжимной в комплекте сцепления от Шнивы какой-то пластиковый, думаю заменить его на что-нибудь покрепче при следующем снятии КПП
— Главный цилиндр сцепления.
ГЦС не менялся ни разу с момента покупки авто (если и менял то не помню. Если присмотреться, около манжеты имеется ржавый след. Видимо все же потек был и отсюда скрипы при нажатии на педаль.
— К шлангу гидропривода сцепления сразу же прикрутил рабочий цилиндр сцепления Шнива. Медную шайбу (между шлангом и РЦС) лучше использовать новую. В крайнем случае можно использовать и старую, но перед этим лучше выровнять её плоскости на мелком напильнике или наждачном кругу.
По старому РЦС и не скажешь что установлен пару месяцев назад.
— Выкрутил останки болта крепления РЦС. Отломил, когда менял потекший РЦС еще зимой; — Установил КПП, глушитель и прочее в порядке, обратном снятию. Вместо классической эластичной муфты установил эластичную муфту от ШевиНивы. Посадочные размеры такие же, только Шнивская чуть массивнее и, по отзывам, надежнее классической. Подсоединил кардан, снял транспортировочную полосу с эластичной муфты. Это такая полоска жести, снимается после установки. Пишу это потом, что некоторые не знают просто об этом и ездят, шурша этой полоской по днищу.
Не смотря на пробег джуба еще более-менее, рисковать не стал, заменил. Транспортировочную полоску, кстати, можно разглядеть на фото.
Подключил все датчики. — Установил РЦС на место. Все становится на штатное место, без каких-либо доработок. При установке пыльник РЦС лучше смазать чем-нибудь скользким, иначе есть вероятность наматывания пыльника на болт крепления. Я использовал Фэйри. Регулировать длину штока нет необходимости, т.к. шток самоподводяшийся.
РЦС на месте. Ничего не задевает.
Для справки: болты, вернее вкручивающаяся часть, без шляпки, крепления РЦС должны быть не больше 47-48 мм, иначе есть риск заклинивания маховика (болтов крепления корзины) о торчащие концы болтов. И еще: пластинка РЦС устанавливается выпуклой частью к корпусу РЦС. После установки прокачал гидропривод. Собрал все в салоне, установил деталюшки из ремкомплекта кулисы КПП:
Унылый блистер. Качество такое же, да выбирать особо не из чего(
Установил на место защиту картера, пыльники. Без уже традиционного обламывания болтов не обошлось: сломал один болт крепления защиты картера еще при снятии. И ведь выкрутил уже почти. Непонятно что не так, ведь и смазывал графиткой, резьбу метчиком прогонял. Еще раз убедился, что все прикручено, залито и прокачано. Аккуратно скатился с «эстакады». Ну и испытания сразу же. Что сказать, я был несколько удивлен, не меньше чем после установки ВУТ 21214: педаль непривычно невесомая, как будто не прокачано. Попробовал тронуться. А нет, все нормально. Правда, с непривычки тронулся с пробуксом. Покатался, все переключается чётко, не шумит. Видимо выжимной у меня все же шумел немного. Жалко только что задний подшипник первичного вала КПП не заменил, вообще тишина была бы. На данный момент проехал уже 480 км, ощущения только положительные (тьфу трижды). Потихоньку (и уже в который раз) привыкаю к своей машине. Периодически подбуксовываю. Со скоростью пока не балуюсь, максимум до 140 км/ч (по GPS) разгонялся. Передачи переключаются нормально, режим «смотри как я умею» выдерживается на «отлично». Даже как будто резвее стала. Запаздывания при быстром переключении передач не замечено. Заметил еще одну особенность: после установки сцепление «хватало» ближе к полу, через некоторое время (100 — 150 км) все нормализовалось и необходимость делать регулируемый шток отпала. Вот такой «бомжЭстакадой» пользовался.
Мануал на всякий случай под рукой
Изготовление тросового привода сцепления на классику
Тросовый привод сцепления на классику
1. Введение
Привет всем любителем классических жигулей! Всем тем, кто, когда-либо задумывался или мечтал иметь тросиковый привод сцепления на классике. Причин тому много. Во-первых, гидравлика по своей конструкции сложнее тросового. У многих постоянно проблемы с течью тормозной жидкостью. Левая нога постоянно в напряжении — тяжелый ход педали сцепления. Прокачка – дело не очень приятное. Другое дело тросовое: простота конструкции, мягкий ход педали сцепления, чувствительность педали. При тросовом улучшается управляемость авто, т.е. увеличивается безопасность вас и пассажиров. Не обращали внимания: поездив на классике и тут же пересев, например, в девятку вы сразу замечаете, как легко в трогании и езде, казалось бы, и «ребенок справиться»! Причин тому несколько: одна из них и есть сцепление; правильное расположение рычага переключения передач и чувствительность тормозов (в этой статье рассматриваться не будет) и т.д. Применимые для нашей переделки виды выключения сцепления (может, кто захочет сделать по-другому):
рис.1 Вилка прямая с гидравлическим приводом (применяется в ВАЗ 2101-2107)
Рис. 2 Вилка прямая обратного хода (применяется на старых иномарках, Ford Granada/Scorpio) т.е. при выключении сцепления движется не в сторону заднего моста, а в сторону двигателя.
Рис.3 Вилка прямая с тросовым приводом (применяется на Subaru Legacy, некоторых старых иномарках)
Рис. 4 Вилка с переносом рычага вверх и креплением троса на рычаге (применяется на некоторых иномарках, в VW Golf 3) т.е. подвижным является не сам тросик, а кожух.
Рис. 5 Вилка прямая с тросовым приводом (применяется в ВАЗ 1111-ОКА)
Итак, начнем. Нам понадобиться: 1. Педаль сцепления ВАЗ 2110 в сборе.
Педальный узел 2110 в сборе
2. Трос сцепления ВАЗ 2110 (кто будет покупать педаль на сайте — трос идет в комплекте). 3. Трос привода ручного тормоза ВАЗ 2110. 4. Трос ручного тормоза ВАЗ 2110 Отсюда я попытаюсь подробно описать весь процесс переделок.
2.Установка педали
Снимаем весь механизм гидравлики рис.6, а именно позиции, отмеченные цифрами.
Рис.6 Механизм гидравлики
Далее снимаем полностью очиститель ветрового стекла с тягами. Берем наш кронштейн педали ВАЗ 2110 и снимаем с него шаблон. Для удобства я сделал 2 шаблона: один из картона; а другой из пластиковой папки для документов, т.к. он более жестче рис.7:
Рис.7 Фото шаблона под кронштейн
Привожу наглядный чертеж шаблона:
Рис.8 Чертеж шаблона под кронштейн
Думаю, проблем в изготовлении шаблона не будет
Рис.9 Высверливание отверстия под кронштейн педали
Прикладывается шаблон к кузову, маркером отмечается срезаемая область. Высверливается, дорезается круглым надфилем. Обратите внимание на поз.а, рис.9 – правый край вырезаемого прямоугольника должен строго совпадать по прямой с центром дренажного отверстия (ОЧЕНЬ ВАЖНО).В процессе высверливания прямоугольного отверстия в кузове, мы наткнемся на, так называемую, косынку усиления крепления руля (поз.б). Ничего страшного — обычными плоскогубцами со стороны салона выламываем часть косынки (показано красной штрих.полоской)/
В конце статьи получиться:
https://www.drive2.ru/l/3705584/, https://www.drive2.ru/l/3741899/, https://www.drive2.ru/l/994949/
следующая статья:
Ремонт и установка КПП “Полонез” ВАЗ 2107
Содержание статьи: Подшипники КПП Сборка КПП Установка КПП Подшипники КПП Когда-то у меня была предыдущая
Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]
Как отцентровать диск сцепления?
Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.
Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.
Способы отцентрования сцепления
Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:
- Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
- Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
- Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.
Чертежи съёмников. Приспособления для ремонта. Инструмент
Съёмник задней ступицы и тормозного диска.
Приспособление для вывода ШРУСа из коробки передач.
Изготовлено из старого рожкового ключа с наваренной трубой.
Подходит колпачок от водки, но можно использовать и другие подходящие ёмкости. Принцип показан на рисунке. Мажем маслом и всё заходит совершенно спокойно.
Съёмник состоит из трёх частей. Причём полукольца для наружного и внутреннего ШРУС нужны разные.
Набор оправок для запрессовки сальников в коробку передач.
Чертёж оправки для установки маслоотражательных колпачков.
Приспособление для притирки клапанов.
Приспособление для притирки клапанов.
Приспособление для притирки клапанов при помощи электродрели.
Приспособление для притирки клапанов при помощи дрели представляет собой кривошипно-кулисный механизм.
Порядок сборки приспособления и характер соединения его деталей приведены ниже.
Вращательное движение от электродрели передаётся на валик 1, диск 11 с кривошипом (штифтом) 12 и преобразуется в качательное движение кулисы 4, которое, в свою очередь, преобразуется в требуемое качательное движение рычага 9.
Рычаг 9 соединён с валиком 7, который и обеспечивает движение притирки. Соединение валика 7 с клапаном осуществляется при помощи присоски.
Притирка клапана происходит следующим образом. Одной рукой держим дрель, а другой держимся за корпус 5. Прижимать клапан не требуется, достаточно веса дрели. Приспособление при работе постепенно поворачиваем, перенося зону притирки. Внешним признаком конца притирки является получение ровной непрерывной матовой или блестящей полосы шириной 1. 2 мм на рабочих поверхностях клапана и его седла.
Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115
Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:
Сколько стоит замена сцепления в сервисе?
Если после ознакомления с инструкцией у Вас возникли сомнения по поводу самостоятельного проведения работ – всегда можно обратиться в сервисы. Стоимость замены в зависимости от города может различаться, но в среднем составляет около 1500-2000 рублей. В эту цену входит замена корзины сцепления, диска и выжимного подшипника. Отметим, что работу можно провести и без ямы, поэтому практически любой автосервис проведет эту процедуру за пару часов.
В зависимости от срочности ремонта можно попробовать сделать замену самостоятельно. Единственное, что требует опыта в этой процедуре – регулировка троса. За эту процедуру на сервисах берут не более 200 рублей. Работа несложная, поэтому с ней справится мастер любого сервиса.
Источник
Замена сцепления ВАЗ 2114 своими руками – признаки неисправности, регулировка, какое выбрать
Ежедневная езда на автомобиле, особенно в городских условиях, серьезно ускоряет износ всех расходников и узлов машины. Появление посторонних звуков и шумов при переключении передач в ВАЗ 2114 – явный признак израсходованного ресурса сцепления. При наличии таких симптомов нужно быстро отправиться в сервис, либо самостоятельно провести диагностику и заменить изношенный элемент. При езде со стертым диском сцепления повышается вероятность опасных дорожных ситуаций, особенно при обгоне на больших скоростях. Т.к. замена сцепления ВАЗ 2114 не подразумевает больших сложностей, провести эту работу можно самому. Рассмотрим признаки неисправности этого узла, а также предоставим подробную инструкцию по его замене.
Полезное видео, в котором наглядно продемонстрирован процесс замены:
Снятие сцепления
1.Вывесить перед машины, желательно повыше на домкратах с обоих сторон.
- Открутить и снять оба передних колеса и подложите их под машину для вашей безопасности.
- Снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно)
- Отсоединить от КПП и снять с кронштейна трос сцепления (два ключа на 17 мм)
- Отвернуть болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам (ключ 17 мм);
- Ослабить заднее крепление левого продольного рычага (головка 24 мм);
- Вывернуть болты крепления левого кронштейна растяжки (головка 17 мм) и развернуть рычаг на 90 градусов вниз;
- Отсоединить массу от КПП (если она крепится на ней, ключ на 13 мм);
- Отвернуть нижний кожух защиты маховика (ключ 10 мм);
- Отвернуть левую опору силового агрегата (два ключа на 17 мм);
- Открутить заднюю опору силового агрегата от кузова (ключ 17 мм) и хомут привода переключения передач (два ключа 13 мм), снять привод переключения передач
- Открутить три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю;
- Аккуратно, наклонив силовой агрегат снять КПП с мотора и оставить висеть на приводах;
- Очень аккуратно, используя головку на 8 мм с острыми краями отвернуть корзину сцепления;
Какое сцепление выбрать на ВАЗ 2114?
В зависимости от бюджета, можно подобрать несколько вариантов дисков. При смене стертого диска нужно менять и выжимной подшипник. Проверьте состояние корзины. Если на ней есть повреждения и выработка – в скором времени он также будет подлежать замене. Рассмотрим несколько вариантов в трех ценовых категориях:
- Оригинальный диск сцепления от Лада-Деталь имеет артикул 2109-1601130. Стоимость его в разных магазинах варьируется от 1500 до 2000 рублей.
- SACHS – детали от этой фирмы известны большинству владельцев ВАЗ 2114. Несмотря на довольно высокую стоимость комплекта – 6000 рублей, он довольно востребован у автолюбителей.
- Herzog – вариант для желающих сэкономить. Цена на ведомый диск стартует от 500 рублей. Качество довольно посредственное.
Процесс замены сцепления
Процесс замены диска сцепления не несет в себе больших сложностей, но требует внимательного отношению к каждому шагу. Не отклоняйтесь от следующей инструкции:
- Для начала снимите передние колеса и отключите аккумулятор. Также демонтируйте короб воздушного фильтра и прилегающие к ДМРВ штекеры;
- Отсоедините тросик сцепления . Также вилка сцепления должна быть отсоединена;
- Для получения полного доступа к КПП снимается защита двигателя;
- Далее демонтируется стартер;
- Ослабьте гайки на обеих ступицах. Левую гайку полностью открутите;
- Снимите привод переключения передач;
- Снимите опору двигателя со стороны коробки;
- Слейте масло с КПП;
- Отсоедините внутренние ШРУСы монтировкой;
- Отсоедините болты крепления корзины сцепления к маховику и снимите комплект в сборе;
- На снятой корзине отсоедините выжимной подшипник, очистите первичный вал от грязи;
- При необходимости замените всю корзину в сборе. Соберите все элементы в обратной последовательности.
Не забудьте залить новое масло в КПП после сборки.
Для экономии времени и снижения количества манипуляций можно заменить сцепление без снятия коробки. На этапе отсоединения болтов крепления достаточно сдвинуть коробку влево. Этого будет достаточно для замены диска без снятия. Изучив вопрос, как заменить сцепление на ВАЗ 2114 своими руками, работу по смене диска можно провести самостоятельно, однако для регулировки троса лучше обратиться к профессионалам. Неправильная регулировка может привести к тому, что при включении передач будет подклинивать кулиса и возникать другие проблемы. Инструкцию с пошаговой регулировкой можно найти в сети.
