Замена тормозного цилиндра lada 2110 (ваз 2110) своими руками

Передний тормозной механизм авто ВАЗ 2110

Для безопасности движения по дорогам большое значение имеет исправность передних, задних и ручного тормозов. Тормозная система автомобиля ВАЗ 2110 имеет диагональное разделение контуров, что повышает надежность и безопасность при вождении авто. При отказе одного контура, его эффективно заменяет другой.

Инструкция по замене заднего тормозного цилиндра

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2110 выглядит так:

Поднимите машину на подъемник.
Чтобы устойчиво закрепить ВАЗ-2110, зафиксируйте передние колеса.
Открутите крепежные элементы и снимите задние колеса.
Вооружившись резиновым молоточком, извлеките тормозной диск.
Бережно достаньте конец стяжной пружины, установленной вверху, эта пружина находится прямо возле тормозной колодки.
До самого верха приподнимите рычаг ручного тормоза, вы увидите, как раздвинулись колодки, теперь их можно без проблем снять.
Отвинтите от цилиндра трубку тормоза.
Извлеките поломанный цилиндр и установите на его место новый.
Соберите узел, придерживаясь обратного порядка этой инструкции (начиная с последнего пункта до первого).
Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2110 подразумевает на окончательном этапе прокачку тормозов.

На что нужно обращать внимание в течение всей процедуры? Соблюдайте герметичность прилегания деталей тормозной системы, если обнаружили неисправность дополнительных компонентов, заменяйте и их

Признаки неисправности тормозных суппортов

Если из суппорта течет тормозная жидкость, то ее уровень в системе будет постоянно падать. И когда уровень в бачке опустится ниже минимума, сработает датчик и на приборной панели загорится лампочка неисправности тормозной системы.

Если поршень находится в хорошем состоянии, то для устранения течи тормозной жидкости из суппорта достаточно будет заменить комплект уплотнений. Небольшие участки коррозии на поршне суппорта можно удалить методом шлифовки его поверхности. В случае более крупных повреждений, придется приобрести ремонтный комплект суппорта вместе с новым поршнем.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе.

Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Метки: системы управлениятормозная система

Всегда приходит время, когда в работе детали появляются какие-то проблемы. Если во время поездки пропали тормоза, значит, предоставляется опасность водителю и пассажирам. Рабочий тормозной цилиндр — очень важная деталь всей системы тормозов.

Он преобразовывает давление, которое оказывает жидкость, в силу, которая оказывает действие на колодки тормозов. Следовательно, надо вовремя заменять главный цилиндр, если с ним возникли непоправимые проблемы.

Когда водитель тормозит, он оказывает действие на тормозную педаль, и чтобы это воздействие осуществилось, существует деталь — шток, который действует на поршень основного цилиндра. Он влияет на жидкость для тормозов, а она уже на цилиндры. Во время этого особые поршни прижимают колодки тормозов к дискам (иногда барабанам). Различия возникают из-за разных видов тормозных систем.

Ниже представлена инструкция по замене главного цилиндра. Она поможет сделать качественный ремонт своими руками:

причины, по которым пропали тормоза;
возможность отремонтировать главный тормозной цилиндр;
инструменты, необходимые для работы;
замена основного цилиндра;
его окончательное снятие;
установка цилиндра;
улучшение основного тормозного цилиндра.

Обслуживание суппорта на ВАЗ-2110 и ремонт

Обслуживать суппорт ВАЗ следует в обязательном порядке после каждой замены тормозных колодок, а также в случае вынужденной ревизии в связи с его неисправностью, для чего в первую очередь необходимо проверить состояние всех резиновых элементов, амортизаторов и пыльников. Также в обязательном порядке следует заменить смазку для направляющих суппорта. Вам нужна хорошая силиконовая смазка на синтетической основе, выдерживающая высокие температуры.

Если вам пришлось купить ремонтный комплект — там имеется такая смазка, все необходимые прокладки, новые направляющие и поршень. Цена подобного удовольствия обойдется вам порядка 500 рублей. Купить новый суппорт ВАЗ-2110(2112), в зависимости от магазина и региона России, будет стоить от 1000 до 1500 рублей.

Чтобы извлечь поршень из посадочного места — необходимо создать соответствующие усилие при помощи воздушного компрессора (поршни ремонтируется по одному, ход второго блокируется, например, деревянным бруском). С таким же успехом, снимая изделие с автомобиля, можно зажать педаль тормоза, не отключая суппорт ВАЗ 2112 от тормозного шланга. Желательно использовать резиновую наставку, дабы амортизировать резкий удар движущегося свободно поршня и его “выстрел”.

Ремонт суппорта ВАЗ 2110

Обратно поршень задвигается при помощи специальной струбцины. При этом следует отогнуть пыльник, дабы компенсировать избыточное давление воздуха. Отверстие для поршня и для направляющих зачищаются и промываются жидкостью для очистки карбюратора, все прокладки, пыльники и посадочные места также тщательно смазываются.

Основной неисправностью тормозных цилиндров переднего колеса на ВАЗ 2110-2112 можно считать их приклинивание, в результате чего даже при отпущенной педали тормоза цилиндр не возвращается сразу в первоначальное положение. Также, не исключены проблемы с пропусканием тормозной жидкости из под резинки, что тоже не является нормальным.

Чтобы заменить данную деталь самостоятельно, понадобится следующий инструмент:

Головка торцевая на 13 мм
Трещоточная рукоятка и вороток
Шестигранник или подобная бита на 10
Накидной ключ на 13
Специальный разрезной ключ для тормозных трубок и шлангов

Причины, по которым могли пропасть тормоза

Любые неполадки во время процесса торможения снижают его эффективность, что может привести к ужасным последствиям для всех – и для водителя, и для пассажиров, и для других участников дорожного движения. Очень часто проблемы возникают просто из-за того, что водитель пользуется некачественной жидкостью для тормозов.

Если на автомобиле неожиданно пропали тормоза, это может обуславливаться несколькими причинами, главное, не винить во всех проблемах главный цилиндр. Ниже представлены причины пропадания тормозов на автомобиле:

Одной из основных причин обычно является протечка рабочего цилиндра. Из него постепенно, медленно, или быстро, вытекает вся содержимая жидкость.
Также следует проверить, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке и состояние основного тормоза.
Если на основном тормозе заметны следы от подтеков, то причины состоит в этом.
Еще одной возможной причиной отказа тормоза может быть то, что сорван тормозной трубопровод. Например, тормозные шланги из резины могли перетереться, частично сгнить в некоторых местах, получить пробои.
Возможно, заклинили рабочие цилиндры;

Если все-таки было замечено, что не работает основной тормозной цилиндр:

на нем будет видно, в каких местах появились следы от подтеков жидкости для тормозов;
тормозную педаль будет невозможно нажать;
наоборот, педаль тормоза может двигаться сама по себе, когда водитель не прилагает для этого усилий.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2 ~уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 -распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 -датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор.

Следовательно, отремонтировать цилиндр для тормоза ВАЗ 2110 можно, но не всегда. Чаще всего, если он потек, исправить неполадки и восстановить работоспособность цилиндра поможет ремкомплект. Если в цилиндре повредилось внутреннее зеркало, то, к сожалению, ничего исправить уже нельзя, так как шлифовка запрещена. Если же все не так страшно и ремонт возможен, его можно сделать своими руками, ведь цена на ремкомплект вполне умеренная, и его может себе позволить почти каждый автомобилист.

Какие инструменты требуются для замены основного цилиндра для тормоза?

ключ на 17;
ключ на 10;
бутылка поллитра с жидкостью для тормозов;
шприц;
жидкость для тормоза.

Процесс замены цилиндра тормоза ВАЗ-2110

Если причина неработающих тормозов на одном из задних колёс определена, то нужно приступать к процессу замены. Сначала требуется демонтировать старую деталь. Это происходит следующим образом:

Сначала требуется снять заднее колесо.
Далее снимается барабан и достаются колодки.
Самое ответственное дело – это отсоединение трубки тормозной магистрали. При этом процессе «тормозуха» сразу же начнёт выливаться, поэтому желательно закрыть трубку колпачком штуцера.
Перед снятием трубки, необходимо вывернуть штуцер. Желательно для этого использовать специальный ключ.
После снятия штуцера, выкручивается трубка. Перед тем, как закрыть её колпачком от штуцера, необходимо проверить состояние этого самого колпачка. Если он треснут или повреждён – его следует обязательно заменить новым.
После заглушки трубки нужно отвернуть два болта и снять старый цилиндр тормоза заднего колеса.

Старый тормозной цилиндр.

Если детали будут плохо откручиваться, лучше обильно опрыскать их жидкостью WD-40. При вращении гаек, нужно следить чтобы они вращались без трубок. Если трубка будет поворачиваться вместе с гайкой, значит она заржавела и прикорела к гайке. Такая деталь не допускается к эксплуатации и подлежит замене.

Процесс установки нового цилиндра

Перед тем, как начать процедуру установки цилиндра, нужно в обязательном порядке зачистить весь механизм тормоза заднего колеса от грязи. Если уж пришлось залезть в барабан, то нужно внимательно осмотреть его состояние, заодно осмотрев и колодки. В случае износа, их необходимо заменить.

Если имела место течь цилиндра, то перед его установкой нужно тщательно очистить колодки от всех следов тормозной жидкости. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Ни в коем случае нельзя использовать зачистные машинки, так как колодку можно серьёзно повредить.
Барабан заднего тормоза с внутренней стороны тоже нужно очистить от грязи, ржавчины и обезжирить от следов «тормозухи». Если жидкость останется в барабане, то колодка будет скользить при работе. Только после тщательной очистки всех механизмов можно устанавливать новый цилиндр. Процедура сборки проходит в обратной последовательности разборки.

Прокачка

Обязательной процедурой после установки нового цилиндра является прокачка тормозов. Если это не сделать, то автомобиль будет тормозить весьма посредственно, так как в системе останется воздух.

Прокачиваем тормоза и доливаем жидкость в расширительный бачок.

Демонтаж суппорта на ВАЗ-2110 своими руками

Весьма простая конструкция изделия и тривиальность процесса его демонтажа позволяет производить ремонт и обслуживание даже начинающему автомобилисту. Если вы будете внимательно следовать нижеизложенным рекомендациям — у вас едва ли возникнут трудности на любом из этапов процесса. Вы сэкономите приличные деньги, затраченные на поездку в СТО, и немалое количество времени, ведь сроки обслуживания соизмеримы со временем, необходимым для поездки в мастерскую.

Последовательность демонтажа изделия следующая:

Первым делом стоит приподнять машину домкратом и снять колесо. Для подстраховки далее его можно положить под днище авто в случае выхода из строя домкрата;

На ВАЗ 2112 суппорт крепится к кронштейну при помощи двух болтов М17, которые вам следует открутить. Чтобы сорвать болты, возможно, понадобится проникающая смазка;

Если необходимо заменить суппорт ВАЗ либо провести комплексный его ремонт — откручиваете изделие от тормозного шланга. Наконечник шланга закупориваете и можно приступить к дальнейшей разборке изделия.

Нюансы ремонта

Уплотнительные кольца требуют особого внимания. Время нахождения колец в изопропиловом спирте не должно превышать двадцати секунд, по истечении которых следует сразу их обсушить с помощью компрессора.

Поверхности зеркала, а также поршневых элементов необходимо привести к совершенной чистоте и отсутствию ржавчины. Каждый разбор и ремонт неисправного тормозного главного цилиндра должны сопровождаться заменой уплотнительных колец, даже если они находятся в нормальном состоянии. Манжеты устройства также требуют внимания, если они разбухли и растрепались, то они подлежат замене.

После всего необходимо проверять упругость поршневых пружин, это делать следует под нагрузкой. Длина пружины под воздействием нагрузки должна быть 39,01–45,9 Н (3,8–4,8 кгс) – 41 мм, при другом варианте должны быть следующие показатели 82,01–99,48 Н (8,35–10,15 кгс) – 21 мм. В свободном состоянии пружина должны иметь длину 59,8 мм. Если пружины не имеют таких показателей, то они подлежат замене.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы. Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
Следящий или контрольный специализированный клапан;
Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

Корректирует положение поршня в пространстве;
Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
Автомобиль начинает троить;
Свечи зажигания перестают работать эффективно;
Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить. Выполняется данная процедура следующим образом:

Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие. Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Инструменты, которые понадобятся в процессе работ по замене

Для замены тормозного цилиндра Вам понадобится инструмент.

Перед началом любых ремонтных работ следует тщательно подготовиться. Замена главного тормозного цилиндра не исключение. Для замены данной детали понадобятся:

Комплект ключей. Наличие различных головок и торцевых ключей будет огромным преимуществом.
Набор отвёрток.
Круглогубцы помогут при смене манжет.
Специальный «тормозной» ключ на 10.

Процесс снятия старой детали

Для того чтобы извлечь главный тормозной цилиндр, нужно открыть капот и сделать следующее:

Чтобы добраться до детали, придётся сначала снять шумоизоляцию. Не стоит пытаться её отодрать, так как она крепится на болтах. Поэтому следует вооружиться отвёрткой и открутить все крепежи. Если шумоизоляция после этого не снимается, значит не все крепления откручены. Если дёрнуть элемент, его можно повредить. После этого можно приступать к замене.
Отсоединяется фишка с проводами, которая находится на крышке бачка с тормозной жидкостью.
Потом ослабляются все гайки, которые держат тормозные трубки. Потом эти гайки полностью откручиваются.
После этого ГТЦ снимается со шпилек. При этом будет вытекать тормозная жидкость, поэтому под отверстия подставляется ёмкость для сбора.
В эту же ёмкость нужно слить «тормозуху» из бачка.

На этом процесс демонтажа можно считать законченным.

Установка новой детали

В случае если новый ГТЦ не имеет бачка, нужно установить старый бачок. Перед монтажом его нужно тщательно осмотреть на наличие трещин, сколов и повреждений. Если бачок находится в плохом состоянии, придётся докупить новый. Именно по этой причине рекомендуется сразу покупать делать в сборе.

Дальнейшие работы должны происходить по данному алгоритму:

Новая деталь устанавливается на своё место под капотом автомобиля.
Зажимаются все крепёжные гайки.
Для дальнейших работ понадобится помощник, который будет жать на педаль тормоза по команде.
В бачок заливается тормозная жидкость.
Помощник должен медленно нажимать на педаль тормоза, а вы в это время должны зажать пальцами отверстия для подсоединения тормозных трубок.
Нажимать на тормоз нужно до тех пор, пока из отверстий не потечёт жидкость.
После этого подключаются передние трубки.
После этого нужно ещё несколько раз нажать на педаль тормоза, пока из оставшихся отверстий не потечёт тормозная жидкость.
После этого подключаются задние трубки.

Далее нужно тщательно закрутить крепежи. На этом процедура замены ГТЦ может считаться завершённой. Нужно будет долить в бачок «тормозуху», подключить датчик в пробке и установить шумоизоляцию на старое место.

Обслуживание суппорта на ВАЗ-2110 и ремонт

Тормозной механизм переднего колеса

Рис. 6-20. Диаграмма проверки работоспособности регулятора давления: Pi

— давление на входах в камеры А и D (см. рис. 6-18) регулятора давления, МПа (кг/см 2 );
Рг
— давление на выходе из камеры В, МПа (кг/см 2 );
Рэ
— давление на выходе из камеры С, МПа (кг/см 2 ); 1 — номинальная величина давления
Рг;
2 — верхняя граница давления
Рг;
3 — нижняя граница давления
Рг;
4 — давление
Рэ
манометра Мг) должно укладываться в заштрихованную зону (рис. 6-20).

Показания манометров Мз и Мг (см. рис. 6-19) не должны отличаться более чем на 0,4 МПа (4 кгс/см 2 ) в диапазоне давления от 0 до 10 МПа (от 0 до 100 кгс/см 2 ) на входах регулятора.

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; отверстия шланга и трубки заглушите, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна.

Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода для удаления воздуха.

Рис. 6-21. Отвертывание болта крепления цилиндра:

1 — болты крепления цилиндра; 2 — цилиндр, 3 — болты, стягивающие цилиндр с суппортом

Рис. 6-22. Детали тормозного механизма переднего колеса:

1 — колесный цилиндр; 2 — штуцер для прокачки привода тормоза; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — поршень; 5 — защитный колпачок; 6 — стопорное кольцо; 7 — суппорт; 8 — направляющая колодок; 9 — тормозные колодки; 10 — защитный чехол; 11 — направляющий палец; 12 — болт крепления направляющего пальца; 13 — тормозной шланг; 14 — болт крепления цилиндра к суппорту

Разборка и сборка

Разборка. Отсоедините шланг от колесного цилиндра 2 (рис. 6-21). Рас-контрите и отверните болты 1 крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимите направляющую 8 (рис. 6-22) колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки 9.

Нельзя отвертывать болты 3 (см. рис. 6-21), соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо 6 (см. рис. 6-22) и защитный колпачок 5 с цилиндра и поршня. Аккуратно, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку (рис. 6-23).

Выверните из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводите в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительное кольцо 3 (см. рис. 6-22) и колпачок 5 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 4 и уплотнительное кольцо смазывайте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок 5 так, чтобы его края вошли в канавку поршня и цилиндра, по-

сле чего установите стопорное кольцо 6. Направляющие пальцы смазывайте смазкой УНИОЛ-1 (1,5 г на каждый палец). Болты крепления суппорта и цилиндра к пальцам затягивайте моментами, указанными в приложении 1, после чего законтрите их. Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не корродировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.

Проверка технического состояния деталей

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии

Особое внимание обратите на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень

С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.

Проверьте направляющие пальцы 11 (см. рис. 6-22) и их чехлы 10. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и по-

Рис. 6-23. Выталкивание поршня из цилиндра

Замена задних тормозных цилиндров

Лучшие задние тормозные цилиндры на ВАЗ 2110 могут работать долгое время. Примером бракованного изделия может служить тормозной цилиндр, у которого поршни выходят из цилиндра всего на несколько миллиметров, чего недостаточно для раздвижения тормозных колодок. На срок службы тормозных цилиндров играет и качество тормозной жидкости.Инструкция указывает, что задние тормозные цилиндры извлекаются на снятом тормозном барабане.

Совет: Желательно, чтобы замена задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110 выполнялась одновременно на обоих тормозах. Износ одного из элементов указывает, что скоро выйдет со строя и второй. А цена проведения работ будет уменьшена, за счет разборки автомобиля один раз.

Машина устанавливается на смотровую яму или подъемник.
Фиксируются передние колеса.
Снимаются задние.
Используя резиновый молоток, со своего места вытаскивается тормозной диск .
Аккуратно извлекается конец верхней стяжной пружины, позиция 7 на первом фото. До этого он соединялся с тормозной колодкой.
До конца поднимается ручка ручного тормоза. В этом случае раздвигаются тормозные колодки, и они без особых усилий снимаются.
Откручивается от цилиндра тормозная трубка.
Снимается задний тормозной цилиндр.

Снятие заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

При необходимости, выполняется замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110 новым.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности.
Работа заканчивается прокачкой тормозов.

Совет: Замена тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110 выполняется в строгой последовательности – как демонтаж, так и установка запчастей. Главное условие – исправность и герметичность в гидравлической системе.

Как происходит на автомобиле ВАЗ 2110 замена заднего тормозного цилиндра можно увидеть на видео.

Ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110

Бывают случаи, когда для экономии средств достаточно заменить изношенные детали узла. В этом случае после снятия с автомобиля задний тормозной цилиндр разбирается.

Разборка заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Снимаются защитные колпачки, поз. 10 на рисунке выше.
Из корпуса цилиндра выпрессовываются поршни вместе с деталями для регулирования зазора в автоматическом режиме, образующегося между барабаном и тормозными колодками.
После установки поршня поз. 9 на специальное приспособление его проворачивают и вынимают упорный винт, поз. 3.
Снимается уплотнительное кольцо поз. 8 и опорная чашка поз. 7 с сухарями поз.5 и пружиной поз.6 с винта.
Разъединяются упорное кольцо поз. 4 и упорный винт.

После разборки узла проверяются детали на наличие неисправностей:

Рабочие поверхности поршней, цилиндра и упорных колец должны быть гладкими, без царапин и шероховатостей. В противном случае может произойти утечка жидкости и преждевременный износ поршней и уплотнителей.
Дефекты на зеркальной поверхности устраняются шлифовкой или притиркой.

Совет: Необходимо следить, чтобы не увеличился внутренний диаметр цилиндра.

Проверяется визуально упорный винт, пружины, опорная чашка и сухари. При их повреждении выполняется замена деталей.
Уплотнители поз.8 меняются новыми.
При необходимости меняются защитные колпачки поз.10.

Сборка конструкции производится в обратной последовательности. При этом нужно учесть:

Все детали обильно смазываются тормозной жидкостью.
Затяжка упорных винтов должна выполняться моментом 3,9 – 6,9 Нм.
Прорезь, расположенная на упорных кольцах, направляется вертикально вверх, отклонение не должно быть более 30 градусов. Это обеспечивает удаление всего воздуха из привода механизма при прокачке тормоза.
С помощью приспособления запрессовываются поршни в корпус цилиндра.
После сборки проверяется перемещение в корпусе каждого поршня, которое должно быть от 1,25 миллиметров до 1,65 миллиметров.
Устанавливаются защитные колпачки.

Своевременный ремонт или замена задних тормозных цилиндров – гарантия безопасности движения на дорогах.

ВАЗ 2110. Тормозная система HPB 286×26мм c 6ти поршневым суппортом.

На автомобилях Ваз, в последнее время, пошла мода — постройка турбодвигателей, с мощностью 250-300 и более л.с.. С таким табуном под капотом, стандартной тормозной системы, которая была спроектирована под мощность двигателя 80-100 лс. совсем не достаточно и она не способна выдержать одно торможение со 100 км.ч.
Есть разные варианты модернизации штатной тормозной системы, всем они известны, с использованием тонкого тормозного диска толщиной не более 22мм и маленькой тормозной колодкой. Данная тормозная система не может показать стабильные характеристики торможения с высоких скоростей, тормозной диск склонен к быстрому перегреву.

Компания HPB предлагает готовый установочный комплект тормозной системы на все семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Двух-составной тормозной диск 286х26мм с направленной вентиляцией внутренних каналов.

4-х или 6-ти поршневой суппорт с большой тормозной колодкой, аналог Ferodo FRP216. Самая распространенная тормозная колодка у суппортов AP-Racing.

Армированные тормозные шланги, переходники, болты.

Так же возможно изготовление тормозной системы под колеса R16 304х26 и R17 330х32, R17 345х32мм с использованием 6-ти поршневого суппорта.

Данная тормозная система обеспечивает высокую эффективность торможения и стойкость к перегреву, даже после нескольких торможений со скорости 200 км.ч. до полной остановки.

Все комплекты тормозных систем для автомобилей ВАЗ комплектуются колодками SPORT, за дополнительную плату возможна установка тормозных колодок TRAСK.

Ниже представлен автомобиль ВАЗ 2110, подготовлен фирмой FP-Motors.

Двигатель был переделан из стандартного- карбюраторного, 8-ми клапанного, в инжекторный 16-ти клапанный с турбиной TD04. Ориентировочная мощность около 300 лс.

На заднюю ось были установлены дисковые тормоза с сохранением стояночного тормоза.

В подвеске установлены передние треугольные рычаги, более толстый стабилизатор, спортивные амортизаторы и пружины с занижением.

Под 15 радиус колес была установлена тормозная система
HPB
286×26мм c 6-ти поршневым суппортом.

Стандартная тормозная системы ВАЗ

Тормозная система HPB 286×26мм 6-ти поршневым суппортом.

Стоимость комплекта 41000 руб.

С вопросами по тюнингу автомобиля ВАЗ вы можете обращаться в Тюнинг Ателье FP-Motors

Тюнинг ВАЗ, Турбо ВАЗ, Тюнинг Тормозов ВАЗ, Спорт тормоза для ВАЗ.

Источник статьи: https://hp-brakes.ru/2013/05/vaz-211-tormoznaya-sistema-hpb-c-6ti-porshnevym-supportom/

Как отремонтировать тормозной цилиндр?

Если тормозной цилиндр целый, и износились лишь некоторые детали, то можно попробовать разобрать и отремонтировать устройство.

Для этого:

Снимайте защитные колпаки с устройства;
доставайте из корпуса специальные поршеньки вместе с элементами для автоматического изменения зазора;
проверните и доставайте упорный винт;
демонтируйте опорную чашу и уплотнительное колечко. Эти детали снимаются вместе с пружинкой и «сухарями»;
разделяйте упорный винт и кольцо.

После разборки уделите внимание следующим моментам:

Осмотрите рабочие части цилиндра – на них не должно быть каких либо повреждений шероховатостей, царапин.

При наличии серьезных дефектов надежный вариант — замена рабочего тормозного цилиндра. Небольшие повреждения можно убрать с помощью притирки и шлифования;

Проверьте состояние «сухарей», опорной чаши, пружин и винта. Если одно из устройств повреждено, то потребуется замена детали;
замените уплотнители;
установите новые колпачки.

Во время сборки смажьте механизмы тормозной жидкостью и хорошо протяните упорные винты нужным моментом в 4-7 Н*м. Проследите, чтобы прорезь на упорных колечках была направлена вертикально.

Небольшое отклонение допустимо, но не более, чем на тридцать градусов. Что позволит лишнему воздуху беспрепятственно выйти из системы.

Поршни возвращаются на место с помощью специального инструмента. При этом перемещение последних должно находиться в диапазоне от 1,25 до 1,65 миллиметров.

Помните о важности тормозной системы, по возможности проверяйте работоспособность основных узлов, отсутствие течей и дефектов. При наличии таковых срочно производите замену неисправного элемента

Удачной дороги и конечно же без поломок.

Источники

https://luxvaz.ru/vaz-2110/44-zamena-vakuumnogo-usilitelya-i-glavnogo-tormoznogo-cilindra.html
https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-zadnego-tormoznogo-tsilindra-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
https://remontavtovaz.ru/vaz-2110/osobennosti-zameny-zadnego-tormoznogo-cilindra-vaz-2110.html

Ремонт

Первое правило: если не хотите дальнейших неприятностей, особенно когда одно из колес клинит, никогда не производите ремонт лишь одного суппорта, всегда – обоих вместе!

Чтобы перебрать, произвести ремонт или замену отдельных частей, а возможно – полностью поменять узел, если окажется, что ремонтировать там уже нечего, нужно следовать следующему алгоритму:

Снимите крепящее чехол кольцо, а затем и сам чехол;
Чтобы ничего не повредить, между суппортом и поршнем положите деревяшку или тряпку, затем снимите поршень. Также следите за пальцами – части механизма могут их прижать;
После снятия уделите внимание поршню и цилиндру. Если обнаружите на них какие-либо повреждения, значит, нужна замена всего узла;
Если все нормально, используя деревянный, также возможно – пластиковый инструмент, снимите с цилиндра суппорта уплотнение поршня;
Если у вас модель PD51, нужно выдавить втулку, снять с обеих сторон чехлы, защищающие от пыли;
Все элементы следует промыть жидкостью, предназначенной именно для очистки тормозных механизмов;
Вы наверняка приобрели ремкомплект. Из него «насадите» новое уплотнение на поршень, затем поместите в цилиндр. Делать это нужно без применения грубой силы, иначе впоследствии тормозной механизм может клинить;
Установите пылезащитный чехол поршня – новый, из ремонтного набора;
Втулки нужно смазать силиконовой смазкой, которая также входит в комплект ремнабора, затем установить их в соответствующие отверстия;
Пылезащитные чехлы установите на положенные им места;
Перед установкой суппорта на машину замените на соединении шланга медные прокладки.

Теперь можно выполнить полную сборку передних тормозных механизмов. Обязательное условие после ремонта — прокачать тормоза.

Осталось только проверить, блокируются ли колеса как следует при нажатии на тормозную педаль, не клинит ли суппорт. Все в порядке? Значит, можно отправляться в путь.

Источник статьи: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/support.html