Как проверить давление масла в двигателе и какое оно должно быть?

Вопросы, касающиеся того, какое же оптимальное значение давления в двигателе, задают большое количество автолюбителей независимо от марки машины. Ведь подобные дискуссии возникают лишь потому, что штатные приборы, установленные на панели приборов представляют не стрелочные или графические показатели, а лишь сигнальную лампу. Она сигнализирует об экстремальном давлении, когда и использовать автомобиль может уже не безопасно. Тем самым отследить состояние давления масла в реальном времени просто нереально.

Какое давление масла должно быть в двигателе?

Рабочее давление масла в каждой силовой установке разное, единого стандарта не существует. При этом, на рабочих оборотах давление должно быть выше, чем на холостых. Это логично: чем быстрее крутятся детали двигателя, тем интенсивнее смазка.

Нормальное давление масла в двигателе ВАЗ 2103

Приведем цифры на примере популярных моторов:

• 16-клапанные моторы переднеприводных ВАЗов: на холостых оборотах не более 1 бар, при 4-5 тыс. оборотов оно доходит до 6 бар;
• 1,4 л. двигатель Шевроле Лачетти: на холостых оборотах не более 0,7 бар, при 3,5 тыс. оборотов оно доходит до 3 бар;
• Типичный дизельный атмосферник Mercedes: в режиме холостого хода 0,3 бар, при рабочих оборотах 3,5 бар.

Что влияет на показатели давления в двигателе?

• рабочий объем мотора;
• количество цилиндров;
• система ГРМ: 2, 3, 4 клапана на цилиндр;
• количество заливаемого масла;
• тип ДВС: турбированный или атмосферник;
• вид топлива: бензин, дизель;
• расположение цилиндров: рядное, V (W) образное, оппозитное.

Показатели нормального давления масла в различных режимах имеются в инструкциях по ремонту и регламентному обслуживанию конкретной модели автомобиля.

Важно: Эти цифры могут быть правильными только при исправных компонентах двигателя (маслонасос, фильтр). Разумеется, само моторное масло должно соответствовать допускам производителя автомобиля.

Особенно важно, чтобы вязкость масла соответствовала стандарту, установленному для данного двигателя и погодных условий. При рабочих оборотах (на примере четырехцилиндрового мотора 2,0 л) насос прокачивает около 30 литров масла в минуту.

Правильное давление не сможет нагнетаться, если смазка будет слишком густой или жидкой.

Диагностика системы смазки

Современные двигатели оборудованы датчиками, которые расположены в разных частях. В процессе эксплуатации водитель не видит информации о том, какие системы и в каком режиме работают. На управляющий компьютер информация приходит в виде зажигания отдельных индикаторов. Они показывают на возникновение определенных погрешностях в работе.

В случае возникновения определенного сбоя появляется надпись «Check engine», она сигнализирует о возникающем сбое. Эксплуатировать с подобными сообщениями нежелательно.

При износе двигателя такая надпись может сигнализировать о понижении давления. Поэтому, если водитель видит подобное сообщение, то нужно провести диагностику.

У двигателей имеются специальные разъемы, к которым можно соединить ноутбук. Специальные программы для анализа работы двигателя можно скачать из интернета. Для каждого типа ДВС есть свои диагностические программы.

Диагностика выполняется в следующей последовательности

1. Производится соединение разъема с компьютером.
2. Включается необходимая программа.
3. На холодном двигателе определяется показание нулевых характеристик.
4. Запускается мотор.
5. После прогрева до нормального теплового режима программа автоматически считывает информацию с датчиков, которые установлены при изготовлении.
6. Среди считываемой информации получают данные о давлении в режиме холостого хода.
7. У некоторых моделей ДВС и программного обеспечения можно проверить работу на режимах разгона или торможения двигателя. Поэтому поучается более полная информация о состоянии систем.
8. В большинстве программ помимо общего состояния можно уточнить, насколько соответствует используемое масло режимам работы двигателя.

По типу ошибок, которые регистрируются после проведения диагностики, можно принимать решение о том, что требуется для конкретного мотора. Если пробег небольшой, то чаще всего восстанавливается нормальный режим при замене расходных материалов. Система смазки начнет показывать приемлемые показатели при заливке новой смазки.

Причины уменьшения давления масла

Многие новички имеют слабое представление о том, чем может быть чреват пониженный уровень давления и каковы причины его возникновения. Разберемся в основных из них.

1. Недостаток масла в механизме. Необходимо проверить уровень масла в заглушенном двигателе. Доливаем масло только той же вязкости и марки, которое было до этого. Осуществляем проверку давления.
2. Повышенное сопротивление фильтра для масла. Такая ситуация возникает после установки фильтра, который предназначен для иной модели мотора.
3. Неполадки в масляном насосе. Неисправности появляются тогда, когда присутствуют определенные загрязнения, отложения на внутренних элементах, загрязнения масляного фильтра. Также насос может попросту износиться.
4. Заклинивание редукционного клапана – здесь придется открывать поддон масляного картера, снимать насос и выяснять более точную причину неполадки.
5. Большие зазоры между элементами двигателя, образующиеся в результате износа.
6. Разжижение смазки топливом или специальной охлаждающей жидкостью. Это провоцирует снижение вязкости масла и последующее уменьшение давления.
7. Выход из строя цилиндра. В такой ситуации топливо не сгорает в цилиндре, а постепенно поступает в картер, смешиваясь с маслом.
8. Отказ системы вентиляции. Образуется излишний объем картерных газов, которые спровоцируют снижение уровня давления. Причиной может быть неисправность клапана вентиляции картера.

Аварийный датчик давления масла

Необходимость измерения давления

Давление масла создает масляную пленку в зазоре между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Когда давление падает, эта пленка пропадает, в результате чего наступает масляное голодание, повышается трение между деталями агрегата, растет температура. В первую очередь идет износ коленвала и других подшипников скольжения. В самом худшем случае развития событий может произойти заклинивание коленчатого вала. Повышенное давление тоже неблагоприятно влияет на работу мотора. Уплотнения, такие как передний сальник коленвала могут выдавиться, что повлечет за собой течь масла, и опять же, приведет к ремонту.

Основные причины падения давления смазочной жидкости

Если загорелась сигнальная лампа, то это значит, что давление масла упало до критической точки. Основной причиной подобного является выход из строя масляного насоса. Насос прекращает создавать циркуляцию смазочной жидкости по системе, что приводит к резкому возрастанию температуры в двигателе.

Обязательно посмотрите видео:

Перед определением неисправности, необходимо удостовериться, что лампа сигнализации об отсутствии давления действительно рабочая (в случае если манометр показывает резкое падение давления, а лампа не загорается). Её надо выкрутить из патрона и осмотреть, если нить накала перегорела, то лампу следует заменить. Если же она цела, то можно подать напряжение напрямую. При этом следует помнить, что вольтаж в автомобильной электрической сети не такой как в квартире или частном доме. Обычно рабочий вольтаж пишется на цоколе лампы.

Также сам датчик, показывающий, какое давление масла в двигателе, может быть сломан. В этом случае его надо извлечь из двигателя и воспользоваться обычным ручным манометром.

Если лампочка не горит, но манометр показал, что давление низкое, то первоначально необходимо проверить уровень масла. При недостаточном количестве смазки, насос просто не сможет создать требуемое давление. Общее количество смазочной жидкости в системе должно постоянно поддерживаться на требуемом руководством по эксплуатации уровне. Для этого перед каждым выездом необходимо доставать масляный щуп и смотреть, на какой отметке стоит уровень. Если он минимальный, то масло необходимо долить. Но не следует увлекаться, высокий уровень смазки приведёт к быстрому перегреву.

Существует ещё одна очень важная причина, по которой падение давления масла в системе происходит постепенно, но результатом будет загорание сигнальной лампы. Это утечка топливного насоса. После попадания топлива в смазочную систему, происходит разжижение смазочной жидкости, что приведёт к потере вязкости. Вязкость масла будет ухудшаться тем быстрее, чем больше будет увеличиваться потёк топливного насоса. Чтобы проверить масло, необходимо слить его небольшое количество и определить “на нос”. По запаху сразу становится понятно, попадает ли топливо в смазочную систему или нет.

Если засорился канал принудительной вентиляции, то отработанные газы и смазка будут проникать в воздушную систему. Это также приведёт к понижению давления в масляной системе. Высокий уровень выхлопа и смазки может существенно нарушить работу двигателя, капитальный ремонт которого будет составлять немалую сумму. Поэтому контрольные замеры лучше всего проводить как можно чаще. Идеальным вариантом является выведение манометра на приборную панель.

Рекомендуем: Самостоятельная замена датчика температуры охлаждающей жидкости: 2 вида и 7 признаков их неисправности

Слишком продолжительная эксплуатация масляного фильтра также может привести к падению давления масла. Если фильтр плохой и давно не менялся, то лучше всего его сразу же заменить на новый. Следующий ставить ни через то время, которое указано в руководстве по эксплуатации, а через 1000 км. Не стоит экономить средства на масляной системе и просто промывать фильтр в бензине или дизельном топливе. Масляный фильтр является расходным материалом и может быть только заменён.

Основной поломкой в системе считается выход из строя масляного насоса. Определить это просто – смазка в системе не циркулирует и двигатель быстро греется. Для починки насоса можно приобрести ремонтный комплект, или просто заменить его на новый.

Опасность неправильного давления

Во всех руководствах по эксплуатации авто будет сказано, что давление должно быть нормальное. Но не всегда уточняется, в чем измеряется этот параметр, от чего зависит и как поднять, если опустилось, либо как снизить, если поднялось. Да и что вообще означает эта норма. Давайте разбираться.

Как видите, вопросов большое количество. Привести подробное описание буквально каждого из них у меня вряд ли получится. Потому нужна ваша помощь. Если вам приходилось работать с моторами вроде FE-E, 6G72, ЯМЗ 236, 238 или тем же ЗМЗ 409, не лишним будет оставить свой комментарий.

Что же касается того, какое должно быть правильное давление, то сначала скажу проще. Оно не должно быть высоким и низким. Средним. Потому как:

• Высокое давление. Если оно оказалось слишком высоким, это приведет к проникновению смазочного материала, то есть моторного масла, в другие узлы силового агрегата. А это не есть хорошо, поскольку выходить за рамки элементов, нуждающихся в смазке, эта жидкость не должна. Итогом становится повреждение и дорогостоящий ремонт;
• Низкое давление. Если же оно пониженное, ничего хорошего в этом тоже нет. Мотор быстрее начинает изнашиваться, сильно перегревается из-за дефицита смазки. Детали буквально разрушаются. Заклинивание двигателя в такой ситуации дело времени.

Как только на приборной панели загорается и горит лампа, отвечающая за давление в двигателе, нужно принимать меры. И не важно, пониженное оно или повышенное.

Не исключено, что датчик просто неправильно сработал, либо вышел из строя клапан. Нужно искать причину и устранять ее.

Причины резкого падения давления

Резкое падение может возникнуть в некоторых случаях:

• пробой поддона. Подобное явление может возникнуть при движении по дорогам с ухабами и ямами. При пробое масло вытекает довольно быстро. Работа системы смазки невозможна. Индикатор «Check engine» сразу укажет на возникшую неполадку;
• поломка насоса. Такое явление возникает довольно редко, но водители могут поделиться, что им пришлось столкнуться с подобным явлением. На современных транспортных средствах индикация о наличии ошибок в работе системы смазки появится быстро. На авто старых образцов придется прислушиваться к работе двигателя (не самый лучший вариант, но другой не всегда возможен);
• потери масла через неплотности в соединении узлов ДВС могут возникнуть в результате некачественной сборки, а также при использовании запасных частей несоответствующего качества. Масло вытекает не сразу. На стоянках можно наблюдать образование масляных пятен. Такие явления должны насторожить владельца авто. Придется постоянно контролировать уровень масла по показаниям щупа. При необходимости нужно доливать. Однако, такой подход можно считать временным. Без ремонта обойтись нельзя.

Моторные масла для изношенных ДВС

Кроме новых автомобилей на дорогах присутствуют такие, где пробег исчисляется несколькими десятками тысяч километров пробега. Для авто, изготовленных в западных (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Чехия) и восточных странах (Южная Корея, Япония, Китай), пробег в 100 тыс. км не является критическим. Моторесурс современных транспортных средств часто превышает 200…300 тыс. км. Отечественные автомобили по пробегу тоже приближаются к импортным изделиям. Но у всех по мере эксплуатации зазоры все-таки увеличиваются.

Для транспорта с солидным пробегом производители смазок выпускают особые масла. В них присутствуют присадки, которые способствуют уплотнению в зазорах. Рабочие жидкости после заливки в картер мотора обеспечивают эксплуатацию в режимах, близких к оптимальным.

Какое давление масла должно быть в двигателе?

Одной из мер контроля состояния двигателя является периодический замер давления масла в нем. Горит лампочка масла на панели приборов или не горит – время от времени, проверять этот параметр все равно нужно. Абсолютно полагаться на то, что датчик обязательно даст знать о возникших неполадках в двигателе, нельзя, так как сам датчик тоже может прийти в неисправность.

На холостом ходу, считается нормой, когда давление масла находится в районе отметки 2 бара, а на оборотах свыше 5 тысяч – от 4.5 до 6.5 бар. Но это усредненные показатели, а точные – зависят от модификации двигателя: его мощности, количества цилиндров, клапанов. Опять-таки, от используемого топлива – бензина или дизеля. Какое давление масла приемлемо, для каждого конкретного двигателя, при каких оборотах делать замеры – все это указано в технической документации автомобиля. Если в документах не акцентируется внимание на оборотах двигателя, то производить замеры следует на холостых.

Чтобы узнать, какое давление масла, в настоящий момент, имеет место в вашем двигателе, нужно произвести не сложную проверку. Для этого, следует:

• Прогреть мотор до температуры не ниже 60 °C. Измерять давление нужно при рабочей температуре двигателя – только при ней масло нагревается должным образом и обретает необходимую, для смазки деталей, текучесть. На недостаточно прогретом двигателе, данные манометра будут не корректными.
• Заглушить двигатель и отсоединить датчик давления масла.
• В посадочное место датчика вкрутить адаптер, с подходящей резьбой – он находится в комплекте с манометром. К адаптеру подсоединить шланг манометра.

• Запустить двигатель и сделать замеры давления масла. Измерять нужно при разных скоростях вращения коленвала (обороты, которые рекомендованы в документации, для замеров давления масла). Все показания манометра фиксируйте, как только его стрелка принимает стабильное положение.
• Заглушите мотор, пусть давление масла упадет само, или его можно принудительно обнулить, воспользовавшись кнопкой сброса давления, которая расположена под манометром.
• Верните датчик давления на свое родное место.
• Теперь известно, какое давление масла имеет место в двигателе вашего автомобиля, а какое должно быть – вы смотрите в документации и сравниваете цифры с полученными данными. Причины низкого давления масла в двигателе

На что влияет показатель

Если в старых двигателях единственной задачей моторного масла было предотвращение износа деталей, то сегодня спектр функций заметно увеличился.

Теперь вязкий состав отводит тепло от горячих компонентов и выполняет функцию гидравлика в разных механизмах авто:

• в гидрокомпенсаторных клапанах;
• натяжителях цепей и ремней;
• муфтах и так далее.

Если давление масла в двигателе слишком низкое, наступает масляное голодание, а за ним и ускоренный износ мотора. Также возможны сбои в работе указанных выше гидросистем. Все это неминуемо приводит к серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

При масляном голодании происходит ускоренный износ запчастей

К примеру, встречаются случаи, когда отказывает гидронатяжитель цепи газораспределительного механизма. А впоследствии, из-за столкновения поршня с клапанами, двигатель может уже и не подлежать ремонту. Потребуется покупка нового. Это принесет множество незапланированных затрат.

Приборная панель транспортного средства специально оснащается лампой, сигнализирующей о снижении нормального уровня давления. В некоторых случаях указывается точный показатель. Можно самостоятельно измерить показатель, однако потребуется специальный прибор для проверки давления масла в двигателе – манометр.

Не стоит забывать, что недостаточное и избыточное давление моторного масла для каждого автомобиля свое и может отличаться от принятых норм другой марки.

Как проверить давление в системе?

Сигнальная лампа которая указывает на экстренное состояние давления масла безусловно необходима.

Однако, как и все электроприборы она может перегореть, её контакты могут прийти в негодность, также есть ряд случаев, когда её сигналы могут быть ложными. Поэтому проверку давления масла, следует проводить периодически.

Для диагностики нам понадобится специальный манометр для контроля давления масла, если у вас такого нет, то советуем приобрести его, благо, что он стоит недорого и пригодиться может всегда.

1. Заводим двигатель и ждём, когда его температура поднимется до рабочей, то есть 90°C.
2. Далее, глушим его, находим датчик давления масла, откручиваем его и на освободившееся место вкручиваем манометр.

   Гайку достаточно просто сорвать, а потом просто открутить её вручную.

3. После запускаем мотор и даём ему поработать на холостых оборотах. Фиксируем показания на манометре.

   Значения на манометре растут.

4. Затем при помощи педали газа или тросом дроссельной заслонки поднимаем обороты двигателя до 5 тысяч и также фиксируем показатели.

Обратите внимание, что при наличии бортового компьютера, есть возможность подключить данные исходящие от датчика давления топлива и тогда они будут точно видны в цифровом виде.

Показатели рабочего давления масла в двигателе

В любом руководстве для эксплуатации автомобиля указано, какое же рабочее давления масла в двигателе необходимо конкретно каждому мотору. Что касается 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112, то тут показатели равны:

• На холостых оборотах: 2 БАРа.
• На 5 тысячах оборотов: от 4,5 до 6,5 БАР.

Нормальные значения

Как вы думаете, что создает в двигателе давление смазывающей жидкости? Абсолютно верно, за эту функцию отвечает специальный масляный насос. Он работает от коленвала.

Давление имеет два нормальных состояния.

• На холостых оборотах мотора. Двигатель крутит на холостых, при этом обороты находятся на низком значении. В качестве нормального давления воспринимаются значения около 2 бар, либо же 0,2 МПа. Смотря какие единицы измерения используются;
• На горячем, то есть на прогретом двигателе при высоких оборотах. Измеряя давление в таких ситуациях в дизельном или бензиновом движке, обычно давление составляет от 4 до 7 бар. То есть от 0,4 до 0,7 МПа. И это тоже считается нормой.

Но скажу сразу, что норма — понятие условное. Многое зависит от того, с каким автомобилем и конкретно с каким двигателем вы имеете дело.

Узнать норму для своей машины не сложно. Для этого существует такое понятие как руководство по эксплуатации. Либо же любые другие источники данных о технических характеристиках авто.

Найти соответствующую информацию не составит большого труда, и не важно, что именно вы эксплуатируете:

• Лада Приора 16 клапанов;
• КАМАЗ;
• ВАЗ 2114;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2106;
• Мерседес 190;
• Мазда 6;
• Лада Калина 1,6 8 клапанов;
• ВАЗ 2112 и пр.

Если взять ту же прибору, то в режиме холостых оборотов нормой считается 2 бара. Но поднимая обороты до 5000—5500 оборотов, норма повышается до 4,5-6,5 бар. Если выше, то это уже плохо.

От чего зависит давление

Тоже важный вопрос. Всего есть несколько основных факторов, непосредственно влияющих на определение нормального уровня давления в масляной системе двигателя.

Мнение специалистов на этот счет расходится. Одни считают правильной одну позицию, другие думаю иначе. Но можно сказать, что играют роль следующие факторы:

• численность цилиндров на машине;
• количество используемых на моторе клапанов;
• количество лошадиных сил;
• мощность движка;
• использование дизтоплива;
• применение бензина;
• объем силового агрегата;
• геометрические размеры мотора;
• используемый тип масла и пр.

Бывает так, что вы спокойно едете на своей машине, и вдруг на приборной панели загорается лампа контроля давления масла. То есть нарушено рабочее состояние, и сигнальная лампочка моргает, сообщая вам о потенциальной угрозе.

Тому есть определенная причина. Ее нужно искать. Возможно, давление не пропало, а просто вышел из строя сам датчик. Давление слабое, либо наоборот повышенное по разным причинам. Но в основном речь идет о неисправности масляного насоса, либо о разгерметизации системы.

Что опаснее для двигателя, низкий уровень масла, или недостаточное давление?

Эти два события связаны друг с другом. Масляное голодание (низкий уровень) является одной из причин низкого давления. Маслонасос «хватает» воздух, который имеет высокую степень сжатия. В результате, усилия крыльчатки (шестерен) насоса тратятся на сжимание воздушных пузырей, вместо того, чтобы нагнетать давление.

А какие еще причины приводят к потере давления масла?

1. Несоответствие вязкости по SAE. Слишком густая жидкость с трудом проходит через поры масляного фильтра. А повышенная текучесть приводит к кавитации – образованию воздушных пузырей при нормальном уровне масла.

   Воздушные пузырьки в моторном масле

2. Перегрев двигателя, точнее – некорректная работа системы охлаждения. При ненормально высокой температуре (за пределами допуска по SAE) масло разжижается. Далее: см. предыдущий пункт.
3. Физическая неисправность масляного насоса: Поломка нагнетательного узла (крыльчатки, шестерен);

   Нарушение герметичности корпуса: бывают случаи протирания насоса цепью ГРМ внутри картера.

4. Попадание в моторное масло посторонних жидкостей: например, антифриза через «пробитую» прокладку. Последствия – разжижение, образование эмульсии, пены, воздушных пузырей.
5. Сильное загрязнение масляного фильтра. Иногда при проведении регламентных работ, меняется только жидкость, а фильтр продолжает забиваться.

Полезный совет

На давление масла также влияет его вязкость. Не стоит лить на зиму слишком густое масло. Во-первых, это затруднит холодный пуск двигателя. Во-вторых, не исключено падение давления на 20-30 процентов ниже нормы.

Если у вас автомобиль с пробегом более двухсот, не стоит лить слишком жидкое масло (например, 0W30). Да, с ним легче мотору завестись. Но из-за изношенных сальников и прокладок большая часть будет утекать наружу. Нередки случаи, когда на долив уходило до трех литров масла. В таком случае оптимальный вариант 10W40.

Аварийная индикация давления масла в двигателе

На данный момент практически каждый автомобиль оснащен аварийной индикацией, которая свидетельствует о отсутствии давления. В народе она известна как «горящая масленка». В случае, если она затухает в течение 10-20 секунд после запуска двигателя, то можно не переживать. Здесь виноват масляный фильтр. Постоянное свечение лампочки свидетельствует о более серьезных проблемах – поломке датчика давления, выходе из строя масляного насоса и т.п.

Обращайте свое внимание на аварийную индикацию. Игнорирование неполадок может привести к капитальному ремонту мотора. Если лампочка загорелась, скорее глушите машину и отправляйтесь на буксире или эвакуаторе https://volok-evakuator.ru/lotoshino.html на хорошее СТО.

Как самостоятельно проверить давление масла?

Давление масла в двигателе проверяется только при хорошо прогретом моторе, когда рабочая температура достигнет 90°C. После прогрева двигатель необходимо заглушить и извлечь из маслопровода датчик давления масла. На его посадочное место устанавливается ручной манометр. Далее двигатель следует опять завести и замерить давление масла при холостых оборотах, обязательно записать или запомнить показания. После этого, добавлять газ до той степени, когда обороты двигателя превысят 5000 об/мин и снова произвести замер показаний. Какие показания оптимальны для автомобиля, подскажет руководство по эксплуатации. У каждой машины должно быть разное давление масла в двигателе, так как на этот показатель влияет количество цилиндров и их рабочий объём. Если проверка показала заниженные цифры, то следует отогнать машину в автосервис и произвести диагностику масляной системы.

Фильтр

Для очистки масла в каждом двигателе устанавливается фильтр. Выглядит он следующим образом.

Специалисты отмечают, что данный элемент должен меняться при каждой замене масла. Для бензиновых двигателей это 8-10 тысяч километров, для дизельных – 12. За этот период времени фильтр накапливает в себе много грязи. Это продукты отработки, мелкая стружка, прочий мусор. В каждом фильтре есть перепускной клапан, который служит для подачи масла напрямую в случае забитого очистительного элемента. Но не у всех он работает правильно. В итоге смазка задерживается внутри фильтра, а на важные участки попадает под низким давлением. Не стоит экономить на данном элементе. Приобретайте только оригинальные фильтры. Это существенно продлит ресурс двигателя и исключит его работу на низком давлении масла.

Почему загорается лампочка давления масла? НА двигателе 8 или 16 клапанов, также на холостых

Пожалуй, очень животрепещущий вопрос — о лампочке давления масла, когда она загорается, водитель понимает, что с двигателем произошло что-то нехорошее, но вот что? Как понять? Сегодня я постараюсь собрать все случаи, по которым она может загораться, проявляется это практически на всех двигателях не зависимо от количества клапанов, пусть это б

удет 8 или 16. Зачастую она может мигать даже на холостых оборотах. В общем, причин масса, давайте разбираться …

Сразу хочу предупредить, что игнорировать этот датчик – НЕЛЬЗЯ! Он загорается только в экстренных случаях, и обязательно нужно ваше вмешательство и внимание. Если протяните какое-то время, то вы можете просто «угробить» свой агрегат, тут и до капитального ремонта недалеко. Так что если лампа загорелась или начала мигать – срочно разбираемся.

Про давление масла

Раньше практически все автомобили, комплектовались специальным «экраном», где было указано давление в двигателе. Шкала измеряла его в таких единицах как — кгс/см2. Чем больше оборотов двигателя, тем больше становилось давление, если его было недостаточно, то загоралась специальная лампа, которая сигнализировала о возможных неисправностях. Сейчас на современных автомобилях этот «экран» убрали, его уже давно нет! Ну если только на каких-нибудь УАЗ и то не всегда, осталось только лампа. Но нормальное давление желательно знать.

Нормальное давление на холостом ходу (от 800 до 1000 об/мин), примерно от 0,5 кгс/см2. Хочется заметить что у многих 16 клапанных моторов оно может быть чуть больше около 0,6 кгс/см2. Все потому что они более оборотистые и масло у них более жидкое.

Это давление меряет специальный датчик, при отклонении параметров он зажигает специальную лампу, которая сигнализирует что с двигателем не все в порядке. Как правило если давление падает уже до 0,4 кгс/см2, то лампа начинает моргать или непродолжительно гореть. Что уже сигнализирует вам, что здесь что-то не в порядке. Но не всегда дело в давлении есть банальные причины, просто огрехи водителя.

Простые неисправности – про «смазку»

Самым первой и банальной причиной является – недостаточное количество масла в двигателе. Новички пренебрегают уровнем и делают это зря. Определить достаточно просто – вытаскиваем масляный щуп и смотрим, если он сухой то стоит бить тревогу – ОБЯЗАТЕЛЬНО добавляем до нужного уровня, движок испытывает «масленое голодание». Благо сейчас датчик срабатывает при критическом, но допустимом уровне.

Второе – не своевременная замена! Некоторые из нас ездят на масле более 20, а то и 30 000 километров, оно превращается просто в кашу, после которой отмыть двигатель изнутри очень сложно! Соответственно если нет жидкой смазки, то лампа будет вам сигнализировать об этом, такое поведение просто недопустимо. Зачастую мотор уже не спасти, особенно сильно это проявляется на нагруженных агрегатах, на «ТУРБО» например. Так что берем себе правило, ОБЯЗАТЕЛЬНО менять масло, как прописал дилер, а я бы даже менял еще чаще, например сейчас когда у меня кончилась гарантия я меняю через 10 000 км, вместо 15 000 рекомендованных официальным дилером.

В 50%!случаев индикатор загорается именно из-за этих причин, так что запомните их, они реально важные, если будете соблюдать эти правила, то возможно у вас никогда не будет гореть датчик.

Средние по тяжести причины – а может датчик?

Тут стоит упомянуть уже варианты, от которых любой водитель не защищен, то есть практически не виноват. ИТАК:

1) Вышел датчик давления из строя, банально это проблема двигателей ШЕВРОЛЕ, если двигатель не прогревать то масло банально «пробивает» датчик, и он начинает «течь» — не показывает правильные данные, даже если у вас нормальный уровень он постоянно будет вам сигнализировать. Что делать – просто менять! На многих машинах есть такая проблема, а поэтому зимой греем моторы на холостых — обязательно! Проявлялось это так, вот видео.

2) Не то масло! Редко, но бывает. Сейчас, правда все производители указывают нормы допуска которые нужно лить в свой мотор (например, 5W – 40, 5W — 30), однако есть «непонимающие» которые могут залить марку и допуски которые не рассчитаны под ваш агрегат (например, 0W — 20), что происходит? Такое масло либо очень жидкое, либо наоборот очень густое, давление начинает скакать от нормального – загорается лампа давления! Поэтому не «мудрим», льем — что доктор прописал. Если не знаете какое, залезьте на форумы по вашей модели, там уже все давно написано.

3) Попадание в картер двигателя тосола или антифриза. К сожалению это не редкость – пробивает прокладку между блоком двигателя и головкой, и охлаждающая жидкость просто потоком идет в масло. Соответственно смазка теряет свои свойства, становится жидкой и уже не может выдержать нужное давление (то есть оно падает ниже 0,4 кгс/см2). Определить эту неисправность легко, у вас будет постоянно уходить уровень охлаждающей жидкости, причем капель под машиной нигде не будет. А уровень масла постоянно растет! В общем, нужно принимать срочные меры, иначедвижок «стуканет».

Это причины, которые уже требуют вмешательства во внутренности агрегата, но они средние по тяжести, есть наиболее сложные.

Сложные причины – что масляный фильтр

Да ребят, как ни странно звучит, но первопричиной может быть масляный фильтр, и это очень часто проявляется.

1) Масляный фильтр – если вы меняете все на официальной станции, то будьте уверены, что вам поставят оригинальные запчасти. Но нет гарантии – когда вы делаете ТО сами! Как правило, вы покупаете неоригинальные запчасти, которые зачастую могут быть поддельными (собраны на кустарных фабриках в Китае), ключевой фактор для вас это цена, понять можно! Но такие фильтра просто банально не могут держать давление, как это проявляется? Холодный или постоявший долгое время двигатель – вы пытаетесь завести, он запускается и после первых нескольких секунд после запуска, может быть примерно от 3 до 10, загорается лампа давления, вы можете слышать стук гидрокомпенсаторов, если они у вас есть. Все дело в том, что масляный фильтр, должен иметь специальные клапан (обратный) или шайбу (запорную) которая запирает масло при выключенном моторе, то есть оно не должно стекать в поддон, а быть в системе. У нормальных производителей это так, но у «поддельных», это совсем далеко от реальности – в итоге, масло стекает и двигателю нужно какое-то время, чтобы его обратно закачать в систему! Это очень плохо, идет повышенный износ деталей, особенно в моменты максимальных нагрузок (в зимний период)! Что делать – просто меняем фильтр, вам нужно найти нормальный, иначе просто снизим ресурс агрегата.

2) Насос – внутри в моторе стоит насос, который и качает нашу смазку, если он выходит из строя, или забивается, то подача масла также прекращается, либо идет с «напрягом» — меняем — чистим насос. Нужно снимать поддон, иногда приходится разбирать полдвигателя.

3) Большой износ двигателя. Если ваш агрегат прошел огромное количество километров, например, около 400 – 500 000 км, то возможно у него износились такие запчасти как вкладыши коленвала, маслосъемные кольца, и т.д. просто пришло время его «капиталить», правда он, скорее всего будет у вас «чадить» синим дымом. Также упадет мощность, вырастит расход, возможно будет «безбожно троить», даже если чистили свечи. Это причины износа, тут уже ничего не спасет – нужно ремонтировать.

Сложные неисправности, как правило, проявляются даже при нормально работающем двигателе, то есть вы его запустили, он работает — но лампа горит (сюда правда можно отнесли и неисправность самого датчика давления). Вам нужно ехать на СТО – замерять давление в системе, если оно категорически малое – 0,2 – 0,3 кгс/см2, то нужно разбирать мотор и искать причину, возможно банально накрылся насос, либо фильтр забит, да много чего еще.

ЗАПОМНИТЕ – нельзя ездить, причем на дальние расстояния, когда у вас загорелась лампочка давления масла, это опасно! Почти всегда это говорит о сложных неисправностях мотора, так что быстро на СТО!

Насос

Несмотря на свою надежность, он может выходить из строя. Обычно это случается на моторах с пробегом за 300 тысяч километров. Со временем механическая часть начинает заклинивать. Масло поступает под давлением, но его недостаточно для образования нормальной смазочной пленки. Клин – не единственная проблема, что случается с данным элементом. Как ни странно, но сам насос тоже может забиваться. Это случается при наличии стружки в масле. Откуда она появляется? Обычно такое происходит при разрушении внутренностей фильтра. В итоге все грязные частицы начинают проникать по каналам в двигателе, в том числе и на сам насос. Из-за этого падает давление масла. Отметим, что в некоторых местах толщина каналов может составлять всего пару миллиметров.