Шумоизоляция моторного отсека со стороны двигателя

Производители автомобилей уделяют большое внимание шумоизоляции. Но далеко не всегда она эффективна. Наибольшее количество шума, как показывает практика, идет от двигателя. Многие автомобилисты не обращают на это внимание, другие же основательно подходят к данному вопросу. Давайте разберемся, как выполняется шумоизоляция моторного отсека, какие могут быть нюансы и как правильно подобрать материал.

Общие сведения

На самом деле моторный отсек в плане шумоизоляции является наиболее проблемной частью. Зачастую, чтобы добраться до требуемого места необходимо разобрать всю торпеду, а то и больше. Но оно того стоит, ведь после того как работа будет выполнена, акустический комфорт в салоне улучшится в несколько раз.

Работа хоть и трудоемкая, но при должном подходе вы справитесь достаточно быстро. На самом же деле, тут нет ничего сложного: главное, следовать некоторым простым правилам и все обязательно получится. Данное руководство будет полезно тем, у кого шумоизоляция моторного отсека отсутствует или же оставляет желать лучшего. Многое зависит и от того, как работает мотор. Большой износ трущихся металлических деталей приводит к дополнительному шуму и это нужно понимать. В таких случаях нужна не «шумка» ДВС, а его ремонт.

Источники звука

Как известно, воспринимаемые в салоне автомобиля шумы могут быть двух видов:

первичные, провоцируемые автономными источниками. К таковым, помимо проезжающих мимо автомобилей, завихрений набегающего воздуха, в первую очередь относятся мотор и элементы трансмиссии;
вторичные. Звуковые волны, исходящие от источников шума, проходят через материалы, изолирующие салон автомобиля: металлические части кузова (моторный щит, «туннель», колесную арку и т. д.), компоненты управления автомобилем, а также пластиковые элементы отделочных и приборной панели. Все они резонируют, создавая структурный шум. Это способствует не только передаче первичных шумов, но и провоцирует собственные вибрационные колебания (более всего в местах соединения перечисленных деталей).
Читайте также: Подсветка номера Приора: Тип и замена Ламп, Как поменять?

Именно поэтому шумоизоляция моторного отсека – едва не первый пункт, с которого начинается качественная звукоизоляция автомобиля. Разумеется, сам двигатель или трансмиссию обклеить шумоизоляционными материалами мы не можем. Обработке подвергаются:

моторный щит с внутренней и внешней стороны (перегородка, разделяющая салон авто и подкапотное отделение);
внутренняя полость приборной панели;
капот;
салонная часть колесных арок, боковые панели;
«туннель», вблизи которого проходит выхлопная система, а на авто с задним или полным приводом еще и карданная передача.

Чем обесшумить

Шумоизоляция двигателя автомобиля осуществляется тремя классами материалов.

Вибродемпфирующие – составы на основе битума и вспененного каучука. Имеет вязкоупругую структуру и служит для превращения механических колебаний в тепловую энергию. На практике плотное прилегание материала позволяет гасить резонансные колебания металлических и пластиковых элементов. Вибропоглатитель формирует базовый слой. Наиболее эффективен при изоляции тонкостенных металлических поверхностей (до 3 мм).
Звукоизолирующие – материал с закрытоячеистой структурой Отражает не только звуковые, но и тепловые волны.
Шумопоглатители – волокнистый либо пористый материал, в котором большое количество сообщенных между собой полостей (в некоторых моделях с плотным изолирующим слоем с лицевой стороны). Открытоячеистая структура задерживает и рассеивает шум.

Выбор

Как выбрать лучший материал? Эффективность шумоизолирующих составов характеризуется коэффициентом звукопоглощения (КЗТ). Виброизоляция оценивается еще степенью механических потерь (КМП) и динамическим модулем упругости. Все уважающие себя производители маркируют модели своих шумоизолирующих составов КЗТ. Нам остается лишь доверять при выборе шумоизоляции для двигателя автомобиля.

Если разные модели материала имеют одинаковый состав и структуру, но разную толщину, то можете руководствоваться правилом – чем толще, тем лучше. При этом эффективность также зависит от способа комбинации и площади оклейки. Не для всех материалов и зон автомобиля процентное соотношение покрываемой площади прямо пропорционально эффективности.

Среди производителей можно порекомендовать:

STP и Шумoff, которые являются признанными лидерами на отечественном рынке;
Vikar;
Noisebuster;
SGM.

Выбор материалов

От того, насколько существенным окажется понижение шума, зависит непосредственный комфорт во время езды. Основной момент здесь – это подбор необходимого количества и типа материалов. Есть как бюджетные решения, так и более дорогостоящие. Все зависит от толщины шумоизоляции, её качества и свойств, но обо всем по порядку.

Итак, после того как вы посчитали необходимое количество материалов, необходимо переходить непосредственно к покупкам. Во-первых, понадобится виброизоляция (вибропласт). Дальше понадобятся листы шумоизоляции. Обратите внимание на толщину. Чем она больше, тем лучше будет результат. Но даже тут нужно знать меру, так как лишний вес отрицательно скажется на динамике авто. Не стоит забывать и о антигравие, который защищает шумо- и виброизоляцию от воздействия высоких температур. Не рекомендуется покупать комбинированные материалы, которые якобы одновременно борются с шумом и вибрацией. Их эффективность обычно достаточно низкая, а стоимость при этом высокая. Кроме того, такая шумоизоляция со стороны моторного отсека не принесет должного результата.

Как проникает шум в салон

Характерный звук дизеля находит множество путей проникновения в салон, щели, стекла являются в этом лучшими помощниками досаждающих звуков. Если же двигатель неисправен, то вибрировать от его работы может полсалона, обычно это происходит из-за неисправностей цилиндров или топливного насоса.

Важность выполнения шумоизоляции бесспорна

Необходимо избавиться от шума, поступающего в салон, любым путем. Для этого надо в первую очередь осмотреть заглушки, втулки, которые многие водители не считают нужным возвращать на место после монтажа усилителей

Далее необходимо обратить внимание на уплотнители дверей: если они передавлены, то это плохо. Если же следов нет, то надо достичь герметичности дверей в закрытом положении

Проверить плотность прилегания двери к стойке легко с помощью обычного листа бумаги. Лист вставляется между стойкой и дверью, если после открытия двери лист оказался смятым, то с изоляцией все отлично, а вот если лист остался целым, то это нехорошо.

Исследования в одном из технических центров позволили выявить подобную проблему с дверьми во многих моделях автомобилей: Додж, Митцубиси, Хюндай и другие. Даже маленькая щель станет отличным проводником в салон утомляющих звуков колес, двигателя или ветра.

От простого к сложному

Начинать рекомендуется с наиболее беспроблемного участка автомобиля – капота. Предварительно его необходимо очистить и обезжирить. Если имеется старая накладка, которая с течением времени превращается в черную тряпку, то её лучше снять и в дальнейшем заменить на новую. Обычно на капоте имеются ребра жесткости, чтобы их обойти с наибольшей точностью желательно сделать трафарет. По нему вырезаются куски шумоизоляции. Как правило, материал продается на самоклеющейся основе. То есть достаточно снять защитную пленку и можно клеить.

Первым слоем крепится виброизоляция, а поверх нее уже идет «шумка». Толщину необходимо подбирать так, чтобы капот плотно закрывался без препятствий. Если вы все правильно вырезали и приклеили, то вам уже удалось добиться определенных результатов, но на этом останавливаться не стоит.

Этапы работы

Личный опыт Toyota Corolla 110

Наверняка многие читатели ранее такую работу не делали. Поэтому начинать требуется с простого места в автомобиле — капота. Подготовительные работы:

Очистка от грязи.
Обезжиривание.

Старую накладку, если она есть, необходимо снять и заменить на новую.

Конструктивно капот — это не лист стали. На внутренней его стороны размещены рёбра жёсткости. Поэтому для тщательной оклейки антишумом лучше сделать трафарет из бумаги.

Порядок оклейки:

Виброизоляция.
Лист шумоизоляции.

Материал в большинстве своём самоклеющийся

Обратите внимание на толщину изоляции. Она должна быть такой, чтобы капот беспрепятственно мог закрываться

Монтаж произошёл без проблем, и всё аккуратно удалось вырезать? Это успех, и можно переходить к следующей части. Если были огрехи, то работу нужно переделать и в будущем быть внимательнее.

Шумоизоляция моторного отсека своими руками

Теперь желательно заняться работами изнутри. Обычно конфигурация деталей, требующих обработки, имеет сложную форму. Поэтому, как и в предыдущем случае желательно изготовить трафареты из бумаги и по ним резать вибро- и шумоизоляцию. Так как основным источником шума является перегородка между двигателем и салоном, то ей необходимо уделить особое внимание.

Стоит заметить, что в данном случае придется полностью разбирать приборную панель. Это потребует определённого количества времени и терпения. Желательно фотографировать процесс разборки, чтобы не забыть в какой последовательности все собирается. К примеру, шумоизоляция моторного отсека ВАЗ-2107 и других представителей классики выполняется предельно просто, а вот на современных иномарках могут возникнуть проблемы. После того как вы все разобрали, стараемся закрыть вибро- и шумоизоляцией максимальную площадь. Желательно использовать материалы с фольгированной лицевой стороной, так как шумы она отражает, а температурный режим не нарушает.

Откуда шум

Сначала вам нужно осмотреть мотор (послушать работу) чтобы понять, откуда появляется повышенный шум:

Наиболее часто источниками лишнего шума служат цепи либо их натяжители (если в двигателе они есть) Громко шумит изношенный насос топлива Двигатель может шуметь от некачественного топлива Проверьте так же целостность подушек двигателя Послушайте и проверьте состояние коробки передач Стоит обратить внимание на множество других элементов мотора, которые косвенно могут вносить дополнительную лепту в общий шум Среди них отдельной темы заслуживает выхлопная труба (и вся система) автомобиля, а конкретно прогоревшие глушители либо прямоточники Зачем мы по вашему так много времени уделяем техническому состоянию вашего автомобиля? Все потому, что не устранив источники дополнительного шума последующая возня с шумоизоляцией автомобиля будет просто бессмысленной Главным путем для распространения шума от мотора являются щели, громкий выхлоп, возникающая вибрация, возникшая неравномерность в работе цилиндров, неисправность топливного насоса При осмотре моторного отсека, следует обратить внимание на щели (отверстия), дырки, ведущие в салон Особенно проверьте штатные заглушки и втулки Потому, что их обычно забывают вставлять на место, когда устанавливают усилители либо протягивают провода для сирены сигнализации Закрываем капот и сильно дергаем завесы капота (возле лобового стекла), люфт при этом должен отсутствовать Не стоит пренебрегать этой простой проверкой Мы часто встречаем такую неприятность даже на свежих машинах уровня BMW Когда на слух что-то сверчит , подобный шум часто принимают за «убитый» амортизатор После этого внимательно стоит осмотреть арки передних колес, с целью обнаружения отверстий в арках колеса Наверняка вы обнаружите их Через такие отверстия, например, могут выходить тормозные шланги После этого пройдите к передним дверям машины, затем откройте дверь, проверьте зазор между стойкой и самой дверью В щель видна ли вам ниша арки(см.Шумоизоляция арок автомобиля разными материалами)? После этого внимательно осматривается уплотнительная резинка на всех дверях и по всей её длине Имеется в виду та резинка, которой должна герметизироваться дверца при закрытии Проверяется она очень просто Если ваша резинка имеет следы от прижима по всей поверхности, тогда все в порядке, однако… Наиболее часто встречается ситуация, когда в одном месте хороший прижим есть, а вот в другом его нет Для проверки советуем вам взять лист бумаги, и засунуть его в щель, затем закрыть дверь Потяните за лист, если бумагу вы смогли вытащить, это значит, что герметизации нет Надеюсь теперь вам понятно, что шумоизоляция моторного отсека со стороны двигателя начинается после тщательного осмотра автомобиля и устранения источников повышенного шума и нарушений герметизации

Обработка колесных арок

Обычно наибольшее количество шума идет именно от арок и моторного щита. Последний мы уже «зашумили», осталось справиться с арками. Из-за шума колес и работы подвески, этот элемент становится одним из самых нагруженных в плане вибраций и шумов. Кроме того, как показывает практика, зачастую штатная «шумка» там отсутствует.

Но тут в отличие от моторного щита, практически нет ничего сложного. Необходимо начать с тщательной мойки поверхности и полной сушки. Дальше поверхность обезжиривается и наносится антигравийный материал. Если имеется штатный, то этот пункт можно опустить. Клеим вибропоглащающий слой типа «Шум-off». После этого с помощью кисточки наносится слой мастики, желательно 2-3 слоя с интервалами сушки 20-30 минут при температуре 20 градусов по Цельсию. Заключительный этап – клейка шумоизоляции, желательно на основе вспененной резины.

Смысл можно ли закрывать радиатор автомобиля зимой и для чего это делать

Ограждение сот препятствует потокам холодного воздуха, который не позволяет нагреться охлаждающей жидкости до рабочей температуры.
На непродолжительной стоянке мотор будет немного дольше остывать.
При запуске двигатель быстрее нагревается.

Немного теории

На машинах, где нет ЭБУ, а функции охлаждения производятся механически благодаря ременной передаче и вентилятору. Такая система чрезвычайно зависима от оборотов силового агрегата. На практике такое охлаждение не всегда эффективно летом, а в зимнее время мешает мотору прогреться при атмосферных температурах ниже -25°C. В подобных случаях вопроса, можно ли закрывать радиатор автомобиля зимой, практически не возникает. Дело в том, что при такой температуре даже с выключенным вентилятором нагреть ОЖ крайне сложно, не говоря уже о движении с набегающими потоками холодного воздуха. Поэтому шоферы стареньких авто предпочитают прикрыть радиаторную решетку картонкой. На более современных авто присутствует вискомуфта, регулирующая работу вентилятора. Такая система весьма эффективна на всех температурных режимах. В зимний период вентилятор практически не включается

Но здесь важно учитывать среднюю температуру в вашем регионе. Если она часто опускается ниже -20°C, то картонка не помешает и в современной машине

В паре с утеплением двигателя такая мера поможет быстро привести авто в рабочее состояние.

Легенды и мифы

Справедливости ради, нужно отметить, что в среде автолюбителей зимняя модернизация системы охлаждения является чуть ли не универсальной панацеей. Некоторые из мифов довольно популярны:

Возможность снизить расход горючего на 25% при помощи утеплителей – маркетинговый ход производителей утеплительной продукции. В действительности экономия, конечно, есть, но ее процент завышен, потому что это происходит за счет быстрого прогрева двигателя в зимний период.
Теплоизоляция радиатора значительно облегчит утренний запуск силового агрегата в лютый мороз. Это мнение справедливо, когда машина, отстояв 2-3 часа и сохранив часть тепла, заведется проще и быстрее. Другое дело, если авто простояло всю ночь на морозе, в таком случае влияние наличия утеплителя на запуск минимально.

О важных деталях

Как вы видите, сложного в шумоизоляции колесных арок ничего нет. Тем не менее это слабое место многих автомобилей, к примеру, ВАЗ-2110. Шумоизоляция моторного отсека подразумевает и обработку арок, не стоит об этом забывать. Особое внимание в данном случае необходимо уделить мастике, так как многие её не используют. Тем не менее незащищенный материал будет разрушаться из-за дорожной грязи, солей и т. п. Антигравий как раз призван защитить вибро- и шумоизоляцию от воздействия технических жидкостей, то есть агрессивной среды. Именно поэтому рекомендуется наносить мастику в несколько слоев.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Если все необходимые операции будут выполнены грамотно, в полном соответствии с рекомендациями специалистов, шумоизоляция двигателя автомобиля даст положительный эффект уже при первом его испытании. Однако есть и определённые риски, которые могут свести всю проделанную работу на нет или же заметно снизить её результативность. Например, при демонтаже из-за поспешности или невнимательности можно повредить дорогие детали электрооборудования, деформировать защелки, повредить поверхность пластиковых и иных вставок. Таким образом, есть вероятность таких повреждений и при обратном монтаже, что приведёт к отклонениям от нормы в функционировании климат-контроля, проблемам с бортовым компьютером и прочими узлами автомобиля.

Поэтому оба эти процессы следует выполнять максимально внимательно и ответственно. Лучше всего, если ими будут заниматься опытные мастера.

О результатах

По итогам работ должно быть оклеено следующее:

крышка капота;
моторный щит;
колесные арки.

Не стоит ожидать чего-то особенного от шумоизоляции крышки капота. Если выйти из салона, то результат конечно будет заметен, но на акустический комфорт в автомобиле самым прямым образом влияет обработка моторного щита и колесных арок. От того, насколько тише станет в салоне, зависит использованный материал, количество слоев антигравия и т. п. В любом случае можно ожидать снижения шума примерно на 20-40 % в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Так как затраты на материалы несущественные, то выполнить шумоизоляцию однозначно стоит. Можно даже задуматься о полной обработке автомобиля.

Какой прикуриватель поставить взамен сгоревшему

На рынке продается много разных вариантов

При выборе надо обратить внимание на то, сколько стоит прикуриватель Lada Гранта. Слишком низкая цена говорит о том, что в производственном процессе использовались некачественные материалы, такой прибор долго не проработает

Нормальная стоимость устройства составляет 600 – 1200 рублей.

Можно купить короткий европрикуриватель. Единых стандартов размеров у деталей нет. Поэтому по длине или диаметру они будут отличаться. Необходимо выбрать штекер подходящих размеров. При несоответствии диаметра прибор будет замыкать, что может привести к пожару.

Подведем итоги

Хотелось бы отметить, что зачастую можно существенно сэкономить на материалах. К примеру, тот же вибропласт на строительном рынке обойдется гораздо дешевле, нежели в автомагазине. Это касается и остальных материалов, таких как антигравий и шумоизоляция. Помните о том, что чем большая площадь будет покрыта, тем лучше результат. Но все хорошо в меру, поэтому клеить несколько листов вибропласта подряд тоже не имеет смысла. Потом тяжело будет поставить все элементы приборной панели на свое законное место, что обусловлено уменьшением полезного пространства.

Так как сделать шумоизоляцию моторного отсека своими руками можно даже без какого-либо опыта в этой сфере, то заняться этим имеет смысл. Особенно это касается автомобилей, не имеющих штатной «шумки», и классики, где шумоизоляция номинально есть в наличии, но на заводе сильно сэкономили на материале и толку от неё практически нет.

Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.

Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.

Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.

Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.

Почему автомобили не выходят с завода с полной шумоизоляцией

Многие автовладельцы задаются вопросом: почему завод-изготовитель не сделал хорошую шумоизоляцию автомобиля изначально? Ведь, если машина нижнего и среднего класса, то шумоизоляционный материал либо совсем отсутствует, либо количество его минимально.

Главной причиной этого является стремление производителя сэкономить на изолирующих компонентах, так как на каждый элемент шумоизоляции придется потратиться. А если брать в расчет объемы выпускаемой продукции, то денежные расходы автозавода будут большими.

Второй причиной является нежелание производителя уделять время работам по установке шумоизоляционных материалов. Все операции на конвейере расписаны по минутам, а на оснащение автомобиля качественной шумоизоляцией их потребуется немало.

Третья причина заключается в лишнем весе (несколько десятков килограммов), который добавляет полная «шумка» к массе автомобиля.

Хотя уже в процессе создания новой модели, на этапе проработки конструктивных характеристик, производители серьезно продумывают вопрос шумоизоляции автомобиля. Для этого осуществляется вычисление оптимальных точек крепления выхлопной системы, подбор подушек двигателя, опор и т. п. Чем больше стоимость автомобиля, тем серьезнее будет борьба с внешними шумовыми раздражителями.

Вследствие стремительной автомобилизации России в начале нового тысячелетия возник большой спрос на шумовиброизоляцию. В середине нулевых в продаже появились современные модели неплохо оснащенных недорогих машин. Однако заводская шумоизоляция в них практически отсутствовала. Соответственно спросу появилось предложение в виде разнообразных аксессуаров и материалов, предназначенных для обеспечения дополнительной шумо- и виброизоляции, сформировавшее отдельную рыночную нишу. Естественно, что это дало толчок развитию индустрии услуг в данной сфере.

Поэтому сегодня шумоизоляционные работы проводятся как частниками, так и официальными дилерами. Некоторые автовладельцы делают это самостоятельно. Стоимость шумоизоляции автомобиля по большей части зависит от непосредственного исполнителя.

Существует два способа установки шумоизоляции автомобиля. Первый подразумевает применение уже готового комплекта, в который входит полный набор необходимых материалов. Кроме того, имеется схема автомобиля с указанием мест, где клеить, и последовательностью работ. В настоящее время таких комплектов в продаже очень мало. Волокиты с ними достаточно, в то время как разница в стоимости по сравнению с работой специалистов небольшая. Тем более, что все будет зависеть от качества проделанных манипуляций.

Шумоизоляция автомобиля, выполненная профессионалами с применением специализированных материалов, совмещенных в несколько слоев, снижает силу внутреннего звукового воздействия до 50 %. Если осуществлять работу самому автовладельцу, это будет стоить дешевле, чем у специалистов. Однако, учитывая потраченное время, вероятные ошибки в процессе самостоятельной установки шумоизоляции (неверного нанесения, нерационального расходования материала), различие в стоимости окажется незначительным.

С чего начать

Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.

Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла. Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.

Как самому сделать шумоизоляцию своего автомобиля

1.Двери.

На дверях размещают фронтальную акустику. Чтобы дверь «молчала» во время езды и проигрывания музыки, её обрабатывают специальными материалами.

«Бюджетная» обработка – оклейка наружной филенки и дверной карты.

Но давайте рассмотрим стандартный вариант обесшумливания двери, состоящий из следующих этапов:

Разборка.
Очистка и обезжиривание поверхностей.
Оклейка.

Начинают с обработки наружной филёнки. Для этого используют вибро- и шумопоглощающие материалы, оклеивая ими до 80% площади.

Например, «Бимаст» и «Сплэн». Далее алюминиевой фольгой «Виек» обрабатывают каркас двери. Получившаяся монолитная поверхность покрывается вибропоглотителем.

Завершающий этап – обшивка двери. С помощью герметика или термоклея обрабатывают стыки на обшивке, а карманы покрываются любым вибропоглотителем. Обшивка изнутри дополнительно обрабатывается «Битопластом».

ПРИМЕЧАНИЕ: для боковых частей салона и багажника подойдет аналогичный способ обработки.

2. Пол.

Обработка пола – сложный этап монтажа шумоизоляции. Использование мягкого «Вибропласта М1» ошибочно, так как не даст должного результата. Стоит применять «Бимаст», руководствуясь представленной ниже технологией.

Вырезанная деталь нагревается и прикладывается к месту монтажа. Далее происходит снятие защитного покрытия, прикладывание детали на нужное место.

Таким образом обрабатывают около 50–60% пола. Чтобы усилить эффект тепло- и звукоизоляции, на поверхность пола укладывают звукопоглотитель. Например, «Сплэн».

3.Моторный отсек и арки.

Эти кузовные элементы желательно обработать «Барьером». На критичные места дополнительно наносят «Бимаст».

4.Крыша.

Полноценная шумоизоляция автомобиля включает в себя обработку тонкого потолка «Вибропластом М1» или «Визоматом ПБ». Чтобы избежать резонанса панели, увеличивают её жесткость.

Для этих целей подойдет вспененный полистирол, стальной перфорированный профиль. Улучшит уровень теплоизоляции шумопоглощающий материал, нанесенный поверх «Вибропласта М1».

5.Багажник.

Обработка багажника так же значима, как и шумоизоляция других элементов авто. Ведь вибрация и шум по вентиляционному каналу или кузову попадут в салон. Задача усложняется при наличии сабвуфера, звучание которого не должен дополнять треск панелей.

Обработка пола, колесных арок багажника аналогична шумоизоляции пола в салоне. А вот боковые части багажника покрываются вибро- и шумопоглощающими материалами.

После проведения таких работ даже штатная акустика будет звучать гораздо лучше.

6.Подкапотное пространство.

Для противошумной обработки подкапотного пространства хватит стандартного вибропоглотителя и шумопоглощающего материала, такого как «Изотон». Это идеальный вариант для дизельных двигателей.

Они будут дольше остывать, что упростит запуск при сильных морозах, а также быстрее прогреваться. Между подкапотным пространством и вентиляционной системой должна быть тепло- и виброизоляция.

Материалы и инструменты

Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.

Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:

Пежо 308;
ВАЗ 2114;
Лада Приора;
Лада Калина;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2110;
Фольксваген Поло;
УАЗ Патриот;
Лада Гранта;
Фольксваген Транспортер Т4;
Газель;
Дэу Ланос;
Рено Меган;
Рено Логан;
Ниссан Максима и пр.

Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.

Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.

Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны.

Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.

Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:

Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
Острые ножницы для резки материала;
Канцелярский нож для тех же задач;
Картон, необходимый для создания заготовок;
Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
Малелин как средство изоляции;
Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.

Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.

Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.

Технология установки шумоизоляционных материалов

Когда вы уже приобрели все необходимое, провели подготовительные работы, можно приступать непосредственно к процедуре оклейки подкапотного пространства шумоизоляторами. Нужно понимать, что основная наша задача – создать своеобразную капсулу, и должна она быть максимально герметичной. Потому при нанесении изоляционных слоев строго соблюдайте технологию, чтоб в результате не было неприятных сюрпризов, которые сведут на «нет» все ваши усилия. Итак, выполняем следующие действия:

обезжириваем поверхность подкапотного пространства. Это касается именно элементов кузова. Шумоизоляция двигателя – выражение достаточно пространное, так как мотор мы не затрагивает. Материалы будут наклеиваться именно на элементы кузова. При обезжиривании не следует использовать ацетон или растворитель. Они только вгоняют частицы жира в слой краски, находящейся под ними. А при малейшем нагревании жиры выталкиваются обратно на поверхность краски. Самое дешевое и эффективное средство – уайт спирит. Его можно купить в каждой точке, где продаются лакокрасочные материалы;
затем следует вооружиться строительным феном. Без него вряд ли получится уложить качественно два следующих слоя вибро и шумопоглощающих материалов. Не нужно пытаться нагреть листы, оставляя их под солнышком в теплый день или на батарее в отапливаемый период года. Если материал не будет достаточно прогрет, между ним и поверхностью кузова или предыдущего слоя останутся воздушные пузыри. По истечении определенного периода эксплуатации этот слой и вовсе отвалится, а значит – не надо экономить на инструментах;
феном прогреваем элементы, вырезанные из цельного листа, прикладываем к обезжиренной поверхности кузова. При помощи резинового шпателя или специального валика плотно прикладываем виброизол к металлической поверхности кузова;
затем нагреваем строительным феном шумоизолирующий материал. К предыдущему слою тоже аккуратно прикладываем резиновым шпателем. Без этого инструмента листы не склеятся достаточно плотно, и почти наверняка между ними образуются воздушные пузыри, которые со временем только разрастутся и приведут к расслаиванию материалов;
таким же образом нагреваем и приклеиваем третий, защитный слой.

Шумоизоляция щита между моторным отсеком и салоном тоже требует внимания. Проклеиваем его с обеих сторон первыми описанными выше изоляционными материалами, не забывая про обезжиривание металлической поверхности.

Процедура обработки

Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.

Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.

Процедуру можно описать следующим образом:

Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

Как снять прикуриватель на Гранте

Перед работами потребуется запастись необходимым инструментом. Чтобы снять на Гранте автоприкуриватель, необходимы:

защитные перчатки;
набор отверток.

Для устранения неисправностей будут нужны:

паяльник с припоем;
диагностический тестер;
надфиль для удаления окислов или ржавчины.

Подробная видео инструкция

После подготовки можно приступать к процессу демонтажа.

Выключаем зажигание, открываем капот и снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Должен сниматься минусовой контакт – это обесточит систему и исключит возможность появления короткого замыкания.
Извлекаем металлической патрон со своего посадочного места.
При помощи тонкой отвертки отгибаем фиксаторы внутри гнезда.
Вытаскиваем его и отсоединяем колодку проводов.
Извлекаем зеленый светофильтр.

Теперь можно проводить ремонт детали или осуществлять замену. Сборка осуществляется в последовательности, обратной описанной раньше. Подробная инструкция, как поменять прикуриватель на автомобиле Лада Гранта, показана в видео.

Материалы для шумоизоляции отсека двигателя

К материалам для обесшумливания моторного отсека предъявляются специфические требования:

устойчивость к высоким температурам;
инертность к воздействию агрессивных химических веществ.

Для обесшумливания отсека двигателя можно использовать виброизоляцию Шумофф М4 или МиксФ. Это вибродемпфирующие материалы на мастичной основе с фольгированным лицевым покрытием.

В качестве звукоизоляционного материала подойдет Шумофф П8 или Герметон. Шумофф П8 – это звукоизолятор с теплоизолирующими свойствами на основе вспененного полиэтилена. А Шумофф Герметон представляет собой эффективный негорючий шумопоглотитель на основе ППУ.

Шумоизоляция капота

Шумоизоляция капота — это первый и наиболее простой этап

При подборе материалов следует обращать внимание на то, что они будут клеиться и постоянно пребывать в агрессивной среде. Здесь присутствуют пары топлива, смазочные материалы, а при рабочем моторе — повышенная температура под капотом

Для того чтобы через месяц-другой новая шумоизоляция не пришла в непригодность, следует использовать теплостойкий и устойчивый к воздействию паров бензина материал.

Для капота подойдёт лёгкий виброизоляционный материал, к примеру, вибропласт Gold или Silver. Для теплоизоляции используется Акцент ЛМ — ламинированный материал, обладающий устойчивостью к высокой температуре

Очень важно для капота выбирать максимально лёгкий материал, ведь, сильно утяжелив капот, мы рискуем привести в непригодность его амортизаторы

Процедура монтажа достаточно проста. При наличии демонтируем её. Поверхность капота очищается от пыли и грязи. После этого производится поклейка вибропласта. Оклеивается внутренняя часть капота между рёбрами жёсткости. Если же таковых нет, то заклеивается вся плоскость под капотом, однако берётся более тонкий вибропласт. На всех участках лучше использовать цельные куски материала, предварительно отмерив и отрезав нужный размер. Можно даже сделать что-то наподобие «выкройки» из картона, чтобы было легче вырезать перед поклейкой необходимые куски из вибропласта.

При поклейке очень важно, чтобы первый слой максимально плотно прилегал к поверхности. С вибропласта постепенно снимается защитный слой и клейкой стороной прижимается к поверхности

Во избежание появления складок сразу же следует уплотнять и разглаживать этот участок с помощью прикаточного валика. После этого клеится теплоизоляционный Акцент ЛМ по аналогичной технологии. А сверху всего монтируется обратно заводская шумоизоляция, если такая была изначально.

Этапы шумоизоляции моторного отсека

Главная задача при обесшумливании моторного отсека состоит в создании звуко- и вибропоглощающей капсулы вокруг силового агрегата. Для этого крышку капота и подкапотное пространство оклеивают вибропоглотителем и шумоизоляционным материалом.

Шумоизоляция капота начинается с демонтажа штатной «обесшумки». Далее металл очищают от грязи и обезжиривают, после чего оклеивают виброизолятором все поверхности между ребрами жесткости. После этого наносят шумоизолятор и устанавливают на место штатную защиту.

В подкапотном пространстве вибродемпфер наносят на все свободные поверхности. В зависимости от модели автомобиля это может быть перегородка моторного щита, левая стойка, колесные арки, пространство за аккумулятором.

Цена обесшумливания моторного отсека зависит от марки и модели автомобиля. Приобрести шумоизоляционные материалы можно по отдельности или готовым комплектом.

Что необходимо для монтажа шумки

Чтобы эффективно сделать шумоизоляцию двигателя, надо подготовить не только все необходимые утепляющие материалы, но и вспомогательные, а также набор инструментов, чтобы не искать их, когда процесс шумоизоляции будет в разгаре. Прежде всего, под руками должны быть:

тепловой фен, в котором можно регулировать интенсивность нагрева;
высококачественные острые ножницы и нож с крепкими ручками;
обезжириватель;
несколько удобных шпателей и кисточек;
ролик для раскатывания смеси.

Чтобы очищать поверхности от грязи и всяческих отходов, пригодится также портативный пылесос.

Есть ли эффект

Что дает шумоизоляция моторного щита

Снижает уровень шума от двигателя.
Снижает уровень вибраций на кузове.
Делает моторный щит прочнее (эффект схожий с установкой усилителя щитка передка): меньше вибраций на руль при движении, руль вращается легче (на автомобилях без ЭУР/ГУР).

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ (разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова (пол, двери, крыша, багажник, торпедо и т.д.), арками колес и подкрылками. Также на автомобилях LADA будет не лишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY, Vesta, Granta/Kalina/Priora, Largusи Lada 4х4).

Слой ШВИ	Материал	STP (толщина, мм)	Шумофф (толщина, мм)
1	Виброизоляционный (вибродемпфер)	StP Aero Plus (3мм) Bimast Bomb Premium (4,2мм)	ШУМОFF L3 (3мм) Шумоff Микс Ф (6.2мм)
2	Звукопоглощающий Теплоизоляционный	Акцент Premium (8-10мм) Барьер (10 мм) или Сплэн (10 мм)	Шумоff П8В (8мм)
3 (опция)	Звукоизоляционный (шумоизоляционная мембрана)	NoiseBlock (2мм)	Герметон А30 (3мм)