Ремонт рулевой рейки ваз приора с эур своими руками

Установка рулевой рейки Лада Приора

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности. Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.

Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).

Достоинства и недостатки усилителей

Лада Приора может комплектоваться как гидроусилителем, так и электроусилителем. Многие автолюбители все чаще предпочитают автомобили с ЭУР, хотя вернее было бы его называть ЭМУР – электромеханический усилитель руля.

Установка подушки безопасности

Установка производится в обратной последовательности. В процессе работ находитесь вне зоны разворачивания подушки. При первом включении зажигания находитесь вне салона автомобиля и включайте зажигания, протянув руку под рулевой колонкой.

Сталкивались со стуком в рулевом управлении? Решаем эту проблему вместе.

Доброго времени суток! Статус: Проверено

История

: (Можно пропустить). Был произведен ремонт рулевой рейки, со снятием и частичной разборкой (без снятия рулевых наконечников, или как их называют вроде “рулевые тяги”). Так вот, после установки рейки назад, чтобы попасть болтом в шлицы крепления рулевого колеса с рейкой пришлось повернуть последнее на 30 градусов, что в итоге дало на выходе неровное положение руля.

По факту:
Руль стоит неровно относительно ровного положения колес.Варианты исправления:1. Перестановка рулевой рейки с вытаскиванием из шлицов крепления рулевого колеса с рулевой рейкой. (Советую делать только в том случае если нужно заново перебирать рейку). Затраты по времени: 2 дня
.2. Выполнить развал-схождение где сказать людям чтобы выставили руль ровно.
Затраты: 1 час. 1000 руб
3. Повернуть рулевой колесо на 30 градусов.
Затраты: 1 час, +1 сосед.
Я принял решение №3 и после этого ехать на развал схождение. Кто как думает, правильно ли поступил? Добавлю то, что машину переобул в летние отбалансированные колеса.

Инструменты:
торцовый ключ (головка) «на 24», отвертка с плоским лезвием, шестигранный ключ «на 5».Работа:
Воспользовавшись инструкцией “Снятие и установка рулевого колеса Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172” делаем так:

1. Берем отвертку с насадкой “шестигранник” на 5 мм. Просовываем в отверстие крепления подушки безопасности в руле. Откручиваем 2 болта (Они не вынимаются из пасов).

2. Как только открутили болты подушка немного сдвинется относительно руля.

3. Аккуратно поворачиваем подушку боком. Осматриваем крепление разъема.

4. Поддеваем зеленый фиксатор колодки управляющих проводов (который в центре).5. Теперь вытаскиваем весь разъем из паза крепления.6. Подушка снята убираем в сторону.

Непредсказуемая работа электроусилителя

Гораздо опаснее, когда электроусилитель ведет себя непредсказуемо. У некоторых автовладельцев во время движения усилитель начинал срабатывать и резко поворачивать автомобиль в сторону, в то время как водитель ехал по ровной трассе и воздействия на рулевое колесо не производил. Такие ситуации могут сопровождаться толчками в рулевое колесо. Получается, что в самый неподходящий момент электроусилитель может выбить руль из рук и отправить автомобиль либо на встречную полосу, либо на обочину.

Руль и приборная панель

В случае если появилась такая неисправность, движение продолжать абсолютно запрещено, иначе из-за этой поломки можно попасть в дорожно-транспортное происшествие или вылететь с дороги. Чтобы продолжить дальнейшее движение, достаточно отключить усилитель. Для этого требуется снять предохранитель, отвечающий за энергообеспечение ЭУР, после чего можно продолжить движение без усилителя.

Возникновение данной проблемы кроется в самом усилителе. Такая неисправность может возникать из-за того же датчика момента. Если загрязнена контактная группа, этот датчик может неправильно воспринимать данные положения рулевого управления и датчика скорости. В некоторых случаях очистка контактной группы может восстановить работоспособность усилителя. Но вполне возможно, что такая операция положительного результата не принесет.

Для устранения поломки, скорее всего, придется полностью заменять электроусилитель. Проводить замену в гаражных условиях не рекомендуется. Для этого лучше обратиться на специализированную СТО. После замены электроусилителя желательно выполнить регулировочные работы всех узлов рулевого механизма.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

: Audi намерена разработать ещё один внедорожник

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

• Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
• Гаечный ключ на 13;
• Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

• Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
• С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
• Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

: Об антикоррозионной обработке автомобилей

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Возможные неисправности: признаки и причины

В каких случаях производится разборка и ремонт рулевой рейки, ЭУР и гидроусилителя, какова схема подключения усилителя, какие функции выполняет датчик момента?

Для начала давайте рассмотрим основные неисправности системы, почему она не работает и способы их устранения:

1. Некорректная работа или поломка блока управления — одна из самых сложных причин неработоспособности ЭУР и ГУР в Ладе Приоре. При такой неполадки на экране бортового компьютера высветится соответствующее сообщение об ошибке. Если вы ее расшифруете, то узнаете о том, что компьютер зафиксировал неработоспособность управляющего модуля. Такие проблемы обычно связаны с неполадками в пайке. Скорее всего, причина заключается в отсутствии соединения либо плохом контакте схемы усилителя с контроллером. Такая неисправность решается методом ремонта, то есть перепайки, либо замены, если речь идет об автомобиле на гарантии. Более точно узнать о неполадках можно путем проведения компьютерной диагностики.
2. Выход из строя контроллера скорости. При поломке датчика скорости электроусилитель самопроизвольно отключается или вовсе не работает, при этом на дисплее компьютера высветится ошибка о неработоспособности. В данном случае можно попытаться перенастроить девайс или поменять поврежденные участки электроцепи в месте соединения датчика с блоком управления. Иногда причина кроется в плохом контакте датчика с бортовой сетью, тогда разъем нужно будет просто поправить. Если неисправность связана с неработающим датчиком, то устройство подлежит снятию и замене.
3. Рулевое колесо проворачивается с большим трудом. В первую очередь причину следует искать в отсутствии смазки. Если масла в системе мало, то руль будет тяжело поворачиваться, при этом во время вращений может слышаться нехарактерный шум или скрип. Проверьте уровень смазки и добавьте масло при необходимости.
4. Длительная эксплуатация электроусилителя с отсутствием смазки может привести к поломке насоса. Неисправность сопровождается нехарактерными для работы ЭУР звуками, а также трудным вращением руля. Если насос подлежит ремонту, то можно считать, что вам повезло, если же не подлежит, то устройство придется менять.
5. Неисправностям в работе электроусилителя может способствовать и сниженное напряжение в электросети машины. Если напряжение в бортовой сети действительно скачет, то изначально следует произвести проверку генератора и электроцепи его подключения. Для диагностики рекомендуется использовать мультиметр или вольтметр (автор видео — Александр Логинов).

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

• сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
• ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
• 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
• система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
• резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
• корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Управляющая рейка калина — ремонт рейки ВАЗ 11183 Калина

Доводилось ли для вас следить стуки и бряки со стороны ? Наверное доводилось. Управляющие наконечники поменяли, шаровые поменяли, даже поменяли рессоры с опорными подшипниками, но стук длится? Самое время подергать , убедиться в наличии свободного хода и начать перебирать рейку. В этой статье я расскажу про ремонт рейки ВАЗ 11183, но разработка идентична со всеми остальными рейками ВАЗ фронтального привода.

Самое увлекательное что эти пидарасы с автоваза ничего кардинально не меняют не считая корпуса редуктора, рем-комплект я купил 2110-2112, рейка пробивается по каталогам как 2110, но вот шлицевая часть длиннее чем 2110, ну и редуктор малость отличается, так что просто поменять 11183 на 2110, к огорчению, не получится, хотя 2110 стоит 2500 в моём городке, а 11183 5500 — 6000 руб. Разница на кармашек очень осязаема.

Ну не подходит и не подходит, кладем на инженеров хуй и начинаем разбирать. Фото к статье, к огорчению, не будет, потому что возился по локоть в грязищи и ради кадров умываться не хотелось, но постараюсь обрисовать всё тщательно.

Снятие рулевого механизма.

1. Для удобства работы в предстоящем, и чтоб не лазить в салон запятанными, откручиваем изнутри салона болт крепления шлицевого соединения (вы его увидите у самого пола управляющего вала).

2. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем , выбиваем управляющие наконечники из поворотных кулаков.

В каких случаях подтяжка не помогает

Но потребуется задуматься о том, чтобы поменять рулевую рейку на «Приоре», если подтяжка не приносит видимых результатов. Если после проведения регулировки не исчезает стук, люфт остается без изменений, стоит задуматься о приобретении новой рейки. Если этот элемент вышел из строя, то первый признак этого – существенное увеличение свободного хода рулевого колеса.

Иногда случается и такое, что зубья в механизме заедают. Такое происходит редко, только при наличии очень серьезных повреждений. В том случае если механизм начал заедать, нужно отказаться от использования автомобиля. Это может привести к тому, что в нужный момент вы не совершите маневр. В том случае если подтяжка помогла на небольшой срок, спустя некоторое время случился рецидив и появились снова посторонние стуки, необходимо ставить новую рейку или проводить капитальный ремонт.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужныминструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

Снимаем «бинокль» с рашпиля.

Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

Вынимаем трубу

Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

Вынимаем рашпиль

Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило,которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под . Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру. После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку

Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов

После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Как произвести регулировку зазора

Аккуратно засуньте руку в пространство под рулевой рейкой «Приоры» и попробуйте накинуть специальный ключ на грани гайки. Затяжка производится по часовой стрелке. Но обратите внимание на то, что рейка располагается в перевернутом положении, поэтому сначала можно решить, что затяжка должна происходить в сторону против часовой стрелки.

Желательно подтягивать гайку на 25-30 градусов, не более. После этого обязательно проверьте, как вращается рулевое колесо. Не должно быть закусываний и рывков. Обязательно прислушайтесь к тому, чтобы не было стуков и иных шумов во время вращения руля. Убедившись, что рулевая рейка подтянута и это сделано правильно, можно осуществлять сборку агрегата и устанавливать на место аккумуляторную батарею. И не забудьте про заглушку – если ее не установить, то внутрь обязательно попадут посторонние предметы, пыль и вода.

Разбираем рулевую колонку

Разбирать узел управления начинаем с того, что снимаем защитный кожух, разрезав пластиковые хомуты. После этого спецключом на 17 отворачиваем упорную гайку, достаем стопорное кольцо, пружину и выбиваем упор рейки. Далее снимаем пыльник и уплотнитель шестерни привода, извлекаем стопорную шайбу, после чего спецключом на 24 отворачиваем гайку, фиксирующую шариковый подшипник. Извлекаем шестерню. Теперь, когда рейку ничего не держит в корпусе, извлекаем ее через правую сторону корпуса. Извлекаем из посадочного места игольчатый подшипник приводной шестерни. Для этого потребуется специальный съемник. Проверьте подшипники приводной шестерни на наличие люфта. Если он присутствует, подшипники придется заменить.

Обязательной замене подлежит и опорная втулка. Она имеет цилиндрическую форму и расположена внутри корпуса рулевого управления. Снимается втулка путем поддевания отверткой.

Особенности работы при наличии усилителей руля

На «Приорах» устанавливались электрические и гидравлические усилители рулевого управления. Но наличие таких агрегатов не влияет на процедуру ремонта, поэтому можно смело действовать по алгоритму, описанному выше.

Но существует один маленький нюанс – на автомобилях с установленным гидравлическим усилителем при замене рейки придется полностью сливать жидкость из бачка. А в случае если установлена рулевая рейка на «Приоре» с ЭУР, потребуется обязательно отключать аккумулятор. Но если обратиться к вышеприведенной процедуре, можно увидеть, что аккумулятор снимается полностью на первом этапе ремонта.

Сложные неисправности автомагнитол

В этой статье мы попытаемся ответить на вопросы:

Что такое сложная неисправность?

Как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол?

В практике ремонта автомагнитол не редки случаи, когда для восстановления работы автомагнитолы требуется найти и устранить не одну конкретную неисправность, а несколько. Хорошо, если поломки не связаны между собой или относятся к разным электронным узлам автомагнитолы (например: нет звука – неисправна микросхема усилителя; нет чтения дисков – загрязнение линзы лазерного считывателя).

А если обе неисправности находятся в CD-приводе? При таких неисправностях процесс диагностики и ремонта затрудняется, так как, устранив одну неисправность, мы тут же сталкиваемся с проявлением другой. Такую неисправность с несколькими причинами можно назвать сложной.

Рассмотрим устранение сложной неисправности на примере ремонта автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP. Это случай из реальной практики ремонта и его рассмотрение будет полезно для тех, кому интересна тема ремонта автомагнитол своими руками.

На стол ремонта автомагнитола Pioneer попала по причине отсутствия чтения с компакт- диска.

При внешнем осмотре было замечено, что при нажатии кнопки выгрузки диска, процесс выгрузки диска происходит медленно. Также было видно сильное загрязнение автомагнитолы пылью.

Не секрет, что при сильном загрязнении в первую очередь страдает оптика – поверхность линзы лазерного считывателя покрывается мелкодисперсной пылью и это мешает фокусировке лазерного луча на поверхности компакт-диска. При этом возможны сбои при воспроизведении (звук “икает”), сбои при первоначальной загрузке диска (“NO DISK”, “Error”), долгий поиск записи при переключении на другую песню. Не стоит забывать, что причиной такой неисправности может быть не только загрязнение оптики, но и деградация лазерного диода в оптическом блоке.

У автомагнитол при возникновении каких-либо неисправностей на дисплее появляется надпись с кодом ошибки. Зная расшифровку кода ошибки, можно более оперативно найти неисправный узел и не тратить время на диагностику. Так, например, у рассматриваемой автомагнитолы Pioneer DEH-P3500MP при включении и загрузке диска на дисплее появлялась надпись – “ERROR-11”. При этом наблюдалась раскрутка диска – значить двигатель шпинделя в порядке.

ERROR-11

Если обратиться к сервисной документации на данную модель автомагнитолы то код “ERROR-11” расшифровывается как: – Нет фокусировки луча. Ну, здесь всё довольно просто, как уже говорилось, нарушение фокусировки луча связано с загрязнением автомагнитолы пылью.

В таком случае может потребоваться полная чистка всех механических частей автомагнитолы и её корпуса. Чистка линзы лазерного считывателя затрудняется тем, что необходимо разобрать CD-механизм и извлечь из него лазерный считыватель. О том, как разобрать CD-механизм читайте здесь и здесь (другой тип привода).

После того, как лазерный блок почищен от пыли работа автомагнитолы может полностью восстановиться. Но мы ведь рассматриваем сложную неисправность .

При дальнейшей проверке работы автомагнитолы на нескольких MP3 дисках выяснилось, что при переключении на несколько песен вперёд или назад возникает сбой. После долгого и безуспешного поиска нужного трека на дисплее автомагнитолы появлялась зловещая надпись “ERROR-30”.

Полный отказ работы электроусилителя

Несмотря на то, что ЭУР считается более надежным, чем ГУР, все же и у него бывают неисправности, а поскольку это напрямую влияет на безопасность, следует неотлагательно произвести ремонт.

Неисправностей, которые возникают с ЭУР на Приоре не так уж и много. Первое, что возникает, так это полное прекращение работы усилителя. Часто отключение усилителя сопровождается соответствующим кодом, который выводится на дисплей бортового компьютера, хотя бывают и случаи, когда выявить его отключение можно только опытным путем.

Гидроусилитель для современной Лады

Для этого нужно сделать:

1. Несколько поворотов руля в разные стороны при неработающем моторе.
2. Затем нужно провести ту же операцию, но уже при заведенном автомобиле.
3. Если усилие, которое нужно было приложить к рулевому колесу, не изменилось, это означает, что усилитель не работает.

Движение, конечно, можно продолжать и при неработающем усилителе, но нежелательно, нужно как можно быстрее провести его ремонт и восстановить работоспособность.

Бывают случаи, когда усилитель на Приоре отключается вместе со спидометром. Виной тому является датчик скорости. Дело в том, что эти три элемента связаны между собой. Такая схема позволяет регулировать работу ЭУР в зависимости от скоростного режима. Ремонт в данном случае сводиться к проверке работоспособности датчика скорости и проводки, идущей к нему, спидометру и ЭУР. Если обнаружены обрывы коммутации, ее нужно восстановить. А когда неисправность в самом датчике, он просто заменяется.

Электроусилитель может отключиться по причине низкого напряжения в бортовой сети Лады Приора. Это указывает на то, что изоляция в проводке, возможно, повреждена, и происходит короткое замыкание или возникают проблемы с работоспособностью генератора, поэтому он не выдает положенное напряжение. Ремонт заключается в проверке и восстановлении целостности проводки, а также проверке и устранении неполадок генератора.

Сильное загрязнение контактной группы датчика момента, установленного на усилитель, тоже может стать причиной отключения. Причем бортовой компьютер, проводя самодиагностику системы и выявляя проблемы с работой датчика момента из-за загрязнения, может сам преднамеренно отключить усилитель. Ремонт в таком случае сводится к снятию ЭУР с автомобиля, разборке и тщательной очистке контактной группы. Но поскольку операции по восстановлению работоспособности электроусилителя сложные и неправильная сборка и установка его на автомобиль может сказаться на правильной работе рулевого механизма, желательно для восстановления ЭУР обратиться к специалистам.

Но как уже говорилось, полное отключение электроусилителя руля приводит лишь к тому, что нужно будет прилагать больше усилий при управлении автомобилем, и существенно на безопасность во время движения такая неисправность не влияет.

Сборка

Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Все детали перед установкой следует смазать маслом, которое используется в ГУР. Это делают во избежание задиров в процессе сборки и регулировки.

С фторопластовыми деталями следует обращаться аккуратно, они хрупкие, лопаются от удара либо чрезмерной нагрузки. Бережно запрессовать втулки поможет торцовая головка и удлинитель к ней.

Вставляя зубчатый шток, его нужно отцентровать по отметкам, которые делают перед разборкой. После этого присоединяют приводной вал. Вставляются прижимная втулка и за ней шайбы, закручивают регулирующую гайку на необходимое число оборотов.

Проворачивают вручную механизм в обе стороны до упора (крутя за приводной вал). Шток должен двигаться без затруднений, это означает, что сборка выполнена правильно. После этого, зажимается контргайка. Закручивают тяги механизма и устанавливают пыльники.

Конструкция и особенности эксплуатации ГУР и ЭУР

Для облегчения поворота руля и повышения комфорта может использоваться либо гидро-, либо электроусилитель. У обоих усилителей есть как плюсы, так и минусы.

Конструктивно ГУР – это система из шлангов высокого и низкого давления, в которых находится масло, приводимое в движение с помощью помпы. Рабочую жидкость гидроусилителя нужно заливать в бачок возле насоса. Он работает, только когда двигатель запущен. Водитель поворачивает руль, а в это время жидкость через распределитель под давлением, создаваемым насосом, поступает к рулевому механизму. Она попадает в рабочий цилиндр, давит на поршень, который начинает смещаться, и облегчает вращение рулевого колеса. При прямолинейном движении жидкость оттекает обратно в бачок системы.

Преимущества и недостатки ГУР

В случае с гидроусилителем основной минус – это громоздкость всей системы. Но она дешевле в производстве и обслуживании, а это сказывается на цене автомобиля. На данный момент ГУР встречается в основном на машинах бюджетного класса, к которым относится и Приора. Усилитель такого типа устанавливается также на дорогих мощных внедорожниках. Объясняется это тем, что ГУР способен передавать большую мощность передачи крутящего момента на рулевое управление. В этом плане он выигрывает у электроусилителя, но недостатков все равно насчитывается больше:

1. В автомобиле, оборудованном гидроусилителем, не рекомендуется держать руль в крайнем правом или левом положении более 5 секунд. В противном случае масло в ГУР на Приоре начинает нагреваться, что может привести к выходу системы из строя.
2. Механизм требует постоянного контроля уровня масла, осмотра и замены приводов, шлангов, насоса.
3. Насос зависит от работы двигателя, а значит, он забирает определенный процент мощности у силовой установки. Если при прямолинейном движении ГУР не работает, этот процент мощности расходуется впустую.
4. Подобная система не подразумевает настройку режимов работы в зависимости от скорости движения, угла поворота рулевого колеса.
5. На небольшой скорости обеспечивается хорошая чувствительность рулевого механизма, но на высокой она становится менее выраженной.

Последний недостаток инженеры компенсируют использованием рулевой рейки с переменным передаточным числом. ГУР стал уже устаревшей системой, ее совершенствованием конструкторы уже не занимаются.

Конструкция электроусилителя

По своему устройству ЭУР проще, чем ГУР. Он состоит из ЭБУ, датчика крутящего момента, датчика угла поворота рулевого колеса и электродвигателя. Здесь нет никаких шлангов и жидкости. Электромотор закреплён непосредственно на самой рулевой рейке, а крутящий момент передается на нее посредством торсионного вала, встроенного в систему рулевого механизма.

В случае с ГУРом усилие облегчается жидкостью, а в электроусилителе за это отвечает сила тока. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается на рулевую рейку. В это время датчик крутящего момента передает данные на электронный блок управления. Контроллер рассчитывает, какую силу тока нужно передать на электродвигатель для оптимального облегчения вращения руля. Так как усилие должно быть равномерным, в расчет берется скорость движения и угол поворота рулевого колеса.

Плюсы и минусы ЭУР

Электроусилитель – более современная система с высоким потенциалом для модернизации. Она не лишена недостатков, но их меньше, чем у ГУРа:

• высокая стоимость,
• электродвигатель не может обеспечить большую мощность усилия, поэтому устанавливается только на легковые автомобили.

Недостатки нивелируются, так как конструктивно электроусилитель постоянно совершенствуется.

Преимуществ у ЭУР для Приоры немало. Систему легко обслуживать благодаря простоте конструкции. Единственная деталь, требующая осмотра, – это подшипник качения. Механизм ЭУР имеет более компактные размеры и может устанавливаться на рулевой вал в салоне, освобождая место в подкапотном пространстве. За счет этого увеличивается долговечность конструкции, поскольку нет воздействия перепадов температур и повышенной влажности.

Электроусилитель не отбирает у двигателя мощность, что позволяет экономить топливо. Привод работает только во время поворота рулевого колеса. За работу усилителя отвечает ЭБУ, с помощью которого можно отрегулировать режим работы ЭУР, учитывая условия эксплуатации автомобиля. Для электроусилителя не страшны крайние положения руля. Движение на большой скорости делает руль с ЭУР более чувствительным.

Механические поломки ЭУР

Для чего, собственно, мы сняли ЭУР? Диагностика электротехнической части устройства не выявила проблем, а значит, нужно искать причину нарушений его работы в механике, которая может быть такой:

• Износ или засорение элементов привода или червячного механизма;
• Износ опорного подшипника червячного вала электропривода ЭУР;
• Другие признаки, указывающие на разрушение или износ деталей ЭУР.

В таких случаях требуется заменить изношенную деталь, по возможности попытавшись разобраться с факторами, повлиявшими на такой результат работы усилителя, или, в критическом случае – купить новый электроусилитель.

Как сохранить подольше ЭУР в рабочем состоянии?

Несмотря на то, что самостоятельно снять ЭУР можно и в гаражных условиях, без специальных инструментов и особых навыков, процедура эта небыстрая, т.к. к данному устройству быстро подобраться не получится. Поэтому автомобилистов интересует простой вопрос – как избежать необходимости ремонтировать или менять ЭУР. Ответ очевиден – нужно продлить срок его службы. Для этого придется придерживаться таких правил:

• Никогда не трогаться с места, если руль находится в одном и крайних положениях. Надолго оставлять руль в таком положении тоже не рекомендуется даже без движения;
• Не удерживать руль дольше 4-5 секунд в крайних положениях, даже если того требует парковка или разворот. Лучше совершать нужные маневры;
• Обращать внимание на звуки, доносящиеся из электроусилителя;
• Прочищать контакты и подвижные механизмы от загрязнений;
• Обращать внимание на состояние проводки и клемм, если они попадаются на глаза в случае проверки других технических систем;
• Почаще проводить диагностику этого узла.