Почему машина дергается?
Проблем, из-за которых автомобиль может ехать рывками (дергаться) может быть просто огромное количество и у каждого автомобиля они индивидуальны. Это могут быть как проблемы с топливной системой, так и трансмиссионные проблемы. Давайте рассмотрим каждые из причин.
Топливные проблемы
Проблемы связанные с подачей топлива в двигатель.
Бензонасос
Все автомобили на инжекторном двигателе оснащены топливным насосом нагнетающим давление в топливную систему. Нормальное рабочее давление насоса достигает 10 кг/см³. Со временем насос может потерять свою былую мощность из-за старения или загрязнённых фильтров, тонкой и грубой очистки топлива, что приведет, несомненно, к потере давления и неправильной работе ДВС.
Форсунки
Еще одним важным показателем в топливной системе являются форсунки. Они распыляют топливо в ГБЦ двигателя, смешивая его с воздухом и подавая в камеру сгорания. Со временем распылитель форсунки забивается грязью и нагаром что способствует неправильному и даже недостаточному распылению топлива, что приводит к неравномерной работе всего ДВС.
Проблемы зажигания
Проблемы связанные с образованием искры в двигателе.
Свечи
Для зажигания топливной смеси в автомобиле используются свечи, которые вырабатывают искры в камере сгорания тем самым, поджигая топливовоздушную смесь. Со временем свечи из-за низкого качества топлива, коего полно на просторах РФ, покрываются нагаром или из-за воздействия высоких температур меняют свой зазор, что приводит к неправильной работе ДВС.
Провода
Свечные провода так же играют не малую роль в работе двигателя, именно они передают высокое напряжение от катушки до свечи. Изоляция данных проводов выполнена из силикона и под воздействием высоких температур и времени подвергается высыханию и, следовательно, трещинам. Высокое напряжения, идя через провод с трещиной, способно пробиваться на корпус и тем самым даже не доходит до свечи, особенно ярко это заметно при высоких оборотах и когда автомобиль работает под нагрузкой.
Катушки
Модуль зажигания является элементом, который вырабатывает искру на цилиндры, при его выходе из строя отказывают цилиндры, но зачастую случается, что модуль может отключаться из-за температуры или нагрузки. Кстати модуль зажигания, в более современных автомобилях уже отсутствует, на его смену пришли индивидуальные катушки зажигания, которые помогли избавиться от проводов и их болезней. ИКЗ надевается прямо на свечу и вырабатывает искру именно для одного цилиндра, в который она установлена.
Проблемы с трансмиссией
Проблемы связанные с коробкой передач, приводами и колесами.
КПП
Коробка передач отвечает за передвижение автомобиля. Поломки в ней возможны очень часто, особенно если это довольно сложная автоматическая КПП, в которой приходится часто менять масло и следить за его качеством. Поломки в КПП могут быть как в подшипниках, в валах, в сцеплении.
Привода
Привода автомобиля или карданы, которые передают вращение от КПП до колес, тоже могут являться причинами из-за которых дергается автомобиль. Износ шарниров равных угловых скоростей способен образовать люфты между КПП и колесом что приведёт к рывкам. Так же и с карданной передачей, будь она на крестовине или ШРУСе ее износ сулит стуками и рывками.
Колеса
Колеса, имеющие неравномерный износ, а именно эллипсность способны создавать рывки на машине когда она перемещается с определенной скоростью наиболее сильно это заметно на ровной дороге при скорости 40 км/ч.
Влияние рывков на автомобиль
Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.
Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.
Почему во время прогрева трясёт двигатель авто, и как это исправить?
Прогревание транспортного средства. Эта тема стара, как Мир. Зайдите на любой автомобильный форум, и увидите, что на нем масса людей пишет о том, что во время прогревания их машина ведет себя странно. В этой статье тоже речь пойдет о прогреве мотора, а точнее о том, почему его потряхивает первую минуту после включения зажигания.
Каждый человек, который хотя бы немного разбирается в машинах, знает, что на полностью исправном двигателе, стрелка «тахометра» должна лежать в нижней крайней точке, и не шевелиться. В то же время силовой агрегат не должен издавать каких-либо посторонних звуков. Но бывает так, что время обычного прогрева движок дергается. Продолжается это от 30 секунд и до одной минуты.
Казалось бы, не долго, а потому и переживать не стоит. Но в действительности же, это вызывает напряжение у хозяина транспортного средства. Как показывает практика, чаще других с такой проблемой сталкиваются владельцы авто, которые производятся концерном Фольксваген.
В чем причина?
Если поедете с такой проблемой на станцию технического обслуживания, не удивляйтесь, если у вас появятся проблемы с датчиками, которых раньше не было, начнет барахлить лямбда-зон. Самое «страшное», некоторые умельцы предложат капитальный ремонт всего двигателя делать. Если вы доверчивый, не исключено, что «попадете» на внушительную сумму. И все бы ничего, но эти деньги будут выкинуты в воздух. Суть в том, что сегодня нестабильная работа мотора во время прогревания — это абсолютно нормальное явление. Так что, если вы приехали в сервис, и механик начинает рассказывать, что сможет решить данную проблему, знайте — этот человек не следит за современными тенденциями в автомобилестроении.
И все-таки, почему дрожит двигатель? Сначала два слова о катализаторе. Причем он здесь? Наверняка сейчас многие именно так и подумали.
Кто не знает, катализатор нужен для того, чтобы выхлопные газы попадали в атмосферу, будучи очищенными от вредных примесей. Особенность данного устройства в том, что для полноценной работы он должен быть хорошо прогрет. Когда двигатель заводится после стоянки, он холодный. Следовательно, выхлоп чистым никак не будет. Эта информация поступает на электронный блок управления, и он пытается прогреть катализатор в максимально сжатые сроки. Что такое ускоренный прогрев ДВС? Это поступление переобогащенной топливной смеси.
Если объяснять боле понятным языком все написанное выше, то в мотор в первые секунды работы льется много топлива (с избытком). Благодаря этому, температура выхлопа с каждым оборотом коленвала становится все выше. Как следствие, катализатор быстрее достигает оптимальной температуры.
Как раз 30-60 секунд и занимает весь этот процесс. Именно столько двигатель и будет дергаться, а также издавать непонятные звуки, пока не будет достигнута нужная температура для полноценного функционирования катализатора.
Вот и все. Если мотор вашего авто дергается после завода, не волнуйтесь — с машиной все в порядке!
Но есть и другой момент, из подержанных авто обычно «вынимают» катализаторы. Якобы там, есть ценные металлы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач
Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.
В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.
Борьба с дерганьем при прогреве двигателя. Поборол!
Для любителей почитать. Фотографий не делал, только один скриншот.
Немного предистории, кто читал мои записи, тот помнит. По истечении некоторого времени после установки ГБО (Lovato 4 поколение) начались небольшие проблемы. Двигатель запускался хорошо, работал устойчиво, но при прогреве до температуры переключения с бензина на газ машина очень часто дергалась, а именно: — дергалась при езде на 1-3 передачах, иногда на 4-ой почти на полностью прогретом двигателе; — при торможении двигателем и плавном после торможения наборе скорости; — на неровной дороге. После некоторых раздумий и совещаний с форумчанами и газовщиками было решено поменять свечи, разультата — ноль! Поменял высоковольтные провода, результат есть, машина стала ехать чуть-чуть плавнее, но дерганья остались. Поехал к настройщикам ГБО, думал в нем проблема. Откатали мы с ними не один километр, немного настроил, но в остальном сказали, что все в порядке. Поменял РХХ, результата — ноль! Затем машина начала дергаться и на бензине, до переключения на газ. Напомню. что при прогретом двигателе было все отлично. После того как однажды остановившись на перекрестке у меня зависли обороты на отметке около 1700, я понял, нужно менять ДПДЗ. Купил Бесконтактный ДПДЗ от производителя ВТН (цена его 80 грн.), установил и о чудо. Машинка просто ожила, никаких дерганий, ни до переключения на газ. ни после. Моей радости небыло предела. Но, как оказалось недолго. После нескольких дней спокойствия она снова начала дергаться, да еще пуще прежнего. Не выжимая сцепления невозможно было ехать, почти до полного прогрева двигателя и на 1-4 передачах (на 5-ой просто не пробовал), на бензине и на газу. Начитавшись еще раз Драв2.ру, пришла в голову мысль проверить скрутки (обжимки) на жгуте проводов под капотом. Сразу хочу сказать спасибо suro1975 и Hapson за записи в БЖ Избавился от «плавающих» оборотов двигателя и Пропайка скруток соответственно, которые мне помогли. Естественно перед тем как лезть в сам жгут на заведенном двигателе его нужно немного пошатать. В моем случае при малейшем к нему прикосновении обороты то падали и машина чуть не глохла. то повышались, иногда зависали на более высоких чем ХХ. Для наглядности сделал скриншот на котором видно как колеблется напряжение на ДПДЗ при шевелении жгута проводов
при этом ни педаль газа, ни дроссельная заслонка не трогались, машина работала на холостых оборотах. То что я успел заметить, напряжение падало с нормальных 0,63В до 0,61В и поднималось кратковременно до 0,71В. Причина найдена — нужно паять. У меня было 3 обжимки, все они как и пишут в хорошем состоянии, не окисленные, но факт есть фактом. Одна обжимка идет на датчик температуры воздуха, вторая — на всеми нами любимый ДПДЗ, в котором видимо и была проблема. Сам процесс описывать не буду, т.к. товарищи о которых я упоминал выше до меня все это прекрасно сделали. Да и фотографий я не делал, потому что процесс начался после 19:10 и хотелось за один вечер все успеть. И мои надежды оправдались. в 21:20 я был уже дома. Все пропаял, посадил на термоусадку, заизолировал. Теперь как новенькое. Пробный запуск двигателя — все работает. Дергаем жгут проводов — все стабильно. никаких провалов. Радости моей небыло предела. Собираем окончательно. Сегодня ездил на работу, никаких провалов все работает как часики, переключение с бензина на газ даже не заметил. скорость набирает плавно. на ямках машину не дергает. Делов на 2 часа, а сколько радости. Хорошо хоть не успел поменять модуль зажигания. При поиске проблемы, с толку сбило то, что появилась она меньше чем через месяц после установки ГБО, почему на него и грешил. А оказалось все банально просто. Для ГБО тоже впаивается один проводок в этом жгуте и видимо при монтаже, немного пошевелив сам жгут и всплыла эта проблема почти всех ланосов, тем более. что машина не новая. И еще один радостный момент, при котором я понял, что не ошибся с установщиками ГБО. Провод который они присоединили был надежно припаян, не скручен. не обжат. а припаян, как положено. Это первый случай нормального монтажа проводов в моей машине на СТО. Все остальные, которые я обнаруживал после покупки авто были просто скручены, даже на магнитолу. Спасибо прежнему владельцу, видимо он обслуживался на «хороших» СТО. У кого похожие проблемы, рекомендую проверить и в случае необходимости проделать точно такую-же процедуру.
Всем спасибо! Ни гвоздя. ни жезла!
Чистка инжектора.
Прежде, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина заводится нормально и дергается именно при движении на горячую, проблема, скорее всего, не в них, а в инжекторной системе. Прежде давайте разберем стадии засорения механизма, всего их три:
- На этой стадии вы не заметите никаких изменений. На горячую машина работает идеально, не дергается и, кажется, что нет никаких проблем с двигателем, который пока нормально заводится. Обычно эта стадия практически всегда переходит в следующую.
- Пока машина еще не дергается при движении, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможны, небольшие подтраиваниятакже увеличивается расход бензина, машина чихает когда заводится.
- Последняя стадия, не заметить ее уже невозможно. Автомобиль заметно дергается при движении, прогревы не помогают, на горячую двигатель также работает отвратительно. Если не заняться инжектором и на этой стадии. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.
Способы промывки инжектора
Если вы не являетесь профессиональным автомехаником, не стоит и думать о самостоятельной промывке инжектора. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вовсе не будет заводится и ездить.
Впрочем, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все-таки не помешают. Ознакомившись с теорией, и посмотрев на практике, как эту процедуру делают мастера, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.
Жидкостная промывка
Итак, первой в списке стоит жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако, отключается от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подсоединяется специальная промывочная система, которая подает жидкость на форсунки. Процедура промывки в этом случае проводится, что называется, на горячую.
Важно, чтобы в этом случае промывка не попала в бензобак, иначе она растворит отложения на станках. В результате засорится топливный фильтр и насос и потребуется их замена.
Что касается выбора жидкости, тут все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкиваются с чисткой инжектора ежедневно, сумеют выбрать именно тот состав, который не повредит двигателю. Вообще, в идеале техобслуживание в виде такой жидкостной промывки рекомендуется для всех относительно новых автомобилей на каждый 30 тысяч километров пробега.
Ультразвуковая промывка
Более мощная альтернатива жидкости – ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае форсунки демонтируются и помещаются в ультразвуковое устройство. Далее, остается лишь установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки инжектора стоит достаточно дорого, и знайте его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы промывкой в этом случае занимался профессионал. Если выбрать неправильно время, инжектор будет испорчен и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводится.
Что выбрать
Проблемы с выбором в вопросах чистки инжектора быть не должно. Здесь все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадией загрязнения таким способом вы справитесь без проблем.
Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако прежде необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить иные причине нестабильной работы двигателя на горячую.
К примеру, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется именно в этих запчастях, а промывка инжектора вовсе не нужна. О том, как выполнить диагностику, подробно написано выше.
Что в итоге
Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:
- проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
- оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
- если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
- на инжекторе проверить и промыть форсунки;
- выполнить компьютерную диагностику двигателя;
Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
