Владельцы ВАЗов 2107 начинают акустический тюнинг своей машины с установки или замены главных компонентов — головного устройства (автомагнитолы) и штатных динамиков невысокого качества. Замену ГУ (головного устройства) практикуют и в том случае, если перестала работать магнитола ВАЗ 2107, которую отказываются ремонтировать как устаревшую.
Кража магнитолы тоже относится к распространенным причинам установки нового ГУ. Для профессионалов операции установки не сложны, но начинающий любитель может повредить «торпедо», неправильно соединить провода. Неправильная установка магнитолы ВАЗ 2107 приводит к коротким замыканиям и перегоранию электронных плат ресивера.
В статье мы опишем как:
- заменить передние динамики;
- правильно использовать звуковую полку;
- перенести магнитолу на место воздуховодов или в «бардачок»;
- установить автомагнитолу 2DIN;
- подключить головное устройство к динамикам и электропитанию.
Надеемся, что советы будут вам полезны.
Как установить
На модели 2107 имеется 2 места, пригодных для монтажа головного акустического устройства размером 1DIN. Магнитолу можно установить в стандартное место на центральной консоли, также допустимо поставить оборудование вместо центральных дефлекторов. При первом варианте монтажа требуется подрезка посадочного гнезда до требуемого размера.
Второй вариант обеспечивает снижение нагрева корпуса проигрывателя горячим отопителем салона, обеспечивается комфортное управление функциями. Но при этом ухудшается вентиляция и возникает риск нагрева головного устройства прямыми солнечными лучами.
На ВАЗ-2106 единственным местом для монтажа является центральная консоль, которую требуется подрезать под стандартный размер 1DIN. Головное устройство крепится при помощи металлической шахты, которая размещена в панели приборов. Схема фиксации шахты одинаковая для ВАЗ-2106 и 2107 — при помощи отогнутых язычков.
Возможен монтаж оборудования стандарта 2DIN, которое располагается в перчаточном ящике.
Для фиксации устройства требуется изготовление корпуса, управление осуществляется выносным проводным пультом или по радиоканалу. Допускается монтаж головного оборудования в ногах переднего пассажира, но подобная схема используется редко из-за риска повреждения магнитолы.
Пошаговая инструкция установки.
— Первым делом необходимо приготовить набор инструментов, и конечно саму магнитолу до того, как перебегать к ее конкретной установке.
— Дальше необходимо высвободить место для новейшей магнитолы. Для этой цели необходимо снять штатную консоль все элементы, что мешают. Необходимо приготовить отвертку, чтоб снять что остается сделать нашему клиенту доступные крепления.
— Когда место для новейшей магнитолы готово необходимо сделать макет рамочки. Для этой цели вам конечно взять картон, где нужно начертить внешний облик рамочки для магнитолы. Необходимо точно измерить размер, чтоб он совпал с приготовленным местом для устройства.
Установка передних динамиков
В первую очередь устанавливаем передние динамики. Тогда при подключении магнитолы у вас не будет необходимости путаться в проводах, установленных неграмотным радиотехником. Чаще всего с такими случаями сталкиваются покупатели подержанных машин. Одинаковые черные провода с небрежными скрутками и минимальной изоляцией нужно прозванивать и маркировать. Гораздо проще заменить ненадежную электропроводку на кабели нужного сечения и цвета.
Для левых и правых динамиков используют акустические провода разных цветов. Цвет провода выбирают по распиновке производителя автомагнитолы. В радиотехнике распиновкой называют цветовое, буквенное, цифровое обозначение выходов и кабелей. При монтаже более мощных динамиков (на 100 – 150 ватт), учитывайте их монтажную глубину, которая не должна мешать движению стекла. Чтобы выдвинуть динамик, используют проставочные кольца.
Для установки динамиков нужно разобрать переднюю дверь и снять механизмы стеклоподъемника.
Для установки динамиков обычно используют низ двери. В дверной карте прорезают отверстия для диффузора.
К каркасу двери крепятся проставочные кольца, в которые устанавливаются динамики. Провода для подключения колонок к головному устройству протягиваются в технологические отверстия двери. После сборки двери можно провести дополнительные работы.
На динамик устанавливается гриль (декоративная и защитная решетка), дверная карта обтягивается винилом или кожзаменителем. Без дополнительной шумоизоляции дверной полости динамики могут звучать глухо или резонировать. Для шумоизоляции наружный металл проклеивается виброизоляционным материалом, гасящим вибрации металла (например, «Бимастом»). Внутренние поверхности каркаса, ребра жесткости оклеиваются шумопоглощающим «Сплэном».
Как подключить автомагнитолу Ваз 2110 своими руками
Установка магнитолы в Ваз
Сегодня на рынке можно найти практически любое головное устройство АС. Разные цены, разные потребности и наконец, автомагнитола приобретается. Практическая каждая из них сегодня оснащена радиоприемником и способна читать диски любого формата. И если выбор головного устройства для многих не проблема, то монтаж автомагнитолы Ваз или другого автомобиля становится настоящей проблемой. В нашей статье мы рассмотрим, как подключаются автомагнитолы. Установка на ваз 2107 или другую модель должна пройти легко и быстро, если изучить все, что будет представлено ниже.
Магнитола ВАЗ классика
Прячем магнитолу в бардачок ВАЗ 2101: подготовка и закупка
Настала пора приводить в порядок салон. Уже давно наметил программу избавления от музыки. Вернее, не от музыки, а от её пагубного влияния на оригинальный вид интерьера. Основная цель — спрятать её с глаз долой, полностью отказываться от аудио не хочется категорически. Кто следит за БЖ, должны помнить, что заднюю полку я уже переделал — динамиков не видно. Следующим пунктом идёт перенос головного устройства в бардачок (скажем «НЕТ» бороде 2107!). Для этого прикупил 4 монтажных уголка, которые должны непосредственно закрепить магнитолу к поддону бардачка.
Так как антенный шнур не дотянется до нужного места, купил удлинитель. Он на целых 4 метра, меньше не нашёл. Смотаем, не проблема.
Ну и давно мне не давал покоя старый мафон JVC KD G-227. Своё дело он делает, вопросов нет. Но навязчивой идеей была замена его на новый аппарат, более функциональный. Им станет JVC KD-R531, прикупил сегодня.
Установка головного устройства
Все современные ГУ для подключения кабелей питания и акустических проводов используют стандартный разъем ISO (международный унифицированный стандарт электротехники). После установки корпуса автомагнитолы в выбранное место, все кабели нужно закрепить в прямоугольную колодку, подходящую к этому разъему. Буквенные маркировки выходов автомагнитолы различны, их нужно искать в инструкциях производителя аппаратуры. Если в существующей проводке применяется разъем другого типа, купите переходник для разъема ISO.
Расширение акустической системы динамиками на задней звуковой полке
Расширенная схема подключения магнитолы ВАЗ 2107 предусматривает установку передних динамиков и тыловой акустики. Передние колонки создают фронтальный звук, динамики из пассажирского отсека отвечают за нижние частоты и объемность звучания. Сзади многополосные акустические системы используют колонки низкой частоты или овальные широкополосные динамики.
С точки зрения акустики лучшим местом для установки в салоне «семерки» овалов или компактных сабвуферов становится задняя полка машины. Штатная задняя полка ВАЗ 2107 для крепления аппаратуры недостаточно прочна. Если просто прорезать в ней отверстия под динамики, пластик будет вибрировать, искажать звуковые волны.
Для реконструкции полки используют дополнительные крепления (уголки) по бортам кузова. Полку укрепляют дополнительным каркасом, звукоизолируют, обтягивают карпетом (специальным шумопоглощающим и декоративным материалом).
Акустические провода протягивают под половым покрытием салона по бортам машины.
Аудиосистема в ВАЗ-2107
Сергей ХУДЯКОВ, г. Курск
Классическая пьеса в трёх действиях с прологом и эпилогом.
В самом деле, что у нас всё проза да проза. Даёшь драматургию, причём — классическую во всех смыслах!
- Тип системы: аудио
- Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер
- Источник: Blaupunkt Bremen MP74
- Усилители: Helix DB4, Oris CA 702
- Акустика: Hifonics Zeus ZS6.2c, Philips made in Ukraine
- Сабвуфер: Hifonics Brutus BX12D2
Действующие лица
Сергей Худяков. 30 лет. Живёт в Курске. Системотехник по образованию, программист по работе, по жизни приходилось осваивать и другие профессии. Имеет увлечения, большие и маленькие. Одно из больших — автозвук.
ВАЗ-2107. Классика. Автомобиль, в принципе, служебный, но отдан главному герою в полное распоряжение. Собственно, одной из задач героя было максимально сохранить полезный объем багажника. Четыре мешка цемента туда должны были влезать, несмотря ни на какую музыкальную начинку. Только вот на кочках надо поаккуратнее. Видели, наверное, авто типа «Классика» с согнутым вниз багажником?
Головное устройство. В начале действия пьесы — Alpine 9827, потом — Blaupunkt Bremen MP74. Потому что с процессором. Потому что умеет все же играть музыку, по сравнению с «Альпом» — разница огроменная. Потому что с «Блау» появился низкий бас, чего не было с «Альпом». Пробовал героя 9855 — тоже не очень.
Фронт. Миды от комплекта Hifonics Zeus ZS6.2c в ящиках 13 л. Потому что за недорого и могут играть в ящиках очень громко. Их бы в трехполоску, было бы совсем хорошо.
Пищалки. Сначала стояли из комплекта Hifonics, потом были поменяны на Philips made in Ukraine, ставятся в штатные места авто концерна VAG и не только. Потому что стоят 200 рублей пара, но переигрывают любые буржуйские до 2 тысяч.
Сабвуфер. Того же производителя, что и фронт, Hifonics Brutus BX12D2, двухкатушечный. 2 х 2 Ом. Играл на 4 Ом. На 1 Ом подключался на соревнованиях по SPL, но усилитель был другой. Динамик любит объем. Как играет в рекомендованном кубофуте — не понравилось, только для «колбасы». Низкий бас удалось добыть из него в ящике 50 л с наполнением. Измерения показали, что динамик вовсе и не для «фазика». Посему впоследствии порт ящика, видный на фото, был заткнут походным одеялом с задних мест.
Усилитель на фронт. Helix DB4. Потому что хорошие фильтры — как раз для поканалки.
Усилитель на саб. Oris CA 702. Потому что дешево и сердито. Серьёзная мощность за несерьезные деньги. В блоке питания сделан небольшой «твик» в виде увеличения емкостей во вторичной обмотке питания. Как результат — бас ниже, неискаженная мощность выше.
ПРОЛОГ
Судя по статистике «АвтоВАЗа», в России до сих пор выпускаются, и мало того — пользуются популярностью, почти-автомобили типа ВАЗ-2107. Я и сам стал обладателем одного такого экземпляра. Авто шумное и изначально для создания качественной музыкальной системы как бы и не предназначенное.
Само собой, автомобили такого класса приобретаются не прямыми наследниками Рокфеллера, а представителями трудового класса, либо в качестве первого для молодых начинающих автолюбителей, читай — молодежи. Среди последних встречается достаточно много любителей хорошей музыки, для них и написана эта пьеса, в которой рассказывается, как в этом кузове можно создать звуковую систему приличного качества за приемлемые средства.
Подседельные ящики с мидбасами нынешней редакции, на рабочем месте и отдельно
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Блины и пионеры
Начиналось все с дешевенькой магнитолы и таких же «блинов» в задней полке без всякой подготовки. Так как авто поначалу ночевало на улице, то в скором времени, выйдя поутру из дома, обнаружил наличие отсутствия тех самых блинов, у пионеров это — любимое блюдо. Магнитола не сдалась, но изрядно пострадала. Появился «удобный» случай апгрейда системы.
Первое, что было сделано — из 10-миллиметровой фанеры выпилена перегородка, отделяющая салон автомобиля от багажника. Затем из 20-миллиметровой фанеры изготовлена акустическая полка. В ней поселились новые блины «Урал». Динамики прикрутил снизу, полку обтянул карпетом. В итоге звук есть, а откуда — не видно. Собственно, эта мысль была всегда одним из основных моментов при дальнейшем развитии системы. Полка + перегородка сделали свое дело — в музыке появился какой-никакой, но все-таки бас. Как это всегда бывает, очень скоро «такой» музыки стало мало. Давал о себе знать музыкальный слух и многие часы прослушивания музыки в домашней обстановке.
Вторым этапом стало приобретение компонентной акустики «Иволга» с одновременной продажей «блинов» и полки. Мидбасы были установлены в дверь, пищалки — на стойки. Ввиду отсутствия на тот момент спецматериалов двери обильно (но аккуратно) были обработаны виброизоляционной мастикой с авторынка. Динамики через фанерные кольца прикручены к металлу двери. Прослушивание показало: да, прогресс есть, но что-то не то. Кольца заменились изготовленными по пенно-чулочной технологии подиумами, с доворотом на ухо водителя. Опять лучше, но опять не то. Обчитавшись информации на форумах в Инете, предпринял решительный шаг к кардинальному улучшению системы.
Была полностью пересмотрена концепция ее построения. Задумал всё сделать «по-правильному», основываясь на материалах любимого журнала и на опыте знающих людей с форумов. При этом хотелось максимально сохранить изначальный интерьер автомобиля, сделать установку незаметной для посторонних глаз и недоступной для посторонних рук, а также — максимально сохранить объем багажника, так как на тот момент он активно использовался для перевозки стройматериалов в стиле «цемент-кирпич».
Решено: подарить фронтальную акустику «Иволга» кому-нибудь из друзей, купить новый компонентный фронт, заменить дешевый кассетник CD-ресивером, приобрести сабвуфер и, само собой, усилитель. При этом фронт должен иметь поканальное усиление для получения возможности «продвинутой» настройки системы, а потом, возможно, и установки процессорного ГУ (что и было сделано в своё время).
Прошлая версия, с фазиком (тогда не было сабвуфера)
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
С Новым годом!
Уходят пионеры, блины и магнитола, приходит Танюшка с подарками.
Близился Новый год, и Дед Мороз в лице моей любимой супруги Танюшки (отдельное ей спасибо за понимание и поддержку) на пару с братом Олегом положил мне под ёлку новый Alpine 9827R. C него и началась новая система. Затем постепенно было куплено все остальное. Процесс построения новой системы занял много времени, полностью его описывать не буду, но основные моменты расскажу.
Alpine 9827R был поставлен на место штатных воздуховодов посередине торпедо. Получилась, между прочим, замечательная вентиляция головного устройства. От аккумулятора к ГУ проводом 4 кв. мм через 10-амперный предохранитель протянут плюсовой провод питания. Минус — под болт на кузов.
По советам гуру с форума приобрёл пищалки Philips Made in Ukraine, что, собственно, на них и написано. Точную модель не помню, но известно, что ставятся в штатные места автомобилей VW, Skoda, Audi. На рынке знают, что это такое. Стоят рублей 200 — 300. Шелковый купол за эти деньги — просто подарок. Переигрывают большинство пищалок компонентной акустики стоимостью до 200 у.е. Сами пищалки продаются без корпусов и защитных решеток. Так что можно либо приобрести попсовые пищалки за 50 рублей в качестве доноров корпусов, либо сделать, как я, совсем без корпусов, утопив пищалки в стойки.
Стойки сделаны из заводских по чулочно-эпоксидной технологии. Поверхность выведена финишной шпатлевкой, затем для придания фактуры и скрытия мелких недостатков в один слой покрыты антигравием, после чего покрашены черной матовой краской из баллончика.
Пищалки, установленные по секретному рецепту №1, ещё старые, Hifonics
Секретный рецепт №1 (говорит шепотом в сторону):
После многочисленных экспериментов была найдена оптимальная ориентация пищалок — устанавливаются на высоте примерно 1/3 высоты стоек. При этом левая пищалка смотрит в левое ухо водителя, правая — на точку, расположенную примерно посередине левой стойки. Столь необычная установка связана с тем, что и авто у нас необычное, стойки слишком близко расположены к слушателю. Такой ориентацией добиваемся того, чтобы звук шел где-то из под внутрисалонного зеркала.
Полусекретный рецепт №2 (в сторону, но вполголоса):
Установка мидбасов в «классику» — это отдельная песня. Как уже писал, до этого мидбас стоял в двери. В этот раз решил попробовать другое оформление, а именно «подседельно-ящичное». Как оказалось, даже очень и не зря. При условии использования динамиков, предназначенных для монтажа в небольшие объемы, получаем весьма приличное звучание. Я еще ни разу не слышал таких низов и такой отдачи от стандартной дверной установки. Всем настоятельно рекомендую. А в «классике» под передними сиденьями есть очень много места, и этим просто нельзя не воспользоваться!
Так даже без саба получим весьма мощный фронтальный бас. Кстати, первое время, пока не приобрел сабвуфер, у меня так и было. Только ящики стояли немного другого вида — в них был еще и порт, который дополнительно увеличивал отдачу на низах. Все зеркала в салоне ходили ходуном, народ не верил, что так может играть система без сабвуфера, который все пытались безуспешно найти.
Ящики были изготовлены из 16-миллиметровой ДСП, для влагозащиты покрашены краской, для красоты обтянуты карпетом. Объем ящиков составил примерно 14 л. Настройка порта — на частоту порядка 40 Гц. Ящики не выступают вперед из-под сидений и абсолютно не мешают ни ногам, ни регулировке кресла. Немалое преимущество такой установки заключается в том, что отпадает необходимость в тщательной виброизоляции дверей, что в «классике» совсем не просто. Ничто не вибрирует и, соответственно, не создает ненавистных призвуков. Время изготовления ящиков — полдня/пара.
На фронт трудится четырёхканальный усилитель Helix DB4. За невеликие деньги он имеет приятное звучание и развитые фильтры, что необходимо для построения системы с поканальным усилением. Частота раздела «мидбас — твитер» была выбрана порядка 3,5 — 4 кГц. Компромиссное решение, поскольку эти пищалки не могут играть так низко, а мидбас не может так высоко. Но хотелось максимально высоко поднять звуковую сцену. По-хорошему в эту систему добавить бы третью полосу (СЧ), получилась бы сказка, но на такое я пока не решился — опыта маловато.
А это — новые Made in Ukraine, они встроены в стойки без всяких корпусов
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Сабвуфер
После установки фронта наступила очередь басовой поддержки. Седан — наверное, самый сложный тип кузова для установки сабвуфера. Багажник отделен от салона перегородкой и полкой. Типовые решения — либо направлять сабвуфер динамиком в салон через лыжный люк, если, конечно, таковой имеется, либо «просветлять» полку, т.е. вырезать в ней достаточно большие отверстия для проникновения баса в салон. Что первый, что второй способ были мной опробованы и не принесли удовлетворения. В первом случае низов оказалось «мало», динамик бешено скачет, а баса как бы и не слышно, что поделать — видать, такая вот геометрия салона, съедающая все самое вкусное. Во втором случае получаем запаздывающий бас и слышим все призвуки, издаваемые багажником. Хотя баса больше. Но тоже не вариант.
Самый лучший (в плане звука, но не простоты реализации) вариант — установка сабвуфера в полку, но не free-air. Снизу к полке прикручиваем ящик, тем самым создавая необходимое акустическое оформление динамика.
Сабвуфер Hifonics Brutus BX12D2 уже работал в этой машине в корпусе объёмом 30 л, этого для него оказалось маловато. Было принято решение выводить сабвуфер динамиком в заднюю полку, при этом максимально сохранив полезный объем багажника. Проблема состояла в том, что если делать ящик стандартной трапециевидной формы и не слишком далеко выступающим за ступеньку в багажнике, то максимально возможный объем составит не более 30 — 35 л, а это мало, проходили… Необходимо было использовать пространство над амортизаторами, а там его литров на десять-двадцать уж точно можно наскрести.
Ящик надумал колотить из МДФ, однако, объездив все строительные рынки города и обзвонив мебельные фабрики Курска, выяснил, что это соловьёв в нашей губернии не сосчитаешь, а MDF — большая редкость. Правда, одна из продавщиц сообщила, что в области, в городе N, есть некий завод по производству ДСП и ДВП — может, у них есть. Пошукав на просторах Интернета, выяснил телефон, оказалось, что да, есть в слове «Курск» буквы «МДФ»! Листами 1,2 х 2 м. При толщине 16 мм. Стоимость оказалась на удивление невысокой — 150 руб./кв. м. Съездил туда-сюда (150 км), купил 2 листа, там же мне их распилили на куски 1,2 х 0,7 м, дабы запихать в автомобиль.
Купленные куски решил склеить по два для придания стенкам ящика приличной (32 мм) толщины. Клеил мебельным ПВА под прессом. Далее, вооружившись упаковочным картоном и ножницами, по месту вырезал макет передней стенки ящика. Задняя стенка получается как бы «сжиманием» по вертикали передней. По сделанному картонному макету электролобзиком выпилил из МДФ стенки ящика. Стыки клеились на жидкие гвозди типа Titebond «Heavy Duty» — всем рекомендую! Стенки стягивались между собой с помощью мебельных еврошурупов, для которых приобрел спецсверло и ключ-шестигранник — незаменимые в этом деле вещи. Ещё лучше — купить специальную биту на шуруповерт, я так и сделал, но куда она подевалась — хз.
Боковые стенки ящика, ввиду их сложной формы, было решено лепить из брусков — обрезков все тех же листов МДФ. Так как промеж брусков неизбежны щели, их надо было чем-то заделать. Вспомнился старый добрый совет строителей автозвука — эпоксидка с опилками. Замешал в баночке, шпателем аккуратненько запихал эту массу в щели, получилось довольно-таки крепко и герметично.
После этого была выпилена верхняя стенка ящика, в которой прорезаны два отверстия — под динамик и порт фазоинвертора. Отверстие под динамик — не полный круг, но это не должно было стать проблемой, так как сам динамик будет прикручиваться к полке, а учитывая, что динамик от диффузора переходит в конус, вырезанной дырки должно было для него хватить. На задней стенке вырезано отверстие для установки терминала.
Полка изготавливалась по той же технологии («ножницы — картон») из двух частей: нижняя, на которую крепится собственно динамик, и верхняя, которая его закрывает (ее край выше плоскости динамика на 8 — 10 мм), чего должно хватить для установки защитной сетки, не мешающей ходу диффузора и для последующей обтяжки всего этого дела карпетом от посторонних глаз. Впоследствии верхняя полка была разрезана так, чтобы можно было при желании открыть динамик. В ночи диффузор еще и светится синеньким.
Снимаемая часть полки прикручивается к основной полке посредством мебельных шурупов с шестигранной головкой, что является дополнительной мерой защиты против пионеров. В собранном состоянии шурупы незаметны, и вообще непонятно, как снимается полка.
Установить готовый ящик на место оказалось задачей не из простых. Во-первых, для того, чтобы ящик максимально близко расположился к перегородке за задним сиденьем, на его стенке пришлось выпилить два паза, в которые заходят металлические ребра жесткости кузова. Вообще-то рёбер три, но одно я уже удалил, когда сабвуфер стоял в другом ящике и играл в салон через подлокотник. Во-вторых, на днище ящика тоже сделаны два паза, так как ступенька в багажнике, куда ставится ящик, имеет два выступа, отогните покрытие — сами увидите. В-третьих, мешает пара торсионов, подпирающих крышку багажника, их необходимо снять на время установки. В-четвертых, даже после снятия торсионов оказалось, что монтажу ящика мешают крепления торсионов, поэтому пришлось немного спиливать углы ящика.
В конце концов ящик всё же был успешно установлен, все щели между полкой и ящиком заполнены герметиком, а полка длинными саморезами притянута к ящику. Получилась абсолютно глухая монолитная конструкция.
В соревнованиях по качеству звучания поучаствовать так и не удалось, но во время проведения очередного этапа SPL-клуба организаторы решили открыть новую категорию соревнований по максимальному звуковому давлению — «Бас-0», т.е. системы без сабвуфера. А у меня на тот момент был установлен фронт в ящиках с портом. В итоге от 60-ваттного усилителя получил результат под 130 дБ и первое место. Некоторые системы с сабвуфером показали худшие результаты.
Занавес…
ЭПИЛОГ
После установки сабвуфера фронтальные мидбасы могли сосредоточиться на своих прямых обязанностях, при этом нужда в фазоинверторном оформлении пропадала. Привожу здесь сечение подседельных ящиков, опробованное мной. Если лень, можно просто скопировать с увеличением, вырезать — шаблон готов. Объём получается что-то около 10 л, если надо больше, то высоту задней стенки (показана красным и помечена звёздочкой) увеличьте до 13 см, тогда литраж выйдет где-то литров 14, мидбас станет помягче, но сидеть будет пожестче.
Выкроенные «картонным» методом стенки сабвуфера
Заготовки боковых стенок сложной формы
Еврошурупы и оснастка для них (кроме потерянной). Рекомендую
Кроме шурупов — клей Titebond, ещё сильнее рекомендую
Для прочности все стыки замазаны смесью эпоксидки и опилок
Снаружи стыки тоже укреплены
На стороне, обращённой вперёд по ходу машины, сделаны выборки под рёбра стенки багажника
На обратной стороне корпуса — терминал для подключения
Начало следующего этапа: нижний слой полки
Продолжаем: полка состоит из двух слоёв MDF с проставками между ними
Головка крепится к нижнему слою и оказывается утоплена в верхний
Позже верхнюю часть полки я переделал в составную, со съёмной центральной частью
Когда съёмная часть полки на месте, пионеры могут спокойно курить на детской площадке
Собственно съёмная серединка полки при виде сверху
Вид снизу: окна затянуты стальной сеткой, видны планки, обеспечивающие зазор между нижней панелью и верхней
Сабвуфер на своём законном месте
При установке больше всего мешали торсионы крышки багажника
Остальное уже мелочи. В момент съёмки проводка ещё не прибрана, сейчас-то уже всё как надо…
Форма подседельного ящика в разрезе. Глубина (в смысле — ширина, поперёк салона) — 370 мм
Теги: BlaupunktHelixHifonicsPhilipsВАЗВАЗ-2107
Как Подключить Магнитолу На Ваз 2107
Что может быть лучше, чем продвинутая машина? Только улучшилось еще больше. В большинстве случаев модификации для улучшения потребительских свойств автомобиля автомобилисты начинают с установки или улучшения акустики. Говоря о обычной модели, подключение акустической системы не представляет особых трудностей для самостоятельной реализации.
Автомобильная акустическая система
Редкий водитель без музыки в салоне. В зависимости от предпочтений владельца, система может быть простой или спиральной. Продвинутые докладчики. отдельная тема, достойная многобуквенного продолжения. Степень утонченности акустики ограничена только сумочкой автолюбителя и его личным осознанием крутизны. В этой статье мы поговорим о том, что это такое и как устанавливается самая обычная музыка в салоне ВАЗа.
Неважно, какая акустика, в том числе и для автомобилей, состоит из основного акустического устройства (ГУ) и динамиков. В простом случае радио и пара динамиков выполняют эти функции. Текущее значение по умолчанию радио сочетает в себе музыкальный проигрыватель с цифровых носителей. диски или флешки и радио. Он также имеет встроенный усилитель.
Основной радиоприемник, предоставленный производителем, расположен на панели над переключателем вентилятора отопителя кабины. Перед первым использованием отверстие, созданное для монтажа, закрывают пластиковой пробкой.
Особенности автомобильной радиосвязи
Стандартная схема подключения одинакова для всех моделей автомобилей и радио. Но есть ряд аспектов, которые необходимо учитывать.
- Проводка российских автомобилей предназначена для подключения устройства с механическим поиском радиостанций, это может вызвать определенные трудности, если вы собираетесь подключить современную модель;
- В большинстве моделей ВАЗ разветвление для подключения блока управления происходит от ключа зажигания: при включении ключа происходит кратковременное отключение питания, что приводит к сбросу параметров, если модель не обеспечивает бесперебойную работу. системы электроснабжения;
- Прежде чем вы начнете пользователь должен решить, может ли тот факт, что музыку можно слушать только тогда, когда двигатель включен, или охота, чтобы вы могли использовать радио и док.
Подключаем радио
Как подключить и настроить радио
- установка корпуса устройства;
- электрическое соединение;
- установка и подключение колонок.
Скорее всего, вам все равно нужно подключить антенну.
Чтобы установить корпус радиоприемника, сначала необходимо установить металлический каркас. Рамка закреплена в гнезде с помощью многочисленных язычков, которые необходимо согнуть по периметру. Радио забито. Для его удаления установлены специальные ключи.
Прежде чем начать использовать электрическое соединение, убедитесь, что аккумулятор отключен. При сборке электрической цепи главное не смешивать провода, а подключения согласно маркировке. Вы можете увидеть фундаментальное на фото. Конечно, это не королевский вопрос. прочитайте инструкцию. Но, тем не менее, внимательно прочитайте рекомендации производителя в верхней части корпуса или в своем паспорте, прежде чем начинать установку ГУ.
Как правило, электрические провода маркируются следующим образом:
- провод с маркировкой «12В», желтый. питание, плюс, идет от аккумулятора;
Этот провод подключается к постоянному источнику питания радио, который сохраняет память настроек.
- провод с маркировкой «GND», черный. «минус», соединенный с кузовом автомобиля;
- Маркировка ACC, красный провод. тоже отвечает за питание, но проходит через выключатель зажигания.
Если вы подключите свое устройство таким образом, вы сможете слушать музыку только тогда, когда двигатель включен. Эта схема была разработана производителями для экономии заряда аккумулятора. Самый простой способ получить доступ к радио, независимо от двигателя, это подключиться напрямую.
Если вы скрутите желтый и красный провода вместе и подключить радио непосредственно на батарею, то в случае длительной парковки радио может полностью разрядить старую батарею.
Акустическая система автомобиля
Редкий водитель обходится без музыки в салоне. В зависимости от предпочтений владельца, система может быть простой или навороченной. Продвинутые акустические системы – это отдельная тема, достойная многобуквенного рассказа с продолжением. Степень навороченности акустики лимитируется только кошельком любителя автомузыки и его личным пониманием крутизны. В этой статье поговорим о том, что такое, и как устанавливается самая простая музыка в салон ВАЗ.
Любая акустическая система, и автомобильная в том числе, состоит из головного акустического устройства (ГУ), и динамиков. В простейшем случае, эти функции выполняет магнитола и пара громкоговорителей. Современная дефолтная магнитола объединяет в себе проигрыватель музыки с цифровых носителей – дисков или флешки и радиоприемник. В ней также имеется встроенный усилитель.
Штатное место магнитолы, предусмотренной производителем – в панели над выключателем вентилятора салонной печки. До первого использования отверстие, предназначенное для монтажа, закрыто пластиковой заглушкой.
Особенности подключения автомагнитолы
Стандартная схема подключения в целом одинакова для всех автомобилей и моделей магнитол. Но существует ряд нюансов, которые нужно учитывать.
- Электропроводка отечественных автомобилей рассчитана на подключение устройства с механическим поиском радиостанций, это может вызвать некоторые сложности, если вы собрались подключить современную модель;
- В большинстве моделей ВАЗ ответвление проводки для подключения ГУ идет от замка зажигания: при повороте ключа происходит кратковременный сбой питания, что приводит к сбросу настроек, если модель не предусматривает наличие системы бесперебойного энергоснабжения;
- Перед началом установки пользователю необходимо решить, устраивает ли его тот факт, что музыку можно будет слушать только при включенном двигателе, или хочется, чтобы была возможность пользоваться магнитолой и на стоянке.
Подключаем магнитолу
Работу по подключению можно разделить на три этапа:
- установка корпуса устройства;
- подключение электрической части;
- установка и подключение динамиков.
Скорее всего, понадобится еще подключить антенну.
Для того чтобы установить корпус магнитолы, сначала требуется смонтировать металлическую рамку. Рамка фиксируется в гнезде с помощью многочисленных язычков, которые необходимо отогнуть по всему периметру. Корпус магнитолы защелкивается в рамке. Для его извлечения устанавливаются специальные ключи.
Перед началом работ по электрическому подключению нужно убедиться в том, что отключена АКБ. При сборке электрической схемы самое важное – не перепутать провода, и подключить согласно маркировке. Принципиальную схему подключения вы можете посмотреть на фото. Понятно, что не царское дело – инструкции читать. Но, тем не менее, прежде чем начинать устанавливать ГУ, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя на верхней части корпуса или в паспорте.
Обычно электрические провода маркируются следующим образом:
- провод с маркировкой «+12В», желтого цвета – питание, «плюс», идет от аккумуляторной батареи;
По этому проводу подключено постоянное энергоснабжение магнитолы, благодаря которому сохраняется память настроек.
- провод с маркировкой «GND», черный – «минус», подключается на корпус автомобиля;
- маркировка «АСС», красный провод – тоже отвечает за подачу питания, но идет через замок зажигания.
Если подключить устройство таким образом, то музыку можно будет прослушивать только при включенном двигателе. Такая схема разработана производителями для экономии заряда АКБ. Наиболее простой способ достижения возможности пользоваться магнитолой вне зависимости от работающего двигателя – подключить напрямую.
Если скрутить вместе желтый и красный провода и подключить магнитолу напрямую к аккумулятору, то в случае длительной стоянки магнитола способна полностью разрядить старенькую аккумуляторную батарею.
Врезка в провод кнопки
Более правильным способом является врезка в провод кнопки включения-выключения, позволяющей отключить питание в ручном режиме.
- «ANT», провод имеет обычно белый цвет – служит для управления встроенной в магнитоле антенной, может использоваться для подключения внешней антенны;
- провода с маркировкой «FL» и «FR» служат для подключения правого и левого фронтальных динамиков;
- провода «RL» и «RR» соответственно служат для подключения правого и левого задних динамиков;
Современные машины, как правило, оборудованы разъемом международного стандарта ISO. В старых автомобилях стоит установить переходник на разъем ISO, тогда при смене модели магнитолы достаточно будет только переключить разъем.
Выполнив подключение электрики, можно перейти к установке динамиков и внешней антенны. Если машина рассчитана только на одну пару громкоговорителей и установка второй пары не планируется, то провода можно скрутить между собой попарно, левый и правый.
Как установить магнитолу в «Жигули».
Не секрет, что АвтоВАЗ в Тольятти до сих пор дает будущему хозяину автомобиля ВАЗ 2107 полную свободу действий, закрывая место для установки магнитолы в «бороде», или центральной консоли заглушкой. Подключить магнитолу самому – дело чести любителя. Установка здесь более безопасна в плане кражи, так как магнитола никому не бросается в глаза, находится низко. Кроме того, поставить устройство проще — не требуется перекомпоновка электрики и внутреннего пространства. Единственный существенный «минус», даже два – это довольно сильный разогрев аудиосистемы при включенном отоплении. На высоких температурах магнитола работает недолго. Также существует неудобство выдвигания аудиодиска из – за того, что мешает рычаг переключения передач. Но так как диски уже отходят в прошлое, уступая «флешкам», то это не очень существенный недостаток, в отличие от первого.
Здесь показано самодельная установка на «посадочное место» под магнитолу взамен вытянутых и удаленных воздуховодов. У этой самодельной комплектации есть следующие достоинства: отсутствие нагрева (ведь воздуховоды удалены), и удобство управления устройством. Недостатками являются: изменение конструкции, сильный разогрев под прямыми солнечными лучами, и опасность кражи. Кроме того, если поставить сверху, то хуже работает вентиляция салона, и это важный аргумент «против». Продать такую ВАЗ 2107 скорее всего, будет сложнее. Поэтому перед тем, как подключить магнитолу с такой серьезной переделкой, хорошо подумайте.
В любом случае, вам нужна магнитола. Если вы просто любитель послушать «Авторадио», то можно установить и «Aiwa». Если вы желаете получить профессиональный автозвук, то задумайтесь о приобретении полноценной аудиосистемы, чтобы подключить серьезную систему, типа «Pioneer». Но при этом помните, что нужно начинать работу с грамотной полной шумоизоляции салона, приобретения сабвуфера, усилителя и других дорогостоящих вещей.
Кроме того, если на вашей магнитоле не будет USB – входа, то знайте, что вы приобретаете и собираетесь поставить весьма дешевую и старую модель.
После этого нужно приобрести колонки, хотя бы четыре: классическая установка содержит две фронтальные и две задние, мощностью около 200 Ватт. Колонки большей мощности для ВАЗ 2107 приобретать не стоит.
Установка предусматривает качественную проводку, которую придется покупать самим, всего нужно будет около 10 метров – 7 на задние и 3 на передние колонки. При покупке лучше брать провод в 4 жилы, чтобы динамики разводить «с одного провода».
Кстати, штатная расцветка проводов на колодке питания следующая:
При установке магнитолы в штатное место обязательно посмотрите инструкцию. В ней должна быть схема, как подсоединять динамики с указанием «плюса» и «минуса». Помните, что «минус» — это масса, то есть кузов автомобиля, и в этом качестве можно рассматривать хорошо зачищенный болт, контактирующий с кузовом. Он работает в качестве контакта.
Разумеется, перед началом действий нужно снять минусовую клемму с АКБ.
Затем производим подключение колонок: жгуты проводов прячем в салоне и разводим по колонкам.
Выше показана подводка четырехжильных проводов к акустической полке на тыловые колонки.
Начинаем работы:
1. Вырезаем кусок фанеры, прямоугольной формы. Этот кусок должен закрыть проем, который находится между ковриком в салоне вашего авто и шурупами, которые служили для крепления штатной коробки аудиосистемы. Благодаря таким манипуляциям у вас получится глухая стенка возле печки, которую нужно надежно закрепить.
2. Вырезаем трафареты для правой и левой стенок полки.
3. По готовым шаблонам вырезаем детали и скручиваем их. Задняя и передняя части коробки должны получиться толщиной примерно в 20 мм. Их нужно скрутить при помощи саморезов. Благодаря такому пути прикручивания, конструкция не расслоится в будущем.
Читайте
4. Берем наждачную бумагу и зашкуриваем её всю конструкцию до приобретения нею идеально гладкого покрытия. Это делается для того, чтобы кожзам, которым будет обтянут отсек для плеера, не порвался в процессе использования.
5. Начинаем приклеивать полотно из заменителя кожи при помощи клея ПВА.
6. При желании полку можно перекрасить под цвет салона, либо же в любой другой цвет, который, по вашему мнению, подойдет.
7. Если появились какие-то зазоры в конструкции, их можно подкорректировать при помощи поролона. Так вы сможете быть уверены, что музыка не будет прыгать во время езды по неровной дороге и по кочкам.
8. Устанавливаем магнитолу на место и подключаем все необходимые соединительные провода. Главное хорошо заняться изоляцией, во избежание непредвиденных замыканий. Подключать систему можно к торпеде, чтобы она включалась во время зажигания.
Схемы подключения магнитолы с сабвуфером и/или с усилителем звука
Схемы подключения автомагнитол ВАЗ — Лада различных моделей. Схемы подключения магнитолы от замка зажигания, от сигнализации и от кнопки
В настоящей статье мы рассмотрим способы и схемы подключения автомагнитол в автомобили марики ВАЗ, Лада, следующих моделей: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Приора, Калина, Нива схемы подключения более новых моделей вы можете найти в самом начале статьи, посвященной подключению магнитол в автомобили различных марок. Итак, схемы:
Стандартная схема подключения магнитолы для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива
Схема подключения магнитолы для ВАЗ от замка зажигания с использование реле
Схема подключения магнитолы для ВАЗ от замка зажигания с использование реле (Вариант 2)
Схема подключения магнитолы для ВАЗ от замка зажигания с использование реле (Вариант 3)
Схема подключения магнитолы для ВАЗ от кнопки с использование реле
Схема подключения магнитолы для ВАЗ от сигнализации с использование реле
Схема подключения магнитолы для ВАЗ 2107 с инжектором
Схема подключения магнитолы для ВАЗ 2109, 2109, 21099
Схема подключения магнитолы для ВАЗ 2109, 2109, 21099. Распиновка контактов (для всех моделей ВАЗ)
Схема подключения магнитолы для ВАЗ при которой: ГУ (головное устройство, магнитола) включается только при включении зажигания, при выключении зажигания ГУ продолжает работать, при постановке сигнализации на охрану ГУ отключается
Схема подключения магнитолы для ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115
Схема подключения магнитолы для Лада Калина, Приора (и Ларгус)
Схема подключения магнитолы для Лада Калина, Приора (и Ларгус). Распиновка контактов
Описание правильного подключения, значения проводов
Очень полезный ролик, где подробно рассматривается правильное подключение магнитолы, позволяющее избежать потери энергии аккумулятора в неактивном режиме магнитолы, а так же рассмативаются наглядно схемы подключения от замка зажигания
Ролик, из котрого вы узнаете о назначении каждого из проводов, а так же о правильном подключении магнитолы (дополнительная информация к видеоролику выше)
Видео — примеры подключения магнитол в ВАЗ
Видео подключения магнитолы для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Видео подключения магнитолы для ВАЗ 2107 инжектор, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115
Видео установки и подключения магнитолы 2 DIN для Лада Приора
Лада 2106 › Бортжурнал › Авто вкл/выкл магнитолы в ВАЗ 2106.
При стандартном подключении магнитолы от замка зажигания и аккумулятора провода постоянно под напряжением. При этом некоторые магнитолы садят акуум если не снять панель. С аккуумулятором у меня лично проблем не было, но все же я захотел уйти от жигулевского подключения. Нашел несколько статей подключения, схемы, прикупил (одолжил) необходимое и принялся воротить. Два дня ушло на подключение вот по этому способу .
У меня эта схема не работала.
Не знаю как у Upek89 получились все показанные в видеообзоре функции, но у меня магнитола включалась при включении зажигания и выключаласть при выкл. зажигания. Я не электрик, но по его схеме видел, что она не рабочая… если кто разбирается в электросхемах подкорректируйте меня, если я не прав.
Диод взял в гараже, который готовился для моста стационарного выпрямителя 12V.
Диод советского пр-ва.
Как сделал я: — переподключил дворники и отопитель по этому способу. только у меня ножевые предохранители. Поэтому все подключал соответственно своему блоку предохранителей.
— После 2-х дней мучений нашел вот это способ подключения. Пообщавшись с Олегом Ушаковым (StelS-KR). а он ближайший электрик на Д2 КР, принял решение собрать аналогичную схему у себя. Вместо верхнего 5-ти контактного реле можно применить 4-х контактное (это из опыта и совета Олега Ушакова). Собрал все ровно за два дня, и это от того что не внимательный и 3 раза переделывал. Изготовил вот такой «четвертник». (ЭТО МОЯ ВТОРАЯ ОШИБКА)
Он связывает соответствующую перемычку + вход для подключения отопителя + красный провод магнитолы. Когда все собрал — работает, но когда глушишь двигатель — он не глушиться ))) цепь замыкается в обратном порядке через магнитолу… выключил магнитолу — глушиться двигатель. ПЕРЕДЕЛАЛ.
Даю ссылки на оба БЖ, читайте и комментируйте. Здесь сделал несколько ошибок по неопытности и халатности. Следите за схемой внимательно… Так как я спешил, то не стал подключать центральный замок (кратковременный минус при постановке на охрану), по этому протестировал просто замкнув на корпус, магнитола отключилась! Работало все идеально, пока я не выключил магнитолу с кнопки… после этого она перестала отключаться автоматически после отключения зажигания… Как оказалось это сработала «память магнитолы» — как отключается — так и включается… я этого не знал и снова советом помог Олег Стелс-КР . Всем моим ошибкам способствовала случайная комбинация цифр на одометре )))
Сейчас все работает, меня радует проделанная работа. Мой автомобиль по функции стал ближе на пути к иномарке
