Замена порога ваз классика 2101-07(кузовной ремонт)

Ваз 2101

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны. Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков. Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Сгнившее днище

Неисправности передней подвески ВАЗ 2101

Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.

Шумы и стуки во время движения

Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:

• выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
• износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;
• выработка в резиновых подушках поперечного стабилизатора. Требуется проверка и замена изношенных изделий;
• отпустилось крепление штока амортизатора либо пришли в негодность резиновые подушки. Необходимо проверить крепёж и при необходимости заменить резиновые изделия;
• неисправности шаровых опор. При появлении выработки вышедшие из строя опоры нужно заменить;
• увеличенный зазор в ступичных подшипниках. Требуется регулировка зазора, а при большой выработке в подшипниках — замена деталей;
• разбалансировка колёс. Необходима проверка и при необходимости балансировка колёс;
• повреждение колёсного диска. Диск нуждается в восстановлении или замене;
• поломка или просадка пружины. Требуется замена пружин передней подвески;
• повреждение отбойников. Пришедшие в негодность буферы отбоя требуют замены;
• ослабление крепежа верхнего или нижнего рычагов. В этом случае необходима проверка и подтяжка гаек и болтов.

Видео: причины появления стуков в передней подвеске

Машину ведёт в сторону

Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:

• разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
• передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
• чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;
• рычаги передней подвески либо цапфа деформированы. Требуется замена повреждённых деталей;
• пружины имеют неравномерную просадку. Необходимо заменить пружины передка;
• тормозной механизм растормаживается не полностью. Следует проверить тормозной механизм и устранить неисправность;
• протектор шин имеет большую разницу в износе. Изношенные шины нуждаются в замене;
• разбалансировка колёс. Устраняется таким же образом, как и при стуках в подвеске.

Пробои подвески

Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:

• просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
• амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
• деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.

Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки

Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин

Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

При постоянном создании давления воздуха насосом факел выходящего из сопла «Мовиля» обеспечивается в пределах 14-20 см, чего хватает для нанесения его внутрь скрытых полостей.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

• снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
• удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
• распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
• снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Подготовка автомобиля к покраске

При длительной эксплуатации любой автомобиль теряет привлекательный внешний вид, меньше блестит и уже не так радует глаз своего хозяина. Атмосферные факторы и механическое воздействие повреждают лакокрасочный слой, поэтому возникает необходимость в его обновлении.

Покрасить автомобиль заново – довольно непросто. Но если ответственно отнестись к этому и хорошо подготовиться – результат превзойдет все ожидания владельца.

Процесс покраски состоит из следующих этапов:

1. Подготовка.

Существует два варианта покраски авто – полностью и частично. Соответственно, уровень подготовки должен быть разный. Здесь вы можете подробно узнать, как выполнить локальную покраску, чтобы скрыть царапины и сколы на кузове автомобиля.

На этом этапе следует приобрести необходимые инструменты:

• Абразивы – для снятия краски и зачистки поверхности; • Шпатели – для нанесения основы; • Краскопульт (малярный пистолет) – распыляющий краску на кузов авто; • Компрессор – нагнетающий воздух в краскопульт.

Помещение для проведения покраски лучше выбрать просторное и хорошо проветриваемое. Стоит проследить, чтобы в нем было сухо, тепло и чисто. Если первые два фактора влияют на длительность высыхания краски, то чистота – это условие для качества результата.

2. Выявление проблемных мест на кузове.

Перед покраской нужно придирчиво осмотреть автомобиль и объективно оценить его состояние. Какие места нужно подготовить особо тщательно, где прокрасить лучше и какие работы понадобятся в каждом случае.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали про возможности парктроника с камерой заднего вида. Более подробней читайте на нашем сайте.

3. Проведение сварочных работ.

Возможно, что некоторые повреждения придется подвергнуть сварке, это относится к проржавевшим местам, глубоким трещинам и сколам. Если необходимо, накладываются специальные металлические «заплатки».

4. Зачистка кузова абразивами.

На болгарку накладывает специальный абразивный круг, который выравнивает поверхность кузова. Особо внимательно обрабатываются места сварки.

5. Нанесение шпатлевки.

Универсальный вид шпатлевки подходит для нанесения на места незначительных повреждений. Для более серьезных царапин применяется шпатлевка с крупными фрагментами, которая накладывается в два слоя. Прочность и гибкость шпателей создаст ровную поверхность и сэкономит время нанесения. Поэтому лучше выбрать наименования более дорогие, но подходящие.

6. Шлифовка поверхности.

Выравнивание производится мягким абразивным кругом, чтобы подготовить кузов к нанесению грунтовки и окрашиванию.

7. Грунтование кузова.

Под краску следует наносить базовую основу, она не дает краске растекаться и гарантирует равномерность распределения.

8. Непосредственно окрашивание.

Наносить краску нужно внимательно, ровными слоями, во избежание подтеков, закрыв места, которые не подлежат окрашиванию.

Выбор компрессора и краскопульта – залог правильного и красивого окрашивания автомобиля. Поэтому компрессор лучше купить более производительный, не менее чем в 1,5 раза превосходящий потребление краскопульта. Также нужно знать значения его объема. Например, объем в 100 л. – это непрерывность 15-20-минутной покраски. Чем он больше – тем быстрее происходит процесс.

Краскопульт используется и для грунтовки, качество которой зависит от размера его сопла. Значения от 1,3 до 1,5 мм – оптимальный вариант, но если предстоит большой объем работы – подойдут сопла диаметром 1,6 – 2,5 мм.

Важно знать, что перед началом окрашивания краску надо попробовать на специальной поверхности, отрегулировать интенсивность нанесения и приспособиться к держанию инструмента. Видео

Как подготовить машину к покраске

Видео. Как подготовить машину к покраске

https://youtube.com/watch?v=FbeajYg7Y68

Ремонт отдельных узлов ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 представляет собой модернизированную версию ВАЗ 2105, отличаясь лишь формой капота, облицовкой, наличием стильных спинок у сидений, новыми торпедо и панелью приборов. Однако необходимость ремонта обычно возникает уже через 10–15 тыс. км пробега.

Ремонт кузова ВАЗ 2107

Мягкая подвеска обеспечивает довольно комфортное нахождение в салоне ВАЗ 2107 во время движения. Однако плохая шумоизоляция приводит к тому, что при скорости выше 120 км/ч собеседника совсем не слышно. Кузов автомобиля может эксплуатироваться без проявления коррозии более одиннадцати лет, но крепёжные элементы начинают ржаветь гораздо раньше. Поэтому при замене рулевых тяг или сайлентблоков приходится использовать средство WD-40, без которого демонтировать эти элементы очень сложно (иногда их просто срезают болгаркой). Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогих, поэтому любые проявления коррозии следует оперативно устранять.

Ремонт крыльев

Крылья защищают пространство под кузовом от попадания различных предметов — мелких камней, комков грязи и пр. Кроме этого, они улучшают аэродинамические характеристики и внешний вид автомобиля. Крылья ВАЗ-2107 имеют арочный вырез и крепятся к кузову с помощью сварки. Из-за постоянного воздействия окружающей среды они наиболее подвержены коррозии. Поэтому штатные крылья ВАЗ 2107 иногда меняют на пластмассовые, которые менее прочные, но служат гораздо дольше. Кроме этого, пластмассовые крылья снижают массу автомобиля.

Восстановление заднего крыла ВАЗ 2107 после столкновения, рассмотренное в качестве примера, выглядит следующим образом:

1. Специальным рихтовочным молотком выравниваются вмятины.
2. На зафиксированном автомобиле вытягивается повреждённая часть крыла.

Ремонт порогов

Пороги защищают кузов от различных повреждений и представляют собой прочные металлические трубы, приваренные к бокам автомобиля. Нагрузки на эти элементы, связанные с периодической посадкой и высадкой пассажиров, боковыми столкновениями и пр., заметно снижают их ресурс. Несмотря на то что пороги изготовлены из высококачественной стали, они быстро ржавеют.

Восстановление порогов начинают с осмотра дверных петель. Если они провисли, то зазор между дверью и порогом будет неровным. Поэтому сначала регулируют петли, а затем реставрируют порог в следующем порядке:

1. Болгаркой срезается наружная часть порога.
2. Удаляется усилитель (при его наличии).
3. Шлифуются рабочие поверхности.
4. Устанавливается и приваривается новый усилитель.
5. Устанавливается и крепится саморезами наружная часть порога.

Усилитель можно сделать своими руками из металлической ленты, в которой закалённым сверлом через каждые 7–8 см просверливаются отверстия.

Ремонт поддомкратника

Поддомкратник быстро ржавеет и, как следствие, нуждается в ремонте. Его высверливают по точкам сварки. Если же эти зоны сильно проржавели, они полностью вырезаются, а на их место приваривается лист металла соответствующего размера и толщины.

Новый поддомкратник легко изготовить своими руками и прикрепить к днищу с помощью болтов. Его можно дополнительно усилить приваренной рядом металлической трубой.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Симптомами неисправности двигателя являются:

• быстрый расход масла;
• повышенный расход горючего;
• слабая тяга;
• нехарактерный шум.

При этом автомобиль с трудом поднимается в гору на третьей или четвёртой передаче. К основным мероприятиям по ремонту двигателя ВАЗ-2107 относят переборку ГБЦ и замену поршней.

Ремонт ГБЦ

Различают средний и капитальный ремонт головки блока цилиндров. В любом случае ГБЦ демонтируется и частично разбирается. В обязательном порядке меняется прокладка.

Почему гниет кузов

• В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
• Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
• Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
• Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
• Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
• Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Очаги поражения

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико. Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

• Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
• Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
• В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

• Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
• Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Поверхностная коррозия

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков. Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь. В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Капитальный ремонт ВАЗ 2107

В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:

• уплотнитель картера;
• манжеты обоих коллекторов;
• сальники коленвала;
• помпу;
• генератор;
• бензонасос;
• карбюратор.

ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.

Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:

• меняется вся поршневая группа;
• растачиваются цилиндры;
• шлифуется коленвал;
• меняются вкладыши.

Вспоминаю, как попал на первый капитальный ремонт двигателя по своей же глупости. Выехал на поле. Впереди был овраг, я и заехал на своей «семёрке». Дальше подняться в горку не смог, и обратно тоже. В общем, застряла машина, буксует. Тут подошёл знакомый, что-то он там собирал — цветы или растения какие-то. Говорит: «Ты неправильно делаешь, надо дать назад, а потом резко вперёд. Давай я сяду, а ты подтолкни, когда вперёд поедет». Ну, я и согласился, как дурак. Машина буксовала около получаса, никакого толка. Вызвал трактор, что хотел сделать и раньше. Вытянули автомобиль. Я сел и поехал назад, домой. Через несколько метров замигал чек. Оказывается, как я потом узнал, всё масло утекло во время буксования. Хорошо, что трактор далеко не уехал. Пришлось везти машину на капитальный ремонт с заменой поршневой, расточкой вала.

Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.

Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.

Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:

• разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
• осмотр коромысел и клапанов;
• ремонт или шлифовку клапанов;
• демонтаж поршней и шатунов;
• демонтаж коленчатого вала;
• проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
• проверку распределительного вала;
• осмотр подшипников и проверку их на люфт;
• снятие и установку колец;
• проверку зазоров;
• осмотр сальников и их замену.

Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Замена своими руками

При самостоятельной замене порогов потребуется газосварочный аппарат, комплект деталей и необходимый инструмент для вырезки или вырубки элемента:

• отвертка силовая;
• зубило;
• аппарат точечной сварки, споттер или MIG-сварка;
• электродрель;
• щетка по металлу.

Для зачистки и выравнивания элемента после сварки понадобится:

• автомобильная шпатлевка;
• грунтовка;
• наждачная бумага Р-80;
• антикоррозийная мастика;
• эмаль.

Порядок проведения замены порогов с использованием сварки по шагам:

1. Автомобиль установить на ровной поверхности.
2. Для удобства работы демонтировать двери, предварительно обозначив на кузове положение петель.
3. Зубилом или болгаркой срезать наружную панель детали.
4. Демонтировать усилитель.
5. Зачистить зубилом, дрелью с насадкой или болгаркой посадочное место от коррозии.
6. Провести примерку усилителя, современные реплики могут быть на несколько сантиметров длиннее необходимого, срезать лишнюю часть.
7. Приварить усилитель, предварительно зафиксировав сварочными зажимами или плоскогубцами.
8. Примерить внешнюю часть порога, снять с заводской детали транспортировочный грунт.
9. Обработать панель антикоррозийным составом, установить внешнюю часть на саморезы или зафиксировать струбцинами.
10. Установить двери, проверить зазоры и длину детали, которая не должна превышать длины двери.
11. Приварить внешнюю часть, начало сварки от места центральной стойки, затем вести шов влево и вправо.
12. Приварить соединительную планку снизу порога.
13. Зачистить сварные швы болгаркой и наждаком.
14. Прогрунтовать, обработать шпатлевкой неровности, на заключающем этапе покрасить.

Опытные водители часто не используют заводские детали, предпочитая переваривать кузов, используя квадратные профильные трубы. Материал имеет необходимую толщину и прошел процесс цинкования, что делает его максимально устойчивым к пескострую и коррозии. Чтобы сделать порог из трубы на ВАЗ 2106, понадобятся следующие материалы:

1. Труба профильная 60х60 мм – длиной 180 см на сам порог, 70 см на поперечину, которая свяжет порог с лонжероном.
2. Труба профильная 40х40 мм – 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на домкратные крепления.
3. Пластины металлические 50х150 мм для приварки порога к днищу.
4. Антикор – битумная мастика – 500 гр.
5. Сварочный аппарат, электроды 2 и 3 мм.
6. Болгарка.

Процесс установки трубы по шагам:

1. Перевернуть автомобиль на бок, срезать старый порог болгаркой.
2. Удалить усилитель, все элементы, которые не срезаны отстучать молотком и загнуть вверх.
3. Приложить трубу, обрезать по размеру, приварить заглушку по краям профиля.
4. Прихватить профиль к днищу спереди, сзади.
5. Сделать сварку по длине с внешней части. Если штатный порог имеет изгиб, выровнять профиль молотком по изгибу.
6. Приварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон, приварить поддомкратник.
7. Связать деталь с днищем с помощью стальной пластины.
8. Зачистить места сварки болгаркой, обезжирить, нанести битумную мастику.

При самостоятельной установке профильной трубы вместо штатного порога стоимость работ не превышает 2000 руб.

Описание кузова ВАЗ 2101

«Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.

Размеры кузова

Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:

• ширина составляет 161 см;
• длина — 407 см;
• высота — 144 см.

Вес

Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.

Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.

Номер кузова

Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

• на правой чашке опоры телескопической стойки;
• на верхней поперечине моторного отсека.

В некоторых случаях может быть выбит отдельно.

Кузовной номер ВАЗ 2101 в некоторых случаях может быть выбит отдельно

Дополнительные элементы

Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.

Зеркала ВАЗ 2101 устанавливались круглые и прямоугольные, в зависимости от года выпуска

Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.

Часть первая. Деформации

Деформации кузова автомобиля и его элементов происходят в двух случаях – или вы во что-то врезались или врезались в вас. Но это не суть важно, главное как мы будем устранять последствия сего конфуза. Калькуляция Для начала необходимо произвести оценку общего объёма работ, а именно:

• все детали кузова ваз 2101 должны подвергнуться дефектовке (именно ВСЕ, так как велика вероятность обнаружения скрытых дефектов);
• составлена смета;
• определена очередность выполняемых работ.

Проверка контрольных точек

Так как мы не можем быть уверенными в безупречности езды предыдущего хозяина «копейки» и, учитывая весьма преклонный возраст нашего автомобиля, в первую очередь нам будет необходимо промерить его геометрические размеры,которые содержит в себе инструкция по эксплуатации и ремонту автомобиля.

На фото показаны размеры основных контрольных точек* каркаса, где указаны:

*- Указанные размеры снимаются по осям болта или отверстия. Сняв размеры с контрольных точек пола кузова, мы получаем информацию о правильном местоположении креплений основных элементов автомобиля, причём для этого нам не потребовался их демонтаж. Так же нам пригодятся:

Центральные стойки ваз 2101(без обивки):

Контрольные размеры капота и ветрового стекла

Геометрические параметры крышки багажника и проёма заднего окна

Кстати, на установку навесных деталей кузова заводом изготовителем предусмотрены допуски неравномерности (конусности) зазоров до полутора миллиметров, а для внутренних и наружных допусков лицевой части элемента относительно неподвижной детали это значение увеличено до двух миллиметров.

Как покрасить ВАЗ 2101

Любой владелец «копейки» мечтает, чтобы его автомобиль сиял, как новенький. Однако минимальный возраст ВАЗ 2101 тридцать лет, и кузов пережил, наверное, не одну сварку. Чтобы привести его в идеальный вид, нужно осуществить качественную покраску. Принято различать два вида таких работ: локальная и частичная покраска. В обоих случаях перед проведением основной операции потребуется кропотливая и длительная подготовительная работа. Она подразумевает шлифовку и грунтование. Во время частичной покраски работают исключительно с повреждёнными поверхностями кузова — капотом, дверями, багажником и т. д.

Особое внимание уделяется выбору краски. На сегодняшний день существует несколько вариантов состава, отличающихся качеством, производителем и ценой

Всё будет зависеть от финансовых возможностей владельца — самой дорогой считается порошковая. В обязательный набор нового лакокрасочного покрытия должны входить: грунтовка, краска и лак.

В перечень работ по покраске входят.

1. Полная или частичная разборка элементов кузова.
2. Мойка и механическая очистка.
3. Проведение рихтовочных и сварочных работ.
4. Обезжиривание поверхностей.
5. Шпатлевание.
6. Грунтование.
7. Обезжиривание.
8. Покраска и сушка в специальной камере.
9. Сборка узлов и элементов.
10. Окончательная доводка и полировка.

За кузовом автомобиля нужен глаз да глаз. Особенно это касается модели ВАЗ 2101, с момента последнего выпуска которой прошло больше 25 лет.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций. Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля. Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Капот ВАЗ 2107

Владельцы ВАЗ 2107 часто дорабатывают капот автомобиля. В первую очередь изменяется упор крышки, сделанный на заводе крайне неудобно. Сначала надо выводить его из фиксатора и только после этого закрывать. На ВАЗ 2106 такой же упор сконструирован гораздо проще и функциональнее.

Установка на капот воздухозаборника

На капот ВАЗ 2107 часто устанавливают воздухозаборник или шноркель, улучшающий внешний вид автомобиля и способствующий охлаждению двигателя. Он монтируется так, чтобы потоки воздуха попадали прямо на воздушный фильтр. Иногда к основному воздухозаборнику устанавливаются дополнительные патрубки, повышающие эффективность охлаждения.

Шноркель обычно изготавливается своими руками. При этом в качестве материала лучше использовать прочный пластик или металл. Монтируется воздухозаборник следующим образом.

1. В капоте болгаркой прорезается отверстие П-образной формы.
2. Вырезанная часть капота подгибается для формирования профиля шноркеля.
3. По краям привариваются треугольные металлические кусочки, закрывающие торцы детали.
4. Капот шпаклюется и красится в цвет кузова.

При разрезании капота важно не задеть предусмотренные конструкцией рёбра жёсткости. В противном случае прочность кузова заметно снизится

Замок капота

Иногда автовладельцы дорабатывают замок капота ВАЗ 2107. Если он плохо работает или вышел из строя, механизм демонтируется. Предварительно рекомендуют обвести замок по контуру маркером — это позволит избежать регулировки нового или восстановленного замка. Снимается механизм в следующем порядке.

1. Открывается капот.
2. Из своих посадочных мест достаются фиксаторы тросика замка.
3. Загнутый кончик троса выпрямляется плоскогубцами. Снимается фиксирующая втулка.
4. Ключом на 10 выкручиваются гайки крепления замка.
5. Замок снимается со шпилек.
6. Ставится хорошо смазанный маслом новый замок.

При замене тросика он сначала отсоединяется от ручки рычага. Это делается из салона. Затем тросик вытаскивается из своей оболочки. Сейчас часто тросики продаются в комплекте с оболочкой. В этом случае старый тросик при замене вытаскивается вместе с кожухом.

Подготовка авто к покраске

Своими руками вымыть автомобиль не составит никакого труда. Этот процесс станет первой операцией в перечне покрасочных работ. С помощью воды и специального чистящего средства удаляют грязь. Жирные пятна, не поддающиеся водным процедурам, убирают автомобильными растворителями.
Обязательно снимается ржавчина, для этого можно применить обыкновенную наждачную шкурку. Для автомобиля применяется окраска по частям, в связи с этим советом, снимают бамперы, фары, наружную световую технику, декоративные украшения и все остальные части. При необходимости демонтируют дверь, крыло. Все снятые детали подвергаются мытью, очищению от ржавчины, сушке.

Чтобы краска не попала на стёкла и некоторые другие части машины, их необходимо бумагой или плёнкой, зафиксировать клейкой лентой.

Убрать старое покрытие

Перед покраской машины своими руками снимают покрытие. Эта способствует лучшему сцеплению и долговечности нового покрытия. В случае появления царапины на свежевыкрашенном авто, старая краска не привлечёт внимания, если её перед покраской её удалить. После проведения таких действий машину нужно обсушить.

Лакокрасочное покрытие можно снимать с кузова двумя способами:

1. При ручном варианте используют различные наждачные шкурки, скребки, стамески.
2. При химическом методе наносят на кузов специальное вещество, способствующее набуханию и отслаиванию покрытия. Снимают отслаивающуюся краску металлическим шпателем.

Дефекты кузова долой

Мелкие повреждения можно обвести цветным мелком. Это создаст удобство при дальнейшей обработке поверхностей.

Все обозначенные места зачищают до появления чистого металла. Зачищать нужно только повреждённые места, выходить за их границы не надо, это поможет экономно расходовать материалы и время работы. Иногда достаточно подкраски некоторых деталей, порогов и других.

Переход с зачищенного места на нормальную поверхность должен быть плавным, без выступов и неровностей. Проверять выполнение такого условия поможет чувствительный прибор человеческого организма — рука. Проглаживая ею по поверхности кузова, определяют разность высот с высокой точностью.

Если машина нуждается в серьёзном ремонте, применяется очищение всей поверхности кузова от лака и краски. Этот процесс требует более опытного мастерства, хотя при пошаговом обучении и желании владельца, его можно осуществить и новичку.

Каждый из этапов имеет свои особенности, выполняется последовательно, без пропусков. Несоблюдение их очерёдности повлияет на качество результата. Навыки можно приобрести со временем, а после они остаются навсегда.

Основные инструменты и материалы

У специалистов, имеющих личный автосалон, имеется весь комплект необходимых инструментов. Покраска авто своими руками в гараже требует применения самых основных инструментов, а если у владельца машины их не найдётся, то можно обратиться за помощью к гаражным соседям.

Чтобы подготовить и покрасить машину, понадобится следующее:

• Прожектор для обеспечения хорошего освещения и обогрева окрашиваемой поверхности.
• Электрическая дрель с виниловой насадкой пригодится для снятия дефектов поверхности.
• Строительный фен для снятия старой краски.
• Шлифовальная машинка и рубанок для зачистки, полировки.
• Малярная маска нужна для защиты органов дыхания, глаз и лица при работе с приборами.
• Краскопульт или компрессор для нанесения покрытий любого типа.
• Шпатлёвка, грунтовка, краска, лак, наждачные листы разной толщины.

Внутренние хромированные накладки

Накладки на пороги устанавливаются не только снаружи, но и внутри салона. Внутренние накладки представляют собой комплект из четырёх хромированных пластин с крепёжными отверстиями для саморезов. В некоторых случаях отверстия могут отсутствовать, и тогда накладки просто приклеиваются к порогу.

Комплект внутренних накладок для порогов, отверстий в этих накладках не предусмотрено

Кроме того, на некоторых накладках присутствует логотип автомобиля. Всё это пользуется большим спросом у водителей, решивших дополнительно украсить свой автомобиль. Установка накладок не представляет особой сложности: накладка устанавливается на порог, размечается маркером, затем высверливаются отверстия под саморезы и накладка прикручивается. Если накладка устанавливается на клей, то всё обстоит ещё проще: поверхность порогов и накладок обезжиривается, на неё наносится тонкий слой клея, накладки придавливаются. После этого клею просто нужно дать высохнуть.

Иногда на внутренние накладки наносится название машины или фирмы-производителя

Итак, пороги на ВАЗ 2107 вполне можно поменять своими силами. Всё, что для этого нужно — иметь минимальные навыки обращения со сварочным аппаратом и болгаркой. А вот для выполнения местного ремонта порогов автовладельцу без помощи квалифицированного автомеханика обойтись, увы, не удастся.

О местном ремонте порогов

Необходимость в таком ремонте возникает тогда, когда порог не проржавел, а просто деформировался из-за удара настолько, что в нём возникла дыра. В этом случае автовладелец может прибегнуть к местному ремонту порогов, который заключается в выправлении деформированного участка с его последующим завариванием.

Кому-то эта задача может показаться простой, но это не так. Потому что местный ремонт порогов требует специального оборудования и большого опыта работы со сварочным аппаратом. Ни первого, ни второго у начинающего водителя обычно нет. Так что выход один: обратиться за квалифицированной помощью в автосервис.

Последовательность местного ремонта

Рассмотрим в общих чертах, что именно делают автомеханики, когда им пригоняют «семёрку» с измятыми и рваными порогами.

1. Через дыру в порог вставляются шланги с небольшими гидравлическими приспособлениями. Затем на эти мини-домкраты с компрессора подаётся давление, и они начинают выдавливать смятый участок порога наружу, выправляя его.
2. Затем под поднятый участок порога устанавливается одна или несколько небольших наковален и начинается аккуратная ручная правка порога с помощью специального молотка. Это весьма длительная и кропотливая процедура.
3. После полного выравнивания деформированного участка дыра в пороге заваривается. Это может быть как сварка порванных краёв порога, так и наложение заплаты, если из порога вырван слишком большой кусок и края сварить невозможно.

Описание и назначение

Технологически порог представляет собой полый короб, приваренный к днищу авто газо- или электросваркой. Конструктивно деталь состоит из четырех частей, соединенных между собой точечной сваркой, общая длина детали соотносится с длиной боковины. В конструкцию входят:

1. Накладка или внешняя часть. Металлическая пластина, которая находится снаружи авто. Крепится точечной сваркой к усилителю.
2. Усилитель. Элемент силовой нагрузки, представляет собой пластину перфорированной выштампованной стали, варится к днищу авто.
3. Соединитель. Элемент виден снизу кузова, соединяет внутреннюю часть порога и усилителя.
4. Внутренняя часть. Видимая изнутри салона планка, которая крепится к усилителю и основанию днища.

Пороги на все модели линейки ВАЗ относятся к несущим элементам кузова, на которые припадает до 25% силовой и вибрационной нагрузки. Заводская сварка накрывает края порога передним и задним крылом, которое приваривается к детали сваркой внахлест. При полной замене элемента допускается вырезать порог без демонтажа крыльев. Вырезка проходит возле заводских сварных швов. Кроме силовой нагрузки элементы обеспечивают защитные и декоративные функции:

1. Придают конструкции автомобиля законченный вид и эстетику.
2. Защищают днище и внутреннюю часть кузова от коррозии вследствие проникновения солевых реагентов и влаги.
3. Принимают на себя механическое воздействие от летящего во время передвижения гравия и удары при переезде препятствий.

Ремонт без применения сварки

Пороги 2106 очень редко ремонтируют без использования сварки. Связано это с тем, что самый «молодой» автомобиль имеет возраст 13 лет, такой срок эксплуатации для металла является критическим. При необходимости можно заделать дыры от коррозии с помощью металлической латки или использовать эпоксидную смолу, шпатлевку или стекловолокно. Необходимые инструменты, которые понадобятся для ремонта:

• наждачная бумага Р-80;
• накладка из стеклоткани;
• эпоксидная смола;
• шпатель резиновый, валик (необязательно);
• растворитель;
• жидкость для снятия ржавчины;
• шпатлевка автомобильная;
• алюминиевая пудра;
• грунтовка;
• эмаль.

Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:

1. Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
2. Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
3. Обезжирить дефект на пороге.
4. Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
5. При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
6. Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.
7. Обработать поверхность автомобильной шпатлевкой, выравнивая возможные вмятины на местах дефекта.
8. После высыхания использовать наждачную бумагу, счищая все неровности.
9. Прогрунтовать поверхность, дать высохнуть, на заключительном этапе покрасить.

Если необходимо обновить кузов после зимы, то процедура ремонта аналогична, при отсутствии коррозии поверхность зачищают, грунтуют, красят.

Усиление порогов

Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм. От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов. Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.

Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы

Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.