В современных автомобилях используется два вида передачи крутящего момента от распределительного механизма на коленчатый вал. Это ременная и цепная конструкция. Второй вариант более надежен и прочен, однако, несвоевременное обслуживание и ремонт могут привести к слишком шумной работе устройства. Корректировать состояние передачи позволяют натяжители цепи, которыми оснащаются все комплекты ГРМ.
Предназначение
Рассматриваемый механизм обеспечивает нормальную работу цепи и всего привода. Узел несложен в обслуживании и прост по конструкции. Натяжка выполняется под воздействием пружины или масла в рабочем штоке приспособления. Натяжитель цепи двигателя – довольно надежный элемент, редко выходит из строя. Тем не менее, если слышатся посторонние шумы, необходимо проверить его состояние, а при необходимости – заменить.
Игнорирование этой проблемы приводит к ослаблению и соскоку цепи, что чревато более серьезными поломками в силовом агрегате. Очистку и замену детали вполне реально осуществить собственными силами. Далее рассмотрим особенности и принцип действия этих приспособлений.
Монтаж нового устройства
Если механизм плунжерного типа, то перед установкой его на двигатель нужно утопить плунжер в корпус.
Для проведения этой операции натяжители цепи аккуратно зажимают в тисах. Затем гаечным ключом на тринадцать ослабляют контргайку. После этого под воздействием пружины механизм выдвинется из корпуса. Чтобы его затолкать обратно, натяжитель достается из тисов. Держа деталь в руке, второй рукой вдавливаем плунжер вовнутрь корпуса и, удерживая в таком положении, затягиваем контргайку. После этого можно устанавливать регулирующий механизм на двигатель. Для того чтобы элемент сработал и осуществил натяжение, ослабляем гайку, а затем ее затягиваем.
Механический натяжитель цепи
В данном случае требуемая величина натяжения достигается при помощи плунжерной пружины. Под ее воздействием рабочий элемент выходит из посадочного отсека и контактирует со специальным башмаком. Нагрузка на него продолжается до момента сопротивления цепи. Это позволяет предотвратить ее провисание и зафиксировать нужное положение посредством стопора.
При длительной эксплуатации цепка растягивается и требует повторной корректировки. После откручивания гайки фиксатора плунжера, пружина снова отрегулирует степень провисания. Подобные натяжители цепи имеют значительный минус. Они подвержены засорению мелкими частицами, что увеличивает вероятность заклинивания плунжера. Решить эту проблему можно просто обстучав элемент. В случае повреждения корпуса устройства – его необходимо заменить.
По причине относительно трудоемкого обслуживания привода с механической натяжкой цепи, многие автовладельцы переходят на автоматический тип, который самостоятельно корректирует натяжение цепи, исключает заклинивание приспособления.
Особенности устройства механизма натяжения
Рассмотрим конструкцию на примере авто ВАЗ седьмой модели. На машине установлено натягивающее устройство цепка плунжерного типа. Необходимая степень натяжки происходит за счет плунжера с пружиной.
Работа данного устройства происходит следующим образом – под воздействием давления пружины он выходит из своего посадочного места и упирается в башмак натяжителя цепи. Таким образом, деталь толкает башмак до момента, когда он не встретит сопротивление цепка. За счет воздействия мощной пружины исчезает провисание привода и происходит натяжение. При этом после регулировки натяжки плунжер механизма стопорится сухарем. Во время длительной эксплуатации авто цепь постепенно растягивается, и ее нужно повторно натянуть. Для этого необходимо открутить контргайку фиксатора плунжера, после чего пружина вновь сделает выборку провисания.
Натяжители цепи такого типа имеют один существенный недостаток.
А именно — возможность попадания мелких частиц сора в посадочное место плунжера, при этом повышается вероятность того, что он заклинит в корпусе. Устранить такую неисправность можно, постучав по корпусу механизма гаечным ключом, иногда такой способ ремонта помогает. Если же корпус натяжителя повреждается, его нужно заменить.
Осуществлять периодическую операцию по удалению провисания элемента привода не всегда удобно, и для того чтобы избавиться от этой процедуры, автомобилисты часто устанавливают автоматический натяжитель цепи, который самостоятельно производит натяжку по мере ослабления цепка. Конструктивные особенности такого устройства исключают возможность его подклинивания.
Автоматическая конструкция
Натяжитель цепи ГРМ такого типа имеет храповик, который в автоматическом режиме контролирует провисание и растяжение передаточного элемента. Узел состоит из корпуса и подпружиненной собачки, расположенной в нем, а также зубчатой планки. Зубцы сделаны с уклоном в одном направлении с шагом в один миллиметр.
Принцип работы такой конструкции заключается в следующем:
- пружина приспособления воздействует на зубчатую планку с усилием, в зависимости от провисания цепки;
- планка передает усилие на башмак натяжителя;
- обратное перемещение исключается благодаря фиксирующей собачке храповика;
- стопор попадает между зубцами, не давая планке отойти назад.
Такой принцип функционирования заключается в постоянном воздействии пружины на планку с натяжкой цепи, а храповое приспособление не дает ей ослабляться.
Натяжение цепи ГРМ
Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:
- комплект рожковых ключей;
- плоская отвёртка;
- накидной ключ на 19.
Порядок действий
Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.
- По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
- На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
- С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.
Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106 обычно проверяется вручную - Коленвал можно провернуть и стартером. Этот способ подойдёт лишь для опытных автолюбителей. Ключ в замке зажигания поворачивается буквально на полсекунды — за это время коленвал сделает ровно два оборота.
Возможные неисправности и их причины
Если отчетливо заметно усиление шумового сопровождения при работе газораспределительного блока, следует снять и проверить натяжитель цепи ЗМЗ или другого двигателя. Он находится с правой стороны силовой установки. Работает подобный механизм при помощи пружины и давления масла в корпусе, которое зависит от аналогичного показателя в самом моторе.
Причины, приводящие к появлению посторонних звуков при работе цепи ГРМ:
- некачественная продувка плунжерного приспособления;
- засорение вентиляционных отверстий;
- чрезмерный износ плунжера;
- неправильная корректировка пружины;
- выход из строя клапана шарикового типа.
Рассмотрим порядок разборки и монтажа данного устройства.
Характеристика механизма
Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться. Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие — позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра. Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.
Замена натяжителя цепи
Для того чтобы снять механизм, необходимо отвинтить фиксирующий болт плунжера. Делать это нужно аккуратно, поскольку винт находится под большим давлением, которое дает пружина. Затем требуется демонтировать пружинно-плунжерную начинку. Длина пружины в ненагруженном состоянии должна быть 155,5 миллиметров.
На следующем этапе следует проверить устройство. Для этого, плунжер встряхивают, при этом шарик (рабочий элемент) должен перемещаться свободно. Затем проверяют функциональность клапана. При вдувании сжатого воздуха он должен открываться, а после повторения манипуляции с другой стороны – закрываться. Если этого не происходит, нужно клапан достать из посадочной втулки и прочистить оба элемента. Также требуется обратить внимание на чистоту продувной щели.
Монтаж и регулировка
Натяжители цепи механического типа устанавливаются после заполнения рабочей камеры необходимым количеством масла. Плунжер с пружиной и новой прокладкой помещается в посадочное место, после чего проворачивается фиксирующий винт. Край пружины в виде конуса должен быть обращен в сторону замыкающего болта.
После установки необходимо отвинтить крепежные болты головки блока цилиндров, после чего его крышка и прикрытие шестерни распределительного вала снимаются. Перемещать натяжитель следует в обоих направлениях до момента появления возле фиксирующего винта масла и ощущения реального сопротивления передвижению детали. На финишном этапе замыкающий болт затягивается с усилием 35 Нм, ставятся на место крышки ГБЦ и шестерни распредвала.
Замена цепной передачи
7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.
8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.
12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо. 13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять. 14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.
Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.
Установка автоматического устройства
Натяжители цепи газораспределительного механизма автоматического типа имеют схожую конструкцию на большинстве автомобилей. Они продаются с помещенным в корпус рабочим штоком, который фиксируется чекой с торца. Снятие и установка данного устройства производится идентично механическому варианту.
После установки приспособления, необходимо кусачками или пассатижами снять фиксирующую чеку. После этого пружина надавит на планку. Затем контрольный болт необходимо вкрутить в торцевую часть корпуса. Он служит для предотвращения выпадения пружины и поставляется в комплекте с основным узлом. Фактически процесс замены натяжителей двигателя аналогичен, независимо от модификации и типа приспособления. Зная последовательность операций, без труда можно выполнить эту работу самостоятельно.
ГРМ 21213, конкретика
однорядный грм 21213
На фото представлен однорядный ГРМ 21213, который уже проверен и обкатан. Состав комплекта:
Попробую объяснить, почему новый комплект лучше. Разница в потерях между ОДИНАКОВЫМИ однорядной и двухрядной цепью, по КПД (коэффициент полезного действия) относительно невелика. По теории около 4-5%. Но у нас есть в кармане «козырной туз». Двухрядная цепь в грм 21213 – втулочная, то есть ролик не крутится, так называемые «тяжёлые цепи». Однорядная цепь, которая идет на данный грм – втулочно-роликовая, ролики крутятся, это «легкие цепи». А вот в этом случае разница в потерях на трение уже не единичные проценты, а десятки процентов. Про данную втулочно-роликовую цепь есть отдельная статья. Ну и конечно потери на трение по резиновому башмаку натяжителя и пластиковому, явно не в пользу старой конструкции. Теперь про натяжитель цепи для данного узла. Рекомендую поставить «русмаш». Дело в следующем, башмак натяжителя 21213 имеет железную основу, а башмак 21214 пластиковый, и натяжитель ТЗА, своим острым носиком, его потихоньку будет разламывать. Подробнее о механических натяжителях было рассказано ранее.
Особенности конструкций натяжителей на отечественных авто
Натяжитель цепи ВАЗ ранних модификаций представляет собой конструкцию с наличием пружины. Современные модели (после седьмой серии) оснащаются гидравлическими устройствами. Шток плунжера приводится в действие от давления, создаваемого маслом. Такой тип является полностью автоматическим, не требующим дополнительного вмешательства для регулировки цепной натяжки.
Эта деталь, как и любая другая, подвержена износу и деформации. При повреждении или засорении, натяжитель следует заменить или отремонтировать. Снимается приспособление по стандартному варианту. В ранних версиях «Жигулей» дополнительно требуется демонтаж трубки подачи масла, расположенной с торца корпуса узла. Чтобы при выполнении операции жидкость не вытекала, отверстие необходимо заблокировать болтом подходящего диаметра или ветошью.
Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома
Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.
Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.
Проверка на пригодность
После снятия детали нужно проверить элемент на засорение. Масло может переносить мелкие частицы и прочие загрязнители, которые негативно влияют на работу рассматриваемого устройства. Чрезмерное их скопление вызывает неустойчивую работу плунжерного штока и его подклинивание.
Очистить натяжитель можно самостоятельно без особых усилий. Следует поместить деталь в резервуар с бензином на несколько часов, промыть и тщательно высушить ее. При осмотре корпуса нужно обращать внимание на наличие вмятин, трещин и царапин. Аналогично проверяется плунжерный механизм. Если видимых повреждений не выявлено, проводят проверку работоспособности приспособления.
Устройство берется в одну руку, а второй пытаемся переместить плунжерный шток в остове. Он должен двигаться свободно, без заедания. В случае затрудненного перемещения, необходимо повторить процесс промывки. Если это не помогает, деталь подлежит замене. Монтаж элемента производится в обратном снятию порядке.
Как обнаружить неисправность
Обнаружить ослабление натяжителя на Ниве Шевроле можно путем проверки оттягивания цепи от звездочки. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в исправной работе натяжителя. Поэтому рекомендовано проводить обязательную проверку цепи на ее растяжение через 60-100 тыс. км пробега.
Но, если водитель замечает шелест в области капота, который напоминает звук работы дизельного мотора, то важно этому уделить внимание еще до поездки. Такое свидетельство шелестящего звука говорит о том, что цепь ослабилась и бьется о зубья звездочек. Поэтому обнаружив такой характерный звук, стоит срочно провести проверку натяжения.
Что советуют пользователи?
Автолюбители дают разные советы, как усовершенствовать или подобрать натяжитель цепи. «Мерседес» и другие иностранные машины от известных производителей часто оборудуются именно цепной передачей ГРМ. Как правило, приспособление для натяжки цепки в современных автомобилях выполнено с возможностью автоматической корректировки. Это позволяет облегчить обслуживание и ремонт узла, обеспечивая надежность его работы.
Кроме того, при замене натяжителя, пользователи рекомендуют устанавливать шток нового устройства в минимальное положение. Это дает возможность максимально прокачать рабочую камеру, избегая заклинивания и лишнего шума. Это, в свою очередь, способствует корректной регулировке степени натяжения цепи.
Цепь 21214, эксплуатация
Это самая важная часть в переработанной статье. У эксплуатационников и механиков, есть сленговое выражение про работу механизмов и двигателей — «в рабочем или нормальном режиме». Поясню на сравнении, как сын врача. У человека есть давление и пульс, которые принято считать за норму. Пусть это будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках застучало, пульс зачастил – здравствуй повышенное давление. И в первом и во втором случае, вы будете ходить, думать, кушать. Но в первом случае ваш организм и сердце в частности, работают «в рабочем режиме», а во втором надо исправлять ситуацию. В руках у врача – тонометр и стетоскоп, у блока управления – датчик детонации, который слушает уровень шума в двигателе. На самом деле его предназначение, это измерять детонацию в цилиндрах, но если в двигателе есть еще посторонние громкие звуки, то он их приплюсует к общей картине. В профессиональных диагностических программах есть возможность поглядеть на данные до входа в АЦП (преобразователь аналоговых сигналов в цифру). По данной цепи показатели по датчику детонации ниже чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс данной цепи также выше чем у прибалтийской, работа «в рабочем режиме» более 100 тысяч км. Только ставьте цепь 21214, не на заводские штампованные звезды, а на точёные звезды, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «кайфа не будет». Именно по этой причине я не рекомендую отдельно покупку цепи. Или минимум с комплектом звезд, а лучше полный комплект грм.
Завершение
Такая небольшая, но важная деталь, как натяжитель цепи двигателя, является своеобразным предохранителем от ослабления передающего элемента и его соскакивания. Подобные вещи могут привести к серьезным неисправностям силового агрегата. Если на старой модели автомобиля установлен механический вариант, его несложно усовершенствовать, заменив автоматической версией.
Она удобнее тем, что обеспечивает натяжку цепи без дополнительного вмешательства человека, исключает заклинивание штока, проще в разборке и монтаже. По своему принципу работы, все вариации натяжителей цепи ГРМ имеют схожую последовательность. Это же касается замены и ремонта детали.
Назначение натяжителя привода ГРМ
Для обеспечения нормальной работы такого элемента привода, как цепь, в конструкции двигателя устанавливаются натяжители цепи. Во время эксплуатации автомобиля цепок привода распредвала и ее натяжитель выходят из строя довольно редко, но все же такое случается.
Зачастую цепь просто растягивается, в этот момент в моторе появляется шум в районе цепка. При разрыве или же соскоке цепного привода может произойти более серьезная поломка мотора, которая повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Для предотвращения этого важно следить за состоянием привода и своевременно обслуживать натяжитель цепи ГРМ.
