Снятие и установка стартера ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Штатный стартер для ВАЗ-1111

На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.
Установлен стартер с левой стороны по ходу движения, прямо над коробкой передач. Над устройством находится корпус термостата. Крепится пускатель двумя толстыми болтами с гайками на выступе механизма сцепления. Это удобное расположение, дающее возможность легко снимать узел с машины — не надо демонтировать массу деталей, как на иномарках.

Одним из главных недостатков родного стартера является отсутствие «купола» — дополнительной опорной точки для якоря. Вместо этого функцию опоры выполняет углубление в блоке двигателя с втулкой. Именно она часто выходит из строя.

Стартеры для автомобилей «Ока» выпускаются несколькими производителями. Наиболее распространена самарская модель КЗАТЭ 39.3708. Найти её на рынках по отдельности почти невозможно, зато можно приобрести в магазинах запчастей к «Оке» за сумасшедшую цену — 12500 рублей. Рекомендованная розничная стоимость — 4 тыс. рублей.

Также востребованы модели БАТЭ с артикулом 1111-3708010-5 и Iskra AZE-1517. Белорусские устройства стоят дешевле — 3,5-4 тыс. рублей. БАТЭ на данный момент выпускает множество деталей к своим стартерам, поэтому возможен и ремонт:

На «Оку» можно устанавливать и аналоговые стартеры. Например, от Ваз 2110. Однако в этом случае придётся осуществлять доработку. В частности, пусковой узел для «десятки» оснащён «куполом». Поэтому придётся модернизировать картер сцепления, разбирать трансмиссию и т. д. Поверхности «купола» надо будет отшлифовать болгаркой, уменьшив диаметр. Крепежные проушины — обрезать. Перегородку внутренней стороны картера — убрать и обточить прилегающие поверхности.

Устройство и электрическая схема

Стартер от КЗАТЭ имеет упрощённую конструкцию обычного коллекторного электродвигателя. Основными деталями являются:

Все элементы собраны в корпусе, крышки стянуты шпильками и болтами. Питается стартер на Ваз 1111 от бортовой сети. Схема осуществлена следующим образом. Управляющий кабель проложен от аккумулятора на один из контактов тягового реле. Далее от втягивающего идёт шина на щётки стартера и обмотки. Получается основная цепь, но есть в ней и разрыв. Он нужен для того чтобы исключать постоянную подачу напряжения на обмотки.

Дополнительная цепь питания начинается от плюсовой клеммы через добавочное реле, замок зажигания и замыкается на втягивающем реле. Задача — обеспечивать питание релейных обмоток.

Снятие и установка стартера ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

06.04.2021 5 922 ВАЗ

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Характерные неисправности

Неполадки этого стартера принято делить на механические:

Повреждённые втулки трудно снимать. Особенно те, которые установлены в углублении блока. Снятие внутренних, как правило, проблем не доставляет. Извлечь внешнюю или заднюю втулку можно высверливанием или выдавливанием.

Последний способ крайне интересен. Надо подобрать прутик, подходящий по диаметру отверстию втулки. Затем втулку заполнить солидолом. Надавить стержнем, забивая состав внутрь. Из-за сильного сжатия консистентная смазка проникнет под втулку и выдавит её.

А также электрические:

Неисправности проявляются чаще признаком отсутствия запуска ДВС, слабыми оборотами и наличием посторонних звуков при включении.

Типовые неисправности

• Поломка втягивающего реле стартера – возможно была нарушена целостность обмотки реле или короткое замыкание, что привело к разрушению внутренних структур конструкции. Неисправность устраняется путем диагностики реле и замены детали новой при необходимости;
• Обрыв контактов в электрической цепи стартера – типовой ситуацией в данном случае является коррозия проводов или недостаточный уровень затяжки фиксирующих болтов. Причиной проблемы является недостаточная пропускная способность «массы», которая устраняется путем замены поврежденных деталей электросхемы новыми. Для более простой диагностики неисправности рекомендуется прозвонить цепь с помощью мультиметра, предварительно отключив аккумуляторную батарею;
• Короткое замыкание в обмотке устройства – представляет собой довольно редкую проблему, для решения которой придется устанавливать новый стартер. Чаще всего КЗ наблюдается у устройств, проработавших достаточно долгий период, в результате чего внутренняя часть изоляции корпуса стерлась, что и привело к замыканию. В случае короткого замыкания отдавать стартер на ремонт бессмысленно – проще купить новое устройство;
• Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера – ярким признаком нарушения работы муфты является отсутствие «кручения» стартера. Для устранения неисправности придется заменить механический привод устройства, а также проверить втягивающие реле на возможное замыкание.

Также нестабильная работа стартера может произойти из-за несоответствия уровня заряда аккумуляторной батареи или недостаточной вязкости масла в двигателе, что особенно актуально в холодную пору года. Перед механической диагностикой ДВС и прилегающих систем рекомендуется проверить именно масло и заряд АКБ.

Обратите внимание! Невозможность завести транспортное средство не всегда является причиной выхода из строя стартера – возможно проблема кроется в реле или обрыве проводки. Ярким способом проверить работоспособность устройства является заводка двигателя автомобиля путем подключения прямых контактов к стартеру – если машина завелась, возможно проблему стоит искать в реле или на токовых магистралях

Снятие и разборка

Демонтаж пускового устройства, как и говорилось выше, простая операция. Вот как это делается:

Далее проводится разборка узла:

Переборка — это профессиональная процедура по выявлению неисправностей. Механические повреждения определяются на глаз. Внимание следует обратить в первую очередь на следы износа. Что касается электрических неполадок, то найти их можно путём прозвонки тестером. Перед установкой стартер рекомендуется проверить напрямую от аккумулятора.

Источник

Ремонт стартера в домашних условиях: коротко о главном

Процедура демонтажа стартера для замены или ремонта конструкции не предоставит особых сложностей даже для начинающих механиков – весь процесс осуществляется по интуитивно понятному сценарию и потребует не больше часа времени. Для замены стартера потребуется следующий набор инструментов:

• Гаечные ключи на «13» и «15»;
• Отвертка с широким шлицем и длинным корпусом;
• Пассатижи;
• Ветошь для протирки деталей.

Также потребуется новый стартер, совместимый с ВАЗ 1111. Для демонтажа неисправной конструкции стартера необходимо:

• Отключить минусовую клемму аккумулятора в целях предотвращения вероятности короткого замыкания;
• Далее отсоединяем провод на тяговом реле и откручиваем непосредственно сам стартер трещотками на «15». Деталь фиксируется на 2 параллельных крепежах: один сверху корпуса, второй – снизу;
• После откручивания гаек аккуратно извлекаем стартер движением вверх и на себя

Установка новой детали осуществляется по данной инструкции в обратном порядке. Для простоты подключения комплектующих обратите внимание на представленную выше схему подключения реле к стартеру.

Лада Ока OKaYbAcH PiCk-Up › Бортжурнал › «скупой платит…» или переборка стартера своими силами!

Всем привет! Наконец то я сделал этот чертов стартер! Расскажу вкратце как все было. После покатушек, машина отказалась заводиться и я естественно поперся в магазин смотреть цену вопроса. Цена меня шокировала — 2600р! я на 2112 покупал дешевле. Решил поискать БУ и нашел.за 800р фирмы кате, в принципе знаменитая фирма на тазах, это как luzar помпы, только стартера!), ну и купил. Пришел значит в гараж, начал ставить, пока закручивал провода на втягивающее реле, сломал перегородку, вылетела какая то пружинка, ну я не растерялся и решил завести, проверить, может и хрен с ней) брат стоял смотрел, я заводил…Слышу крик: » ХОРОШ, ТУТ ПЗД ИСКРЫ». эммм. Пошел за новой втягивающей, — 500р поставил довольный, думаю ну все! поехали! раз ключ повернул, два, три, завелась. Но Бендикс (шестерня на стартере) крутила в холостую и не цепляла за маховик. Много мата было, печалек, но ничегоЮ поехал домой на своем верном друге крайслере) Глянул в инетике, по переписывался с Тохой и принял решение менять бендикс. (350р) разбор стартера:

1. откручиваем болт крепления провода с виягивающей на стартер. 2. откручиваем 2 болтика (которые держат втягивающие реле

4. откручиваем 2 длинных болта с попы стартера. и вынимаем «лицевую часть с бендиксом», осторожно, можно потянуть за нижнею часть и у Вас выпадут щетки, а нам этого не надо!

5.откладываем ротор, и берем лицевую часть 6. Сбиваем шайбочку, на стопорном кольце, кстати стопорное кольцо даже не видно из за это хрени 7. Ну и отковыриваем стопорное кольцо, я чуть без пальцев не остался!)))))

8. Все вынимаем и идем в магаз подбирать)

9. Собираем все в обратной последовательности. В итоге я потратил 1700. надо было новый брать!)))) Так же сегодня успели поглумится на треке, и в болоте) как всегда все хорошо, но я видимо оторвал штаны, теперь ока как крутой ТАЗ орет, но не едет! :DDD Еще починил электрику, теперь все работает как часы) и потихоньку разбираю салон) решил что часть торпеды оставлю, а часть сделаю из алюминия, и вместо штатных кнопок, поставлю тумблера. Так же скоро буду делать шноркель, ну и поднимать), для задней подвески все готово…а вот морда ждет своего времени) Кстати в ближайшее время долдны привести материал для бамперов) Ладно, всем удачи, пока!)

Источник

Лада Ока Younoo › Бортжурнал › Последовательность разбора стартера Херсон (Ока)

Может кому полезен будет минуалчик
(без фото)

1. Ключом «на 13 отворачиваем гайку нижнего контактного болта 2. Снимаем наконечник провода. 3. Удерживая ключом «на 8» гайки, отворачиваем винты крепления тягового реле к передней крыше. 4. Снимаем тяговое реле и пружину. 5. Приподняв, вынимаем якорь. 6. Установив стартер 391.3708 вертикально, ударяем молотком по рожковому ключу «на 14», спрессовываем ограничительное кольцо. 7. Поддев отверткой запорное кольцо, снимаем его и ограничительное кольцо. 8. Ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта. 9. Вынимаем стяжные болты. 10. Снимаем заднюю крышку и вынимаем резиновую прокладку. 11. Снимаем четыре пружины щеток. 12. Разъединяем переднюю крышку и корпус. 13. Вынимаем привод с обгонной муфтой. 14. Для замены рычага привода расшплинтовываем ось рычага и вынимаем ее. 15. Вынимаем рычаг привода. 16. Поддеваем отверткой стопорную шайбу и снимаем её 17. Под стопорной шайбой расположен пакет регулировочных шайб 18. Вынимаем ротор из стартора 19. Поддеваем отвёрткой заднюю крышку и снимаем её с корпуса, при этом две щётки выходят из направляющих 20. Две щетки, соединенные с обмотками статора, можно отсоединить, распаяв соединение. 21. Для замены двух других щеток шлицевой отверткой отворачиваем два винта и снимаем щетки и направляющую щеток.

Сборку стартера выполняем в порядке, обратном разборке. Шлицы вала якоря, втулку задней крышки смазываем моторным маслом

. Поводковое кольцо привода
смазываем смазкой Литол-24
.

При сборке соединения корпуса с передней и задней крышками уплотняем герметикой

.

При установке задней крышки на корпус совмещаем впадину крышки с выступом корпуса.

При установке передней крышки на корпус также совмещаем впадину крышки с выступом корпуса.

При установке ограничительного кольца на стопорное удобно подтянуть его раздвижными пассатижами

.

При установке тягового реле на переднюю крышку уплотняем соединение герметиком

.

Перед первым включением собранный стартер желательно проверить на отсутствие короткого замыкания

.

Под стопорной шайбой расположен пакет регулировочных шайб.

Источник

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Выбор комплектующих: как подобрать стартер

Конструкция стартера для ВАЗ 1111 полностью отличается от других моделей АвтоВАЗа – инженеры компании полностью переработали схему устройства для уменьшения габаритов и веса детали. Именно данный шаг в дальнейшем и стал проблемой многих владельцев автомобиля: дело в том, что стоковый вариант стартера не отличается особенной надежностью, а унифицированность детали препятствуют быстрому подбору альтернативной модели под замену.

Оригинальный комплект стартера для ВАЗ 1111 имеет массу в районе 3.5 кг и выдает мощность в 0.9 кВт при потребляемом токе в 230 А. Установка детали происходит по ходу движения мотора с левой стороны над конструкцией КПП, а фиксация устройства осуществляется при помощи двух крепящих болтов, притягивающих элемент к корпусу сцепления. Подобное конструкционное решение весьма выигрышно тем, что для ремонта или замены комплектующих не требуется разбирать другие системы двигателя автомобиля.

Обратите внимание! Подбирать стартер для ВАЗ 1111 рекомендуется строго после проверки детали на совместимость с VIN-номером автомобиля – в противном случае существует риск приобрести деталь, которая будет нестабильно функционировать или приведет к дорогостоящему ремонту двигателя или электросистем транспортного средства.

Это интересно: Диски митсубиси лансер 10: штатные размеры, разболтовка, вылет

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.

Основные неисправности и почему не крутит стартер?

Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:

Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.

К электрическим неисправностям относятся:

К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.

Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:

При таких признаках следует проводить ремонт узла.

Диагностика

Определение места поломки в цепи — важный и первый этап ремонта. Делается это так:

• машину поставить на стояночный тормоз, включить нейтральную скорость;
• открыть капот;
• замкнуть отвёрткой с изолированной ручкой силовые контакты втягивающего реле.

Если стартер после этого начнёт нормально вращаться, неисправно тяговое реле или есть обрыв в цепи питания. И напротив, если устройство не сработало или амплитуда вращения низкая — пусковой узел придётся демонтировать, разбирать и перебирать.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

8.2.8. Ремонт стартера

• ключ «на 8»
• отвертка
• электрический паяльник

1

— крышка со стороны привода
2
— шестерня привода
3
— вал якоря
4
— корпус
5
— крышка со стороны коллектора
6
— тяговое реле

1.

Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле стартера.

2.

. снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.

3.

Отверните две гайки крепления тягового реле стартера (показана одна).

4.

Выньте тяговое реле из крышки со стороны привода.

5.

Выньте якорь тягового реле из крышки со стороны привода, выведя его из зацепления с рычагом привода.

6.

Снимите упор рычага привода, поддев его отверткой.

7.

Отверните два стяжных болта и.

8.

. снимите кожух с крышки со стороны коллектора.

9.

Снимите уплотнительную прокладку кожуха.

10.

Выньте из щеткодержателя пружины щеток.

11.

Снимите стопорную шайбу с валя якоря стартера и.

12.

. регулировочные шайбы.

13.

Разъедините корпус стартера и крышку со стороны коллектора (если это не удается сделать руками, воспользуйтесь отверткой).

14.

Выньте изолированные щетки из щеткодержателя и.

15.

. снимите крышку стартера со стороны коллектора.

16.

Снимите дистанционную шайбу с вала якоря.

17.

Выньте шплинт, фиксирующий ось рычага привода стартера, и.

18.

. выньте ось из крышки со стороны привода.

19.

Снимите крышку со стороны привода.

20.

Снимите рычаг привода стартера.

21.

Выньте из корпуса якорь стартера.

22.

Сдвиньте ограничительное кольцо со стопорного.

23.

Снимите стопорное и ограничительное кольца с вала якоря.

24.

Снимите муфту привода стартера в сборе с вала якоря.

25.

Выньте из тягового реле пружину.

26.

Для замены щеток снимите изолирующую скобу.

27.

. нагрейте паяльником место соединения изолированных щеток с выводом статора и, разжав отверткой изгиб вывода статора.

28.

. снимите изолированные щетки.

29.

Отверните винты крепления наконечников шин неизолированных щеток и снимите щетки с крышки со стороны коллектора.

Дефектовка деталей стартера

30. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу (рассчитанную на напряжение 220 В) в сеть переменного тока напряжением 220 В и подсоедините один провод к одному из выводов обмотки статора, другой – замкните на корпус. Если лампа горит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Так же проверьте другую обмотку статора

При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность. Не касайтесь руками частей статора, находящихся под напряжением

31.

Осмотрите поверхности вала якоря под подшипники. При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипников удалите его мелкой шлифовальной шкуркой. На поверхности шлицев вала не должно быть повреждений (задиров, забоин, выкрашивания зубьев и видимых следов износа).

32.

Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

33.

Уплотнительная прокладка кожуха стартера не должна иметь повреждений (разрывов, трещин и т.п.).

34.

Проверьте привод стартера, проворачивая шестерню (она должна вращаться только в одну сторону). Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении на заходной части зубьев забоин прошлифуйте их мелкозернистым кругом малого диаметра.

35.

Проверьте состояние пружины якоря тягового реле. Сломанную пружину замените.

36.

Стяжные болты стартера не должны иметь сильных повреждений резьбовой части и головок.

37.

Проверьте состояние крышки стартера со стороны привода. Наличие трещин не допускается.

38.

Осмотрите поверхность якоря тягового реле. Глубокие риски и задиры не допускаются. якорь должен перемещаться в тяговом реле легко, без заеданий.

39.

Вилки рычага привода стартера не должны быть погнуты.

40.

Проверьте состояние щеток стартера, измерив их высоту. Она должна быть не менее 12 мм.

41.

Проверьте замыкание контактных болтов тягового реле пластиной. Для этого подсоедините омметр к контактным болтам и нажмите на шток тягового реле (со стороны фланца). Если омметр покажет “бесконечность”, замените тяговое реле.

42.

Проверьте состояние внутренней поверхности тягового реле. Риски, задиры и т.п. не допускаются.

Сборка стартера

Сборку стартера проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.

43.

Очистите поверхность коллектора якоря стартера.

44.

Смажьте моторным маслом шлицевую часть вала якоря.

45.

. подшипник-втулку крышки со стороны коллектора и.

46.

. поверхность скольжения привода стартера.

47.

Ограничительное кольцо запрессовывайте после установки стопорного кольца на вал якоря.

48.

Смажьте поводковое кольцо привода стартера смазкой Литол-24.

Copyright 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.

Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.