Какой мастикой лучше обработать арки автомобиля – АвтоТоп

Практика показывает, что внушительная доля автомобилистов совершенно не обращают внимания на ситуации, когда происходит налипание снега на подкрылки, колёсные арки их машин. Аргументируют они это тем, что металл справится с мягким снегом, а потому и переживать особого смысла нет.

В действительности всё иначе. Обычный мягкий снег может превратиться в серьёзную угрозу. Поэтому игнорирование скопление снежных масс настоятельно не рекомендуется.

Есть и другая проблема. Водители не знают, как правильно действовать в сложившейся ситуации. В итоге они своими руками могут навредить собственному автомобилю.

Учитывая неутешительную статистику поломок, вызванных банальным налипанием снега, нужно выяснить, в чём же заключается опасность, как правильно избавляться от снега и льда, а также какие ошибки не стоит допускать. Плюс отдельно расскажем о средствах, хорошо себя проявивших в вопросе профилактики налипания.

В чем заключается обработка подкрылков

Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент. Сегодня защиту подкрылков авто делают из:

• стали или алюминия;
• полиэтилена, АВС-пластика, стеклопластика;
• жидких составов («жидкие подкрылки»);
• пленки.

Каждый из видов имеет преимущества и недостатки, используется в определенных случаях. Перед тем как покрыть подкрылки автомобиля защитной пленкой или антикором, нужно обязательно снять деталь и обработать колесную арку. Для пластиковых и стеклопластиковых элементов антикор и антигравий не используют: материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с солевыми реагентами. Единственное, что может испортить пластиковый элемент, ― трещина от попадания гравия. Усилить конструкцию можно бронированной пленкой.

Жидкие подкрылки Солид

Если в авто используются стальные подкрылки, их рекомендуется обрабатывать антикором, чтобы предотвратить окисление металла и коррозию (ржавчина быстро распространяется с колесных арок на двери и пороги).

Технологически обработка стальных частей сводится к зачистке детали, обезжириванию, покрытию антикором или антигравием.

В чём заключается опасность

Во время снегопадов машины выглядят примерно одинаково. Все водители пытаются проехать через снежные заносы. При этом колёса во время вращения раскидывают по сторонам упавший снег.

Постепенно происходит налипание на бампер, пороги, но интенсивнее всего налипание наблюдается именно в зоне колёсных арок. Казалось бы, ничего ужасного и опасного тут нет. Это просто снег. Он довольно мягкий по своей структуре, а потому никакого вреда автомобилю нанести не сможет. Не всё так безобидно, как может показаться на первый взгляд.

Ничего страшного не происходит, пока машина движется в общем потоке. Даже если снег полностью заполнит пространство колёсных арок, структура остаётся рыхлой и мягкой. Любой поворот руля, и колесо срежет снежную массу. Никакого вреда и ущерба.

Но бывают и другие ситуации. К примеру, когда автомобиль, набрав снега в подкрылки, длительное время движется прямо. Практически никуда не поворачивает. За этот период налипший снег становится более плотным, покрывается коркой толстого льда. В итоге рядом с вращающимся колесом образуется плотная глыба. И зазор между ними минимальный.

То же самое происходит, когда в мороз машина остаётся на улице. За время простоя снежная масса также превращается в лёд.

Обледеневшая снежная масса намного опаснее, нежели налипший мягкий снег. Причин на то несколько:

• Неуверенное поведение машины. При вождении автомобиль ведёт себя нестабильно, поскольку во время поворота рулевого колеса происходит удар шины об лёд. Параллельно возникает сильное трение. И кто победит, твёрдый лёд или мягкая резина, сказать сложно.
• Повреждение покрышек. Резина страдает во многом из-за сильного трения. В лучшем случае по окончанию сезона придётся заменить резину. В худшем возникнет порез, колесо разбортируется. А если это произойдёт на высокой скорости, то прогноз последствий от заноса может оказаться неутешительным.
  Читайте также:  Свистит ремень ГРМ: в чем причина и как устранить свист
• Страдает подвеска. Помимо нестабильного поведения подвески, можно столкнуться с сильными ударами, трещинами и повреждениями. Лёд ограничивает перемещение колеса внутри арки. Следовательно, ход подвески вверх и вниз уменьшается. Это ведёт к проблемам со стороны ходовой и не только.
• Повреждение ниши колёс и кузова. Из-за отскакиваний и ударов шины могут возникать повреждения со стороны колёсной ниши. Есть ряд примеров, когда наледь в подкрылках приводила к деформации кузова.
• Невозможно повернуть. Представьте, что во время движения возникает необходимость повернуть в сторону, совершить манёвр. Водитель поворачивает руль, но ничего не происходит. Колёса блокируются из-за льда на подкрылках. Это угроза здоровью и жизни самого водителя, его пассажиров, а также других участников движения.

Если колесо начнёт биться от льда, который налип на пластиковые элементы, совершенно не исключено, что пластиковый подкрылок или брызговик попросту отвалятся. Держатся они обычно на лёгких пистонах. Реже на саморезах. Но и этого порой оказывается недостаточно, чтобы подкрылок удержался на своём месте.

Не трудно себе представить, к чему могут привести отлетающие от машины детали.

Ещё один момент. Во время снегопадов, чтобы бороться со снежными заносами на дорогах, их засыпают специальными реагентами. Иногда это просто соль. Либо более мощные химические вещества. Налипая вместе со снегом, реагенты могут навредить пластику, спровоцировать активную коррозию на металлических элементах. Плюс они быстро разрушают электропроводку, нарушают контакты, даже при наличии слоя изоляции.

Вывод очевиден. Нужно внимательно следить за состоянием колёс, проверять наличие налипающего снега на подкрылках и своевременно предпринимать необходимые меры.

Для чего нужны жидкие подкрылки Dinitrol?

Так называемые локеры предназначены для защиты металла кузова от различных повреждений, среди которых:

Вылетающие из колес камни и песок

Дождевая вода и грязь с дорог

Соль и химические составы

Все они негативно влияют на состояние колесных арок, вызывая образование очагов коррозии. Штатная пластиковая защита не всегда эффективна, поэтому дополнительно к ней или в случае ее отсутствия вы можете у нас купить специальные составы, позволяющие создать жидкие подкрылки.

Какой способ выбрать

Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.

Как можно обработать арки авто:

1. Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год. Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров.
2. Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
3. Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.

На заметку! Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.

Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ

Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.

Действуйте следующим образом:

• Демонтируйте подкрылки, очищайте их и обработайте с помощью обезжиривающего состава.
• Выполняйте обработку арок, в порядке, описанном выше;
• Наносите на внутреннюю часть подкрылок Вибропласт. Будьте внимательны — в некоторых подкрылках предусмотрены отверстия для вентиляции. Если это — ваш случай, то отверстия закрывать не рекомендуется.

• Используйте Сплэн, чтобы повысить общую эффективность работ и обеспечить отражение посторонних звуков от поверхности.

Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:

• На внутреннюю часть локеров крепите резиновые пластинки, это может быть звукоизолятор «Комфорт» на основе вспененной резины (как вариант, их можно вырезать из автомобильных ковриков).
• Фиксируйте изделие на водостойкий клей.

Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.

Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.

Особенность звукоизолятора «Комфорт» в том, что он имеет ворсистую поверхность, не поддается гниению и способен смягчать удары, при этом он самоклеющийся.

Что такое жидкие подкрылки на авто

Жидкие подкрылки, что это такое? Данные составы имеют в своей основе каучуковые смолы, воск, а также оксидированный битум. Для повышения прочности добавляют стекловолокно либо резиновые гранулы. После нанесения и высыхания спецсостава, образуется прочное, эластичное и износоустойчивое покрытие. Шума в салоне машины поубавится, а также будет нейтрализовано влияние абразивов на кузов автомобиля.

Чаще всего, на рынках предлагается жидкая шумоизоляция в баллончике, с которой уже ничего не нужно делать, кроме, как сразу применять. Антикор жидкие подкрылки сразу же заполнит все микротрещины на поверхности колёсных арок, обеспечивая тем самым надёжную защиту от коррозии.

Нюанс

Наверняка некоторые народные умельцы захотят придать мягким подкрылкам ещё больше совершенства, добавляя в них кое-какие вспомогательные компоненты. Делать этого не стоит, так как без надлежащего понимания дела, вы можете нанести больше вреда чем пользы. Таким образом, жидкие подкрылки не будут уже настолько эффективны, насколько рассчитывал производитель при их разработке.

Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?

Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:

1. Снижения шума от камней, которые вылетают из-под колес и бьют в арки.
2. Защита от соли и снега, попадающего в укромные уголки металла и ускоряющего процесс коррозии.
3. Уменьшение разрушительного эффекта, действующего на кузов.
4. Повышение комфорта в салоне за счет устранения постороннего звука.

Для большей эффективности рекомендуется:

• Выполнять шумоизоляцию подкрылок вместе с обработкой вибро- и звукопоглощающим материалом арок колес и днища.
• Использовать качественную продукцию, способную поглощать посторонние звуки и вибрации, а также выдерживать действие повышенных температур.

Антикоррозийная обработка на основе битума

«Антикор» – это продукт российского производства для максимальной защиты любых поверхностей. «Динитрол» – жидкие подкрылки. Этот уникальный состав отлично подходит в качестве антикоррозионной защиты и шумоизоляционного материала.

Также формула в этом препарате позволяет защитить поверхности от сколов, которые могут образоваться в результате воздействия гравия или песка.

Составы с металлизированными веществами призваны снизить воздействие активных ионов хлора. Продукция – это тоже разновидность защитного средства для колесных арок. Линейка товаров оказывает максимальную защиту от любых воздействий внешней среды.

Какие составы предлагают производители

В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.

Битумные

Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.

Особенности и преимущества битумных препаратов:

• умеренная стоимость;
• хорошая шумоизоляция;
• широкий интервал рабочих температур;
• морозостойкость;
• отличные антикоррозийные свойства;
• допускаются разные варианты нанесения – шпателем, кистью, пистолетом-распылителем;
• продается в разной таре: можно купить состав в пластиковой канистре, железной банке или аэрозольном баллоне.

В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:

1. Сланцевые. Изготовлены на основе битума. Пластификатор – минеральное масло. Цвет покрытия – черный. Минус – невысокий диапазон рабочих температур. Крайний нижний предел составляет -20°C. Для регионов с холодными зимами такой состав не подходит.
2. Полимерно-битумные. Содержат полимеры, пластичны, обладают высоким уровнем адгезии, дольше служат, чем другие битумные составы. Эти мастики также содержат ингибиторы коррозии, преобразователи ржавчины, растворители. Наносят состав при комнатной температуре в 2-3 слоя. Срок высыхания – 24 часа. Сохраняет свойства в широком диапазоне температур – от -50 до +100°C.
3. Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает влагозащиту, каучук предотвращает растрескивание при морозах. Хорошо переносят морозы – выдерживают температуры до -60°C. Представляют собой вязкие смеси, которые, высыхая, дают большую усадку. Они быстро сохнут, стоят недорого, но имеют густую консистенцию.

Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.

Популярные марки: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки арок подойдет любой полимерный (полимерно-битумный) или каучуковый (резинобитумный) состав. Обычно их фасуют в баллоны по 0,5-1 л или банки 0,8-3 л. Стоимость единицы товара варьируется в пределах 100-800 руб.

Эпоксидные

Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.

Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.

На заметку! Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.

Восковые

Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.

Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.

Жидкие подкрылки

Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.

Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.

Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.

Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.

Консерванты

Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.

Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.

Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Вибродемпфер.

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

• Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
• Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
• Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

Звукоизолирующий материал.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

Преимущества:

• Высокая эффективность;
• Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
• Доступная цена;
• Отличные теплоизолирующие качества. Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
• Надежность фиксации. После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

• Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
• Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Жидкая шумоизоляция.

Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

• Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
• Разрушение под действием химических реагентов;
• Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

Ее преимущества:

• Способность выдерживать большие перепады температур;
• Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
• Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Восковые составы

Эта группа отличается отсутствием цвета. Если сравнивать их с битумными смесями, то восковые продукты отличаются повышенной текучестью. Они отлично подходят для нанесения на видимые участки кузова. К тому же смеси на основе воска более устойчивы к морозам.

Среди этих продуктов можно выделить составы с добавлением в них битума. Они идеально подходят для обработки колесных арок. Так как плотность таких жидкостей гораздо меньше битумных, то всю работу можно провести под значительно меньшим давлением. В результате эффективность такой обработки значительно выше.

Подручные средства

Если водитель не может себе позволить потратиться в данный момент на дорогостоящие профессиональные средства, то их можно создать из подручных материалов. На помощь придет обычная вода, в которую добавлен глицерин в соотношении 3:1.

Составом обрабатывают предварительно очищенные подкрылки. Стоит понимать, что эффект будет значительно меньшим, чем от использования специализированных средств, но все же лучше, чем полное бездействие.

Правила обработки

При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:

1. Тщательно промойте поверхность. Если упустить этот момент, все дальнейшие работы будут бесполезны, так как защитные составы не сцепятся с металлом.
2. Просушите и обезжирьте поверхности. Если останутся следы жира или влаги, эффект будет недостаточным.
3. Зачистите металл от ржавчины. Поскольку используемые составы служат для защиты, а не для устранения ржавчины, чтобы обработать арки колес у автомобиля, надо обязательно зачистить металл от следов коррозии.
4. Арки надо тщательно промазать. Экономить на защитных препаратах не следует. В инструкции прочитайте, на какую площадь обработки рассчитано средство.

Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.

Правильная установка локеров

Многие автомобили имеют заводские места для монтажа подкрылков. В качестве крепежных элементов используются специальные пластиковые «клопы». Применение саморезов допустимо при креплении локеров к пластиковым элементам (декоративной накладке порога, бамперам). При правильной обработке использовать саморезы можно в качестве крепежей у нижней части внутренней полости брызговика.

Ни в коем случае не используйте саморезы для крепления подкрылка к кромке крыла. Между пластиковым кожухом и крылом задерживается влага. В месте оголения металла неминуемо начнется ржавление, которое, продвигаясь вверх, будет разрушать ЛКП.

Когда без саморезов не обойтись

Если иной способ установки не представляется возможным либо уже до вас в крыле были просверлены отверстия, металл нужно защитить. Если в месте нарушения ЛКП нет следов ржи, загрунтуйте участок эпоксидным грунтом и покрасьте акриловой краской с баллончика. Места ржавления предварительно нужно зачистить и обработать преобразователем ржавчины. После высыхания внутреннюю полость крыла и кромку, прилегающую к подкрылку, обработайте антикоррозионной мастикой (к примеру, Мовилью). Саморез перед вкручиванием также мокните в мастику.

Шумоизоляция колесных арок: изолирование подкрылков и арок автомобиля

Наибольшее количество шума поступает в автомобиль через подкрылки или каких еще называют колесные арки. Прежде всего шум идет от самых шин, работы подвески, а так же различных камней и песка на поверхности дороги. Чем выше скорость, тем сильнее шум. Производители предлагают несколько вариантов комплектации шумоизоляционного пакета:

• минимальный;
• средний;
• максимальный.

Для полного представления укладки шумоизоляции рассмотрим максимальную комплектацию. В этом случае шумоизоляционный материал укладывается не только на внутренних, но и на внешних стенках колесных арок. Хотя это возможно далеко не с каждым автомобилем. Поэтому для начала хорошенько изучим автотранспорт. Определяем: наличие локеров (защиты пластиковой или металлической); измеряем расстояние между локером и колесной аркой; исследуем арки в салоне на предмет сложности демонтажа обшивки, измерить расстояния между пластиковыми обшивками и декоративными элементами. В зависимости от того, какой результат получился после исследования, рассмотрим подбор материалов:

Вариант 1. Шумоизоляция внутренней и внешней части по максимально возможному комплекту:

1. Первый слой – виброизоляционный, толщиной 3- 4 мм. Есть материалы толщина которых составляет 1-2 мм. и по своим характеристикам соответствующие среднестатистическим материалам 3-4 мм, но, как правило, такие материалы дороже т.к. имеют не только более тонкий слой, но и сниженную массу. На каждую арку потребуется не меньше одного листа.
2. Второй слой – шумоизоляционный слой. Предпочтение в выборе материала стоит отдать не только наибольшему по толщине, но и с теплоизоляционными свойствами. Конечно, чем толще будет «пирог», тем лучше, но и 8 мм. Вполне подойдет. Закупить необходимо не менее 1,5 кв. м. или сопоставимо с размером первого слоя.
3. Внешняя обработка колесной арки. Снаружи обрабатывать арку можно только после проведения всех внутренних работ. Для внешней стороны достаточно будет дополнительно обработать «жидкой шумоизоляцией». К таким относятся различные противошумовые мастики, аэрозольные материалы — «жидкие подкрылки». В их составе обычно используют битум или жидкие полимеры, или одновременно и те и другие материалы. Битумные самые недорогие материалы. Полимерные будут стоить дороже, но они эффективней.

Расход материала необходимо смотреть в инструкции. Подготовка обрабатываемой поверхности обязательна, она включает в себя снятие старого слоя шумоизоляции, зачистить поверхность от грязи, обезжирить и только после этого наносить материал, в противном случае он долго не продержится. Для работы понадобиться снять колеса, защитить пленкой детали кузова (бампер, детали подвески, и другие элементы, на которые может попасть аэрозоль или мастика). Обязательно используйте респиратор, а помещение в котором проводятся работы должно хорошо проветриваться.

Вариант 2. Шумоизоляция внешней части с отсутствующей защитной аркой.

Для автомобилей, где защитные локеры не предусмотрены, возможна только жидкая шумоизоляция. С помощью каких материалов сделать такую работу описано в первом варианте. Не рекомендуем вам клеить на незащищенную внешнюю часть арки виброизоляцию т.к. во-первых она долго не продержится. Во-вторых, в местах отслоения появится влага, которая усилит коррозию. Следует также отметить что как мастика, так и аэрозоли достаточно долго высыхают — до 12 часов, в это время автомобилем лучше не пользоваться.

Вариант 3. Шумоизоляция внешней части с локером (защитой арок)

Для автомобилей с защитной колесной аркой или для тех кто запланировал ее установку подойдет третий вариант. Снимаем локеры, затем полностью снимаем заводскую стандартную изоляцию и антикоррозийное покрытие. Защиты поверхностей обязательна для всех элементов. Наносим жидкую изоляцию в виде эмали или аэрозолей. По аналогии с первым вариантом. Обязательно обклеиваем Локеры специальным материалом толщиной 2 мм. Виброизоляционный слой можно закрепить только если есть пространство между кузовом и уже нанесенном слои. Так же очень важно крепление, может понадобиться его усилить, иначе конструкция просто не выдержит незапланированную нагрузку. Использовать саморезы для крепления лучше не стоит, коррозия может появиться и колесные арки начнут постепенно разрушаться, лучше подобрать усиленный пластиковый крепеж для штатных мест. Кроме того, на локерах имеются вентиляционные отверстия, их нельзя заклеивать шумоизоляцией. Обрабатываемую поверхность локера необходимо обязательно обезжирить. Закупить необходимо не менее 1 листа на каждый обрабатываемый локер.

Для самостоятельного монтажа закупленного материала по выбранным вариантам работ 1 или 3 Вам потребуется дополнительный инструмент:

1. Валик монтажный;
2. Фен технический;
3. Нож и ножницы;
4. Инструмент для снятия клипс;
5. Обезжириватель или растворитель;
6. Набор инструмента (отвертки, ключи);
7. Шпатель и ветошь

Для самостоятельного нанесения «жидкой шумоизоляции» на внешнюю часть арки вам потребуется:

1. Кисточка для нанесения мастики;
2. Обезжириватель или растворитель;
3. Защитная пленка и скотч;
4. Шпатель и ветошь.

Однако если уверенности в своих собственных руках нет, то лучше доверить эту работу профессионалам. Некачественная установка шумоизоляции не только не будет исполнять свою задачу, но и может иметь эстетически неприглядный вид. Профессионалы произведут все работы быстро и аккуратно с сохранением сил и средств клиента.

Шумоизоляция без «локеров» (подкрылков): порядок работ

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

Действуйте так:

1. Очищайте арки от пыли и грязи. Лучший вариант — применение моечной машины, которая подает напор воды под большим давлением.

2. Дайте металлу высохнуть.
3. Обезжиривайте поверхность с помощью нитро растворителя.
4. Используйте жидкие или классические составы для придания шумоизолирующих свойств. Выбор вариантов широк. При отсутствии большой суммы на руках отдавайте предпочтение разнобитумным мастикам. Если проблем с деньгами нет, то можно взять и более дорогостоящий состав.
5. Перед нанесением состава закрывайте части, которые не планируете покрывать шумоизолирующим материалом. Используйте для этих целей полиэтиленовую пленку (фиксируйте ее с помощью скотча).
6. Если решили использовать жидкую шумоизоляцию арок, накладывайте первый слой мастики и дайте ему высохнуть.
7. Обрабатывайте поверхность вторым слоем, прокатайте изделие и просушите.

Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

Некоторые «умельцы» рекомендуют делать шумоизоляцию слоями, то есть наносить мастику, Сплэн, мастику и так далее (по кругу).

В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

Жидкие подкрылки или пластиковые, что лучше выбрать

Какие подкрылки лучше? Ну что же, давайте посмотрим на конкретные преимущества жидких подкрылков над жёсткими изделиями:

1

. В процессе нанесения жидких подкрылков исключено появление мест со щелевой коррозией, та как отпадает необходимость проделывать отверстия в кузове для фиксации защиты.

2

. Превосходная устойчивость против ветра, влаги и низких температурных режимов.

3

. Простота применения.

4

. Абсолютная экологическая безопасность.

5

. Можно применять практически на любом автомобиле.

6

. Если в колёсных нишах имеются какие-нибудь отверстия либо детали, при использовании жидких подкрылков они не будут перекрываться.

Единственное, что может напрячь незадачливого мастера, это правильный процесс нанесения состава.

Как обработать арки

Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.

Порядок действий:

1. Демонтируйте колесо и подкрылок.
2. Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
3. Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
4. Повторите операцию для трех остальных колес.

Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав ­– битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.

Можно ли сделать данные работы самостоятельно?

Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.

Все, что для этого потребуется:

• Несколько часов личного времени;
• Знание технической части. Перед началом работ изучите, что, как и куда будете клеить;
• Наличие необходимого материала (закупайте заранее). Что потребуется для выполнения работ, рассмотрим ниже;
• Определенная сумма на руках. Уровень затрат зависит от качества выбранных изделий. В среднем на обработку четырех подкрылок потребуется от 1500-2000 рублей (самый оптимистический прогноз).

Советы по выбору защитного состава

На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.

Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:

1. Сверхпрочность. Антикоррозионные составы для колесных арок регулярно подвергаются «бомбардировке», они испытывают на себе постоянное абразивное воздействие песка и мелкого гравия, поэтому должны сохранять высокие прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации.
2. Высокая тиксотропность. Создаваемый защитный слой противостоит истиранию. Состав не растрескивается и не скалывается, а словно разжижается и гасит энергию удара.
3. Устойчивость к соли. Арки подвергаются воздействию противогололедных реагентов. Надежную защиту в зимнее время обеспечат только устойчивые к соли средства.

Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.

На заметку! Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся при помощи специальных пистолетов, которые позволяют нанести на поверхность слой нужной толщины, вспенивая его для повышения шумоизоляционных свойств.

Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.

Способы

Для большинства водителей брызговики – резиновые щитки, которые устанавливаются за колесами в районе нижней части переднего крыла и заднего бампера. Если мы говорим о кузове автомобиля, то брызговиком принято называть металлический кожух, связывающий лонжерон, моторный щит и крылья в носовой части (стакан амортизационной стойки– часть брызговика). В кормовой части брызговик – надколесная ниша кузова. О защите именно этих кузовных элементов и пойдет речь.

На выбор автовладельцу представлено всего 2 способа защиты колесных арок:

• установка подкрылков. Пластиковый кожух крепится к крыльям и внутренней полости брызговиков;
• жидкая защита. Арка обрабатывается специальным антигравийным материалом на основе битумных и антикоррозионных компонентов. Для нанесения используется специальный пистолет, распыляющий жидкую массу, или кисточка. После высыхания на кузове образуется плотная, демпфирующая поверхность, обладающая шумо- и виброизоляционными свойствами.

Отдельного внимания заслуживает шумоизоляция. Из-за вибраций от проезда по неровностям и гула качения шин полости брызговиков являются достаточно вибро- и шумонагруженными зонами. Летящая из-под колес вода, грязь и крупные камни, ударяясь о металлическую часть кузова, резонируют, что приводит к переносу шума в салон автомобиля. Хорошая шумоизоляционная защита колесных арок заметно повышает уровень комфорта.

Какой лучше

Если рассматривать пластиковые подкрылки и жидкую защиту обособленно, то лучший способ выбрать сложно. При наличии заводских мест для крепления защиты, а также соответствующих пластиковых изделий, предпочтение лучше отдать подкрылкам. Они более долговечны в эксплуатации. Для установки резиновых брызговиков вам не нужно будет сверлить кузов, что является громадным преимуществом.

Если в крыльях нет штатных мест для крепления, а владелец не хочет утруждать себя установкой локеров без саморезов, то лучше выбрать жидкую шумоизоляцию. По уровню пропускаемого шума эти способы защиты примерно одинаковы, но недостаток жидких подкрылков – их недолговечность. Постоянные удары камней, грязь, влага, перепады температур и вибрации кузова приводят к отслоению материала. Как показывает практика, даже качественную обработку необходимо повторять раз в 2-3 года.

Наилучший способ – комбинированная защита с предварительной шумоизоляцией. После нанесения шумовиброизоляции полость обрабатывается жидкой мастикой. И только потом устанавливается подкрылок.

Выбор локеров, мастики, шумоизоляции

Ориентиры при выборе подкрылков:

• толщина. Слишком тонкие изделия быстрее повреждаются и более подвержены деформации в жаркое время года;
• эластичность. Локеры изготавливаются из АБС или РР пластика. Последний вариант более эластичен, а поэтому чаще более долговечен. Но даже при одинаковой маркировке можно почувствовать разницу между производителями. Не стоит покупать слишком твердые изделия, так как материал на морозе и вовсе задубеет, что может стать причиной растрескивания;
• наличие ребер жесткости;
• отверстия под штатные крепления, если таковые предусмотрены.

Выбор производителей огромен (API, ASAM, SA, FLORIMEX, GORDON, KLOKKERHOLM, POLCAR, SAT и многие другие). Вам необходимо выделить изготовителей, предлагающих подкрылки для вашей модели авто, а затем поинтересоваться опытом эксплуатации у других автовладельцев. Один из главных факторов, который, к сожалению, можно проверить только при установке, – совпадение отформовок кузова с формой подкрылка. Это позволит стать защите без перекосов и плотно закрыть все полости.

Мастика, звукоизоляционные материалы

Раньше мы уже рассматривали нанесение жидкой шумоизоляции, поверх которой могут быть установлены локеры. Для формирования жидких подкрылков можно применить Dinitrol 479. В качестве предварительной обработки перед установкой локеров можете использовать антикоррозийную мастику с шумопоглощающим эффектом от APP, Terotex, Schwarz либо иных производителей.

В качестве листовой изоляции применяются:

• базовый слой вибропоглощающего состава толщиной от 2 мм;
• шумоизоляционный материал.

Разновидностей моделей материалов сейчас огромное множество, впрочем, как и производителей (Шумoff, STP, Vikar и т.п.). Поэтому при выборе стоит ориентироваться на цену, а также толщину финального покрытия. Шумоизоляционный «бутерброд» не должен мешать установке локеров. Желательно покупать материал с клеящимся слоем на основе мастики, а не водорастворимых клеев.

Отзывы пользователей

Один из автовладельцев очень лестно отозвался об этой технологии. Так, на Lanos его жены решено было установить защиту для колесных арок. Но при этом не было никакого желания делать отверстия в кузове под крепления для пластиковой защиты.

Решились на эту новую технологию. Выбор был сделан в пользу продукции Prim. Жидкие подкрылки этой компании считаются одними из лучших. Нанесли средство очень быстро. Этот защитный слой практически не заметен. После обработки автомобиль ездил по различным дорогам, а защитный слой выглядит так, как будто он совсем новый.

Еще один владелец пишет, что остался доволен результатом нанесения на его автомобиль «Динитрола». Машина стала более тихой при движении.

Еще один плюс такой технологии – отсутствие необходимости сверления дыр. Для высокого уровня защиты достаточно нанести на поверхность хорошие жидкие подкрылки – и о коррозии и шуме можно забыть.

Локеры из алюминия и цинка

Алюминиевые и оцинкованные локеры были весьма популярны в советское время. Свою работу они, естественно, сделали, хотя приносили (и до сих пор приносят) водителям немало неудобств. Одним из слабых мест таких локеров было наличие резинового уплотнителя. Постепенно он стирал защитное покрытие колесной арки, в результате чего начиналась коррозия. Кроме того, они могли лопнуть от нагрузок прямо во время движения. Внезапно деформировавшийся (подчас буквально на ровном месте) локер мог создать аварийную ситуацию, что неоднократно фиксировалось на практике.

Способов защиты колёсных арок автомашины немало. У каждого из них есть свои однозначные преимущества, а также некоторые слабости. Какой вариант выбирать – дело вкуса и желания самого хозяина автомобиля. Бесспорно лишь одно — такая защита непременно должна быть! Удачи вам в выборе!

#Защита#Колесная арка#Колесо