Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.
Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.
Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.
На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.
Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.
Инструмент, необходимый для выполнения работ
Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:
- стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
- съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
- пружинные стяжки;
- средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
- маркер или кернер;
- ударный инструмент (молоток);
- ветоши;
Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.
Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.
Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.
Что нужно знать при переустановке
Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.
- Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
- Затяните все крепежные болты.
- При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
- Установите на место колеса
- Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
- Затяните гайки крепления верхней стойки.
- Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.
Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ
Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:
- Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
- Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
- Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
- Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
- Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
- Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
- Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
- Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
- Выбиваем болты.
- Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
- Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
- Извлекаем стойку.
- Стягиваем пружину стяжками.
- Откручиваем гайку амортизаторного штока.
- Снимаем опору и пружинную чашку.
- Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.
Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.
Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:
- Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
- Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
- Извлекаем изношенный картридж.
- Устанавливаем новый элемент.
- Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
- Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
- Устанавливаем стойку на авто.
Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.
Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110
Дополнительные рекомендации
Как видим, процедура замены стоек не очень сложная, если все делать правильно. Здесь нужно быть осторожным и соблюдать технику безопасности. К выбору самих стоек тоже нужно относиться со всей ответственностью, ведь на рынке автозапчастей много неоригинальных низкокачественных деталей. Опытные мастера рекомендуют покупать оригинальные запчасти или качественные аналоги от известных производителей.
Выбор стоек стабилизатора
В процессе замены желательно оценить состояние других элементов подвески, чтобы своевременно выявить и заменить изношенные или поврежденные детали. Все резьбовые соединения нужно обработать специальной смазкой. Это облегчит ремонтные работы в будущем.
Как заменить стойки переднего стабилизатора
2-й способ по замене передних амортизаторов ВАЗ
Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.
Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:
- Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
- Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
- Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
- Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
- Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
- Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
- Свинчиваем гайку фиксации привода;
- Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
- Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;
А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.
Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.
Как определить неисправность амортизаторов
Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.
Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.
Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.
Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.
Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3
Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ. Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:
- Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
- На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
- К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую отсоединяем при разборке.
- В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
- Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.
Но в остальном технология замены амортизатора та же, что и описана выше – отсоединяем от стойки ступицу, откручиваем болты крепления верхней опоры к кузову. После демонтажа стойки – разбираем ее, меняем амортизатор в сборе с корпусом, собираем все обратно и ставим стойку на автомобиль.
Особенности устройства
Многие отождествляют понятия амортизатор и стойка амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, а другие правильно называют амортизаторной стойкой все ее компоненты в сборе.
Где правда, а где ложь? Будем разбираться.
Начнем с того, что стойками амортизатора называют элемент подвески, необходимый для соединения двух важных составляющих — колес машины и самого кузова. Опора соединяется с демпфером и пружиной. Кстати, именно демпфер считается самым главным компонентом амортизатора.
Амортизаторная стойка или просто АС выполняет несколько ключевых функций:
- удерживает массу машины;
- передает силу сцепления с дорожным покрытием кузову;
- поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
- устраняет лишний крен;
- принимает на себя боковые нагрузки.
Цена стоек выше по сравнению с амортизаторами, поскольку конструкция у них сложная, а в производстве используют более качественные материалы. Если смотреть на конструкцию, то АС выпускают с пружинами и без них. Внимательно думайте, прежде чем купить.
Выбирать новые стойки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавия, Киа Спектра, а также автомобили типа ВАЗ 2110, 2114 или Лада Гранта и Приора, нужно исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.
Теоретически передние и задние стойки можно называть просто амортизаторами. Но я с такой позицией не согласен. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео вы этого разглядеть не можете, то я вам подскажу. Хотя два элемента похожи, у стойки дополнительно имеется опорная пружина и рулевая тяга.
В состав стойки входят следующие элементы:
- Цилиндры. Содержат внутри себя поршень и специальную гидравлическую жидкость;
- Гидравлическая жидкость. Может быть представлена смесью газа и жидкости, либо просто смесью из газов. Она нужна, чтобы передавать усилия между амортизаторами;
- Шток. Удерживает на себе поршень и необходим для сборки толкающих усилий;
- Поршень, дополненный пропускным клапаном. Он осуществляет движение внутри цилиндра. Нужен для плавной передачи колебаний;
- Сальники. Уплотнитель и герметик;
- Внешний корпус. Служит для размещения внутри себя всех составных компонентов амортизатора;
- Крепежи. Сами понимаете, необходимы для соединения амортизаторов с кузовом машины.
Увы, даже на машинах типа Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, разных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, как и отечественная Калина, не всегда удается без последствий долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках. Со временем они изнашиваются, ломаются и приходят в негодность.
Тут важно вовремя заметить, когда АС подают признаки усталости и нуждаются в замене.
Симптомы чрезмерного износа или поломки
Я не буду расписывать, что может произойти, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не случится, это я вам гарантирую. Потому внимательно следите за своим автомобилем. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.
На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:
- при движении раздается скрип, щелчок и стук;
- автомобиль раскачивается и долго продолжает колебаться из стороны в сторону;
- автомобиль сильно заносит в поворотах;
- для торможения нужен больший тормозной путь, чем обычно;
- автомобиль «приседает», когда вы разгоняетесь или тормозите (ощущения наблюдаются сзади и впереди соответственно);
- машина хуже цепляется за дорогу;
- резина изнашивается неравномерно;
- из амортизаторов подтекает тормозная жидкость;
- пружина, опоры или шток покрываются коррозией;
- повышается уровень шума при разгонах (вероятнее всего, повредились крепежи втулок);
- корпус деформирован, поршень не может нормально перемещаться внутри цилиндра;
- пружины расположены неправильно, потому корпус машина начинает колебаться при движении.
Износ и поломка стоек могут происходить из-за низкого качества самих элементов, неправильной установки или естественного процесса износа и старения элементов.
Сказать однозначно, какие лучше всего покупать стойки, если требуется замена, я не могу. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но в цене сейчас бренд Каяба или, как правильно его называть, KYB. Положительные отзывы и адекватная цена делает данные стойки достойным выбором. Но решать вам.
